Вышивка «перевить» (также известная как «перевити», «по перевити», «вырезы») представляет собой один из древнейших видов счетной вышивки, основанный на структурном преобразовании ткани. Техника заключается в выдергивании части нитей утка или основы с последующим декоративным перевитием оставшихся нитей, что создает ажурный узор. Данный метод, имеющий широкое распространение в традиционной культуре восточных славян, был также органично интегрирован в декоративно-прикладное искусство народов Волго-Уралья, в частности, татарского населения, о чем свидетельствуют музейные коллекции. Технологически перевить относится к сквозным швам по разреженной ткани. В зависимости от способа обработки краев ажура выделяются такие основные виды, как «собственно перевить» (перевив нитей без обводки), «перевить по настилу» и «стлань» (фигурная перевить).
Как писала Ф.Ф. Гулова в своей работе, посвященной татарской народной вышивке: «цветная перевить выполняется иглой на пяльцах. Цветной шерстью, реже другими нитками, обвиваются образовавшиеся после разрежения ткани столбики основы и утка, при этом количеством выдернутых нитей варьируются размеры сетки».
В традиционном костюме у татар перевитью украшали детали женской и мужской одежды: подолы и рукава рубах (күлмәк), фартуки (алъяпкыч), а также головные уборы – полотенца (тастар). Использовалась она и в декоре жилища, например, на бытовых и обрядовых полотенцах. Орнамент перевити как правило, строго геометрический (зигзаги, ромбы и другие фигуры с округлыми и острыми краями), выполненный белыми хлопчатобумажными нитями по белому же полотну или цветными шерстяными нитями.
Наличие и особенности данной техники у татар подтверждаются вещественными памятниками, хранящимися в музеях России. В Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации и в Объединенном электронном каталоге музеев РТ представлены наглядные примеры. Так, в собрании Национального музея Республики Татарстан хранится коллекция полотенец и концов тастара (НМРТ КП-23151/5, 23557/1-5), собранная во время экспедиции фондовыми сотрудниками в Пермскую область. Из старых поступлений с подобным декором сохранились экспонаты под №№ НМРТ КП-10282/28, 10225/51, 10230/9. В Российском этнографическом музее имеются замечательные образцы, как целое головное полотенце (тастар) из Уфимской губернии (РЭМ 8762-24939, 2508-43), так и его отдельные элементы (РЭМ 2508-68, 69). В Пермском краеведческом музее представлен пример конца полотенца (ПОКМ-18412/3), а в Кунгурском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике – два конца тастара (ККМ ИК-5285/4) с декором разноцветной перевитью, сшитых вместе и записанных сотрудниками как салфетка. Из этой же коллекции полотенце 1910 г. (ККМ ИК-5285/1) демонстрирует более изящный и сложный геометрический узор, собранный из множества составных фигур, с белой основой и красной окантовкой. Другой экспонат этого музея (ККМ ИК-5693) представляет собой полотенце с закладным тканым узором и вертикальными линиями орнамента по краям, выполненными по разреженному холсту. Аналогичный приём виден в фартуке из фондов Государственного центрального музея современной истории России (ГЦМСИР ГИК 32769/8б), где основа декорирована цветными ромбовидными фигурами и вертикальными полосами в технике перевити по нижнему краю изделия. В Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина хранится полотенце из с. Аксеново Саранского уезда Пензенской губернии, сочетающее тканые красно-белые полосы и вышитый узор перевитью в виде разноцветных стреловидных фигур.
В научной литературе вопрос о генезисе и распространении перевити у народов Волго-Уралья, в том числе и татар, остается дискуссионным. Ряд исследователей, опираясь на типологическое сходство, рассматривают её как результат глубоких межэтнических контактов в регионе. Этнограф Р.Г.Мухамедова, подробно анализируя комплексы традиционной одежды татар-мишарей, отмечает локальное своеобразие бытовавшей у них ажурной вышивки, но не отрицает возможных заимствований. По её мнению, появление у татар-мишарей этой техники и характерных мотивов вероятно связано с влиянием традиций русского населения, особенно верховьев реки Оки. Учёный отмечает полотенцеобразные головные уборы татар-мишарей (тастар башы), бытовавшие у темниковской группы, с орнаментированными концами «цветной перевитью» (МРОКМ КП 533). Этнограф С.В. Суслова в работе «Татарский костюм: историко-этнологическое исследование» также уделяет внимание этому декору, выделяя перевить как характерный, хотя и не доминирующий, элемент отделки: «Для мишарей весьма характерной была счётная вышивка, «вышивка по выдергу» или цветная перевить… Цветная перевить использовалась при орнаментации концов головного убора тастар.». По её мнению, данное декоративное оформление было присуще для татар-мишарей Тамбовской, Пензенской и Рязанской губерний, а также в юго-восточных уездах Приуралья. Следы бытования прослеживаются и в северо-восточных уездах региона, в частности, у пермских татар.
Анализ музейных коллекций и полевых данных позволяет также говорить о знакомстве с этой техникой и у тептярей, что подтверждает её широкое внутриэтническое распространение.
А.В. Черных в своей работе «Традиционный костюм народов Пермского края. Татары и башкиры.», анализируя особенности костюма, описывает мужскую обрядовую рубаху, декорированную по низу подола строчевой вышивкой и приобретённую С.И. Руденко в д. Сосновка Осинского уезда (ныне Уинский район РБ). Рубаха хранится в РЭМ под номером 1002-21 и атрибутирована как башкирская. Однако, как отмечает автор, все жители Сосновки по переписи 1926 г. отмечены татарами. Интересно, что мужская рубаха схожего кроя (РЭМ 8762-24950), украшенная в сходной технике, но с иным орнаментом, записана уже как рубаха татар-мишарей. Как отмечала Е.Е.Начвалода: «К группе счетных вышивок примыкают швы, выполненные по разреженной основе. Среди вышивок такого типа у народов Волго-Уральского региона наиболее широко бытовала «цветная перевить».
В Октябрьском районном музее Республики Башкортостан (ОРМ-933) представлена татарская женская рубаха, комбинированная из фабричной ткани с растительным узором (из неё выполнены основные детали: подол, рукава и стойка воротника) и домотканого полотна (нагрудная часть и декоративная полоса на подоле). Особый интерес для исследования представляет нижняя часть рукавов: к ним пришиты, скорее всего, концы от головных полотенец (тастаров), украшенные геометрической вышивкой в технике перевити. Этот приём наглядно иллюстрирует практику вторичного использования утилитарных или вышедших из основного употребления предметов в традиционной культуре.
Таким образом, вышивка перевитью в Волго-Уральском регионе предстаёт не только как конкретная техника декора, но и как значимый культурный маркер, фиксирующий сложные процессы межэтнического взаимодействия. Её органичное включение в художественную систему различных этнографических и сословных групп татар (татар-мишарей, пермских татар, тептярей) демонстрирует универсальный механизм культурной адаптации: широко распространённый приём декора был воспринят, переосмыслен и наполнен локальными особенностями в орнаменте, цветовом решении и сферах применения. Музейные коллекции и исследования ученых выявляют ключевые ареалы бытования (Тамбовская, Рязанская, Пензенская, Пермская губернии, Приуралье) и вариативность техники – от строгой белой до полихромной. Пограничный и местами спорный характер атрибуции некоторых предметов лишь подчёркивает, что перевить являлась элементом общего художественного языка региона, активно участвуя в культурном диалоге и в процессах формирования локальных идентичностей внутри татарского этноса.