Сегодня я делал вот такую гитарку. Это китайская реплика Джазмастера Джима Рута. В целом, собрана неплохо, но с кучей типичных китайских нюансов, о которых и поговорим.
То, что пришлось шлифануть и закатать лады по высоте и скруглить по торцам - это само собой разумеется. Я про это уже даже не пишу. И пазы в порожке допилить до такой глубины, чтобы обеспечить струнам комфортную высоту. Если доделывать китайские реплики, то эти процедуры автоматом включены в список. Чтобы просто было можно комфортно играть.
Дальше. Фон. Эта гитара создана для тяжелой музыки, то есть много гейна, то есть все наводки и шумы будут очень хорошо слышны. Будь это какая-то другая гитара с какими-то другими хамбакерами и с бриджем цвета золото или хром - я бы экранировал тембрблок и на том успокоился. Ну, если это лес пол или что-то подобное, где тумблер вынесен отдельно от потенциометров, то экранировал бы две полости вместо одной, но суть не меняется. Здесь же проблем больше.
Первое - датчики. Оригинальные активные EMG настолько бесшумные, что не требуют каких-то работ по устранению наводок. А на этой гитаре стоят обычные пассивные хамбакеры, просто залитые в пластик и стилизованные под активные EMG. Да, кстати, не обычные, это я зря сказал. У обычных хамбакеров основа металлическая, она сама по себе является частью экрана. В гитарах под обычные хамбакеры не нужно экранировать полости звукоснимателей. А здесь - нужно. Так что пришлось заэкранировать полости обоих хамбакеров, полость тембрблока и тоннель, в котором стоит гнездо. И протянуть медный проводок, подпаять его в каждой полости, чтобы они все объединились в единое целое. Как вы знаете, экраны всех полостей должны быть соединены вместе и заведены на землю. А если не знаете, то теперь знайте.
Второе - заземление струн. Струны выполняют роль дополнительного экрана для звукоснимателей и дополнительного заземления фона при касании руки, если на них заведена земля. А если не заведена, то они выполняют роль антенны, и не работают как экран, а при касании струн руками, наоборот, дают ЕЩЕ больше наводок. На этой гитаре бридж чёрный. Он покрашен токоНЕпроводящей краской. Китайцы честно завели под бридж провод и даже поскоблили краску на бридже снизу. Но какой в этом прок, если между бриджем и струнами всё равно краска? Пришлось поскоблить еще в двух ключевых местах.
На случай крепления струн в бридж - я снял сверлом небольшую фасочку в отверстиях для струн сзади:
А на случай крепления струн сквозь корпус я точно так же снял фасочку с отверстий для струн в основании бриджа:
Теперь при любом варианте установки струн происходит касание металла струн с металлом бриджа и электрическая схема заземления струн начинает работать.
Так. Это, в целом, тоже типовуха. Это всё то, что предполагается делать по-умлочанию с гитарой такой модели, даже когда она признана годной. А теперь переходим к сюрпризам.
Меньший из приколов - при снятии струн повыпадали стопорные гильзы из задней части деки. Вставил назад на клей, проблема решена.
Дальше. В среднем положении тумблера звук нормальный. Но в переключении в крайние ничего в звуке не меняется.
В целом, тоже простой прикол. Часто китайцы не дофрезировывают полость под тембрблок до нужной глубины, то есть толщина дерева в районе тумблера больше, чем надо, и надетый на шток тумблера колпачок упирается в корпус и мешает включить крайние позиции:
Решение правильное: дофрезеровать полость. Но это не для нас. Сложно, нужно иметь свой фрезерный станок или нести гитару и деньги тому, у кого он есть.
Решение наколеночное: снять колпачок, капнуть внутрь клей, надеть на шток, но не до конца, а ровно на такую глубину, чтобы он и держался уверенно, и в деку при наклоне не упирался:
В реальности это выглядит так (видно, что колпак натянут не до конца):
Хорошо. Тумблер теперь ходит нормально, в крайних позициях звук действительно меняется, но что-то этот звук вообще какой-то неправильный, почти нулевой. Приплыли... Давайте разбираться!
Отпаиваю концы датчиков от тумблера. Замеряю мультиметром сопротивление бриджа - 13 кОм. Корректная величина. Всё хорошо. Замеряю нек - обрыв! Вот он, злодей.
На всякий случай, чтобы не рубить сгоряча, проверяю целостность провода. Очень может быть, что внутри датчика всё ок, просто провод где-то по пути к тембрблоку перебит. Чаще всего это бывает вот где:
Видите, канал для проводов проходит в опасной близости к саморезу, крепящему рамку хамбакера. Стоит кривым рукам ошибиться на пару мм, и саморез вкручивается в провод. И либо коротит его, либо перешибает. Здесь, к счастью, саморез проходит мимо. Но проверить стоило.
Если бы проблема была здесь, я бы обрезал перебитый участок провода, припаял другой провод, потом подумал бы, как избежать попадания под саморез. В данной конструкции, вероятно, просто откусил бы 2-3 мм с конца самореза. В других вариантах, например, расширил бы канал под провода или просверлил бы новый. Но проблема не здесь. Провод оказался цел весь, а обрыв где-то внутри датчика. В этой конструкции звукоснимателя нутрянка залита чем-то типа эпоксидки в пластиковой крышке. Он не разборный. Ковырять или плавить просто не оправданно. Я порылся в закромах и нашёл другой такой же. Поменял. Заработало.
Данной статьёй не хочу никого пугать, но когда вы покупаете гитары напрямую из Китая (или с рук у криворуких владельцев, или у безответственных перекупов), получить можно что-то вот примерно такое же. И это еще, я считаю, удачный вариант. Потому что если бюджетная гитара приводима к играбельной форме с помощью паяльника и напильника - это хорошо. Неудачный вариант - это когда она непоправимо кривая или поломанная, и приведение её в порядок невозможно или финансово не оправдано. Так что покупка дешевых гитар - это не только приятное приобретение, но и несколько часов увлекательного познавательного досуга )))