Сегодня про ещё одну легенду мужского стиля. Очень странную легенду.
Американцы называют и знают его как No.1 Sack suit, остальной мир - как «американский костюм». Ну а наши переводчики как только не обзываются. Дала нам в пользование этот «костюм-мешок» легендарная американская компания Brooks Brothers и вот уже больше ста лет он гордо марширует сквозь время. Из суровых времён первой мировой в джаз-клубы ревущих 20-х, из великой депрессии в послевоенные коммуны хиппи. Так и дошёл до наших дней, практически не изменившись. Все тот же простой мешковатый пиджак на трёх пуговицах с покатыми плечами почти без подплечников, одна шлица на пиджаке сзади и прямые свободные брюки. Классика как она есть, которую можно встретить как в офисах, так и на торжественных приемах.
А получилось это все вот как.
С 19 веком ушли в прошлое щегольские фраки и вычурная роскошь, но привычка шить одежду на заказ осталась. Большинство своей одежды джентльмены (да и не только джентльмены, а практически все) на заре 20 века заказывали и сама мысль о том, что можно зайти в магазин, заплатить и выйти с готовой одеждой в руках казалась совершенной фантастикой. И тут американская компания Brooks Brothers рискнула по-крупному. Они сочли, что производство готовой одежды на основе собственных материалов на собственных производствах по собственному дизайну - это залог успеха. И не ошиблись.
Но риск был большой. Ведь производство готовой одежды, помимо ломки стереотипов мышления, означало, что компания берет на себя роль ещё и дизайнера. То есть компания сама определяла стиль и фасон того, в чем будет ходить ее клиент. И вот тут была маленькая хитрость. Брукс Бразерс не стали шить жесткие и скроенные точно по фигуре костюмы, которые заказывали себе на Сэвил Роу и ее американских аналогах богатые денди. Да это было и невозможно при массовом производстве. Ставка была сделана на то, что шили в массовых и не очень то качественных портновских лавках и то, что уже лет так десять или больше носили ширнармассы.
Таким образом «костюм номер 1» The No. 1 Sack suit был тем же самым, что уже и так носил народ, но более качественным. И получить его можно было сразу, без заказов, примерок и ожиданий. Попадание было точно в яблочко. Новый костюм получился мягче, удобнее, но остался универсальной привычной одеждой. Настолько универсальной, что серьёзно его облик не меняется больше века.
Если взглянуть на это с научной точки зрения, то это был вообще первый в истории моды случай деконструктивизма. Менее строгий и более удобный костюм стал новым веянием моды, а вовсе не демонстрировал, что человеку нечего надеть. Sack suit no 1 стали неустанно копировать и он минимум на полвека стал абсолютным эталоном американского мужского стиля, в частности делового. Руководитель Brooks Brothers уже в 50-е годы 20 века сказал: «Держись мы тогда (50 лет назад) за свой консерватизм, нас бы уже не было в живых».
В 1956 году вышел фильм «Человек в сером фланелевом костюме», главный герой которого в исполнении Грегори Пека олицетворял собой офисный американский планктон, одетый в прямой потомок «Костюма номер один».
Именно его взяли за основу для создания своего собственного стиля итальянские дизайнеры конца 70-х начала 80-х годов. Например, знаменитые пиджаки Джорджио Армани - это же ведь по сути он, Sack suit no 1, а ведь писали, что он вновь раздвинул узкие рамки традиционного мужского костюма. Но ведь по сути так и было.
В момент своего появления костюм номер один стал настоящей сенсацией и предметом моды (чему, кстати, в Brooks Brothers всячески противились). Несмотря на свой прозаичный внешний вид, это самый настоящий прогрессивный и функциональный стиль одежды.
В середине века, кстати, случился интересный казус, связанный с костюмом номер один. В отчаянии от падения спроса в годы Второй Мировой войны, Brooks Brothers начали выставлять в витрины магазинов костюмы вместе с ценником. Со временем это станет визитной карточкой компании и абсолютно нормальным и привычным маркетинговым ходом для всех нас. Но тогда поднялся жуткий скандал, компанию обвинили в агрессивной рыночной политике, клиенты зашеймили ее как феминистки Вайнштейна и ценники пришлось убрать. «Брукс Бразерс» предприняли ещё одну попытку и выпустили костюм номер 2, приталенный, с широкими плечами и подплечниками. В газетах обозвали его «жуткой уступкой суровой действительности». Когда продажи подросли, в компании быстренько подкорректировали его в духе первой модели.
Так что Sack suit, который журнал «Нью-Йоркер» ещё в 1938 году назвал «целой философией», несмотря на почти ежегодные обновления, за последние полвека практически не менялся. Все те же мягкий крой, натуральные плечи без подплечников, характерные лацканы, прямой фасон и общий «неряшливый» мешковатый вид.
За что любим и почитаем несколькими поколениями мужчин.
