У меня «Опель-Астра G», двигатель X18XE1. И в начале расскажу предысторию, что 6 лет назад при замене ремня ГРМ, и роликов, при затягивании именно большого обводного ролика, даже не дотянув положенных 25 Нм, почувствовал что резьба тянется, остановился и выкрутил всё назад.
Далее выкрутив, намазал всё густо синим фиксатором. И закручивая его обратно, потихоньку подтянул болт ролика до предела срыва резьбы. Но именно чувствуя рукой усилие затяжки (без динамометрического ключа) Так же поступил и с остальными роликами. И поставив ремень, сразу не заводил, дав фиксатору хорошо засохнуть.
В таком двигателе и похожих, именно этот крупный обводной ролик, прикручивается к сожалению в выступ алюминиевого корпуса головки блока цилиндров. И соответственно в алюминии резьба слабая. Как и паразитный увы и натяжной ролик, тоже прикручивается к алюминиевому корпусу, но масляного насоса. Хочется пожелать здоровья инженерам за такое решение. А вот самый маленький обводной ролик прикручивается к металлическому кронштейну опоры двигателя, где, соответственно резьба сильная.
И так я ездил с потянутой резьбой ролика на фиксаторе, порядка 6 лет. И вот при замене потёкших сальников распредвалов ГРМ, и сальника масляного насоса, зная что всё надо будет разбирать, решил поставить всё новое. И т.к. в таких двигателях при обрыве ремня гнёт клапана, в обязательном порядке решил восстановить резьбу,. Заблаговременно для ремонта резьбы приобре́л три разные ремонтные шпильки, и на всякий случай ремонтные вставки в наборе. Шпильки купил с большой резьбой на 10мм с шагом 1,5мм, и маленькой резьбой на 8мм, с шагом 1,25мм. Так же взял свёрла на 8 и 8,3мм. И метчики первого и второго номера на 10мм с шагом 1,5мм, и фиксаторы резьбы, синий и красный. Самая короткая ремонтная шпилька для мелкого паразитного ролика, и самая длинная для натяжного ролика пока не пригодились.
Потом максимально поднял двигатель домкратом, через деревянный брусок, уперев в поддон. И далее начал всё разбирать. И при откручивании роликов, убедился что синий фиксатор довольно не плохо держал болты роликов. Далее разобрав всё и поменяв сальники, начал собирать всё назад.
Начал собирать с проблемного большого ролика. Как и ожидал, даже не добрав примерно 15 Нм от положенных 25 Нм, резьба вытянулась. Ну что ж, не зря готовился. Итак, надо же как то сперва высверлить старую резьбу на 8 мм и нарезать новую резьбу на 10 мм, при этом надо соблюсти соосность. А как туда подлезть дрелью или шуруповертом? Поднять выше двигатель для сверления можно, но надо снять дроссельную заслонку, переднюю и заднюю подушки двигателя, и прочие проблемы могли возникнуть. И в процессе подготовки к этому мероприятию, читая другие статьи, не понимал, а зачем там вообще дрель?! Корпус-то алюминиевый! В итоге я взял открученный патрон от шуруповерта, и зажал в нём чтобы соблюсти соосность сперва сверло на 8 мм. И именно им потихоньку вручную начал высверливать сорванную резьбу. Далее досверлив до конца 8 мм сверлом, поменял на сверло 8,3 мм тоже им прогнал. В алюминии как в масле даже руками всё легко высверливалось. И именно с помощью поочередной замены свёрл с меньшего на большее, и использовании патрона, удалось соблюсти соосность. Грубина резьбы была, и осталась порядка 2см.
Далее так же как и свёрла зажимал, зажал в патроне сперва первый номер метчика. И смазывая машинным маслом, сперва им нарезал резьбу, потом и вторым номером дорезал резьбу в глубине.
От восстановления резьбы ремонтной вставкой отказался, т.к. посчитал что ремонтной шпилькой будет надёжнее.
Заняло всё это сверление, с нарезанием резьбы, где-то час, полтора. Далее попробовал вкрутить ремонтную шпильку. Она довольно легко закрутилась, даже слегка внутри люфтя. Потом уже пришла мысль что может быть и не стоило мне вторым номером сильно дорезать резьбу, или вообще бы им лучше не чистил. Шпилька бы сама дорезала немного резьбу в корпусе, и сидела бы плотней. Хотя может и правильно сделал, не знаю. Но в и итоге всё получилось как и надо. И кронштейн для подушки двигателя я снимал, так как без него удобней сверлить. Он всего то на 3-х болтах прикручен.
Далее намазал всё обильно красным фиксатором, и не сильно затягивая шпильку, просто вкрутил её до упора, слегка подтянув.
Далее прикрутил кронштейн опоры двигателя и посадив ролик на шпильку, зажал его гайками. Одну гайку простую поставил, а вторую самоконтрящуюся с полимерной вставкой. И затянул их меж собою, чтобы не открутились
. И далее посадил остальные ролики ГРМ но уже на синий герметик. И отрегулировав натяжение ремня, затянул натяжной ролик. Кстати, шестерни ГРМ я фиксирую с помощью простой струбцины.
Я специально не укорачивал ремонтную шпильку., и ставил её такой какой она была при покупке, первое-для того чтобы оставить хороший запас резьбы, для поджатия ролика, и второе-чтобы при закрытии всего привода ГРМ защитным кожухом, видеть шпильку, и контролировать как она там себя чувствует. Увы нижнюю шпильку если бы пришлось восстанавливать резьбу натяжного ролика, так удлинить не получилось бы, так как читал что она может тереться о шкив коленвала. Далее чтобы закрылся нижний защитный кожух под выпирающие гайки, я соответственно в нём просверлил отверстие.
Увы нижнюю шпильку если бы пришлось восстанавливать резьбу натяжного ролика, так удлинить не получилось бы, так как читал что она может тереться о шкив коленвала. И всё собрав, для контроля, а вдруг откручиваться надумает, пометил гайки относительно кожуха белым маркером (краской).
Всё, всего хорошего, удачи!