Самая частая производственная «правда», которую я вижу в Тюмени: кухню делают с дорогой столешницей, правильной кромкой, нормальной фурнитурой — а потом режут хлеб и мясо в собственной тени. Особенно это вылезает зимой, когда световой день короткий, а в новостройках свет часто «холодный» и точечный. Подсветка под верхними шкафами — не про красоту, а про рабочую освещённость и то, как быстро вы устанете глазами.
Я начальник производства фабрики «Кухни Сибири» (Тюмень). Мы не продаём «вау-эффект», мы собираем кухни, которые не требуют переделок через 6–12 месяцев. В этой статье разберу честно: нужна ли подсветка под шкафами, какие цифры смотреть (люмены, CRI, Кельвины, IP), где обычно переплачивают и где потом «плачут» на монтаже. Наши работы и цены — на https://kuhni-72.ru, на замер записывайтесь по телефону +7 (922) 077-64-65.
Когда подсветка реально нужна, а когда это лишнее
На производстве мы всегда смотрим на кухню как на рабочее место. Если рабочая зона 2–3 метра, и над ней стоят верхние шкафы глубиной 300–350 мм, вы почти гарантированно перекроете основной потолочный свет своим же корпусом. Итог — нож в руке, тень на доске, глаза напрягаются.
Подсветка нужна практически всегда, если есть хотя бы 2 пункта из списка:
- верхние шкафы стоят над мойкой/столешницей (перекрывают свет сверху минимум на 200–300 мм по глубине зоны);
- готовите ежедневно 30–60 минут и больше (нагрузка на зрение заметна);
- в квартире тёплый пол + сухое отопление зимой (контраст света особенно ощущается вечером);
- в новостройке стандартное освещение «точками» (часто даёт пятна света и провалы между ними);
- столешница тёмная (на тёмном поглощается свет, нужна добавка по люменам).
Когда можно не ставить: если верхних шкафов нет вообще (полки/пеналы по краям), либо кухня маленькая и над столешницей висит сплошной яркий линейный свет, который реально даёт ровную засветку без теней. Но это редкость.
Какие типы подсветки под шкафами бывают и что брать без переплат
В 2024–2025 по ГОСТам именно на «подсветку кухонь» в открытых результатах нет данных, поэтому ориентируемся на технику и практику. По факту решения 2: линейные LED-светильники или светодиодная лента в профиле. Оба варианта на LED — и это правильно: LED-светильники практически не нагреваются, то есть не портят ЛДСП/кромку и безопасны для мебели.
- Линейные LED-светильники (12–24В или 220В) — проще в монтаже, часто ровнее свет, меньше возни с пайкой/контактами. По напряжению встречаются 220В и 12–24В для линейных LED-ламп.
- Светодиодная лента — гибкость по длине и конфигурации, но важно помнить: у лент есть деградация кристалла, то есть яркость постепенно падает. Это не «брак», это физика LED, и чем выше ток/температура, тем быстрее уходит световой поток.
Если говорить «без переплат», то железное правило из цеха такое: не покупайте голую ленту без профиля и рассеивателя. Да, она дешевле на кассе. Но потом вы переплатите глазами и нервами: точечные диоды слепят, свет рваный, клей на ленте отваливается от кухонной пыли/жира.
Цифры, которые решают: яркость, CRI, цвет, IP и угол
Подсветка бывает «для красоты» и «для работы». Разница — в цифрах.
- Яркость: для активной кухонной работы ориентир — >1000 люмен/м². Мягкая подсветка — ниже, но тогда это уже «ночник», а не рабочий свет.
- Цветовая температура:3000K — тёплый (Standard LED). Комфортно вечером, меньше «офисного» ощущения.
4000K — нейтральный (часто берут под High CRI LED). На продуктах и нарезке виднее фактуру. - CRI (индекс цветопередачи):80 — стандарт (Standard LED). Нормально для быта.
95 — высокий (High CRI LED). Я лично рекомендую, если вы много готовите и хотите видеть реальный цвет мяса/рыбы/зелени без «серости».
70 — типично для RGB LED. Для настроения, но для готовки хуже. - Мощность лент (ориентир по классам):12W/м — Standard LED;
15W/м — High CRI LED;
10W/м — RGB LED. - Степень защиты:IP65 — брызги/пыль, стандартно для кухни (Standard/RGB LED);
IP67 — выше защита (High CRI LED), актуально рядом с мойкой и в зоне активного пара. - Угол рассеивания:SMD: 100–130° — чаще даёт заметные «точки» без рассеивателя;
COB: 180° — более сплошная линия света (меньше «пикселей»);
Filament — больше декоративная история, не про рабочую засветку.
По Тюмени и Сибири отдельно: у нас зимой отопление сушит воздух, а перепады температур (улица/квартира) провоцируют микродвижения мебели. Поэтому чем меньше «кустарных» соединений и висящих проводов, тем меньше шансов, что через сезон что-то начнёт отваливаться/искрить/моргать. Я за нормальную трассу питания и закрытые профили.
Нужна консультация эксперта? Звоните нам напрямую: 8 (922) 077-64-65
Посмотрите примеры наших работ и цены на официальном сайте: kuhni-72.ru
Мы производим модульные кухни по вашим размерам. Заказать расчет стоимости
Как правильно расположить подсветку под шкафом, чтобы не было «пятен» и теней
Клиенты часто ошибаются с местом установки: клеят ленту или ставят светильник вплотную к стене. Тогда вы получаете яркую полоску у фартука и провал по центру столешницы. Рабочая зона — это глубина примерно 550–600 мм, и свет должен попадать туда, где лежит доска, а не только на плитку.
- Не у стены: ставьте ближе к передней кромке нижней плоскости шкафа, чтобы свет «падал» в центр столешницы, а не в фартук.
- Всегда с рассеивателем: без него свет резкий, «точки» видны, глаза устают быстрее. Это типичная экономия «на 1–2 детали», которая портит результат.
- Провода и блок питания: заранее планируйте, где прячется питание. Когда это решают «по факту», появляются видимые провода, коробочки и колхозные заглушки.
ОШИБКИ И МИФЫ: где теряют деньги и получают проблемы
- Миф: “Можно взять любую ленту — всё равно светит”. На деле вы получаете неправильный CRI: при CRI 70 (типично для RGB) продукты выглядят неестественно. Для готовки — минимум CRI 80, лучше CRI 95.
- Ошибка: отказ от рассеивателя. Итог — резкий свет и «пиксели». Это отмечают и как частую проблему установки: без рассеивателей свет не становится мягким.
- Ошибка: монтаж на грязную поверхность. Кухня — это жир и пыль. Если клеить на неподготовленную плоскость, адгезия слабая, и лента начинает отходить. Это одна из типовых ошибок монтажа.
- Ошибка: слишком ярко или слишком тускло. Неправильно подобранная яркость бьёт по комфорту и может раздражать. Для работы держим ориентир >1000 люмен/м², для «ночного режима» — ниже и желательно с отдельной клавишей/диммированием.
- Ошибка: свет у стены. Получаете неравномерное освещение: фартук яркий, а разделочная зона в тени. Эта ошибка встречается чаще всего.
- Миф: “LED греется и портит мебель”. В нормальных решениях LED-светильники не нагреваются до опасных температур для мебели, поэтому это один из самых безопасных вариантов подсветки.
Итог: что я рекомендую для долговечности в реальной кухне
Если вам нужна подсветка именно для работы, а не «для галочки», я бы выбирал так:
- 4000K и CRI 95 (High CRI LED), если готовите часто и хотите нормальную цветопередачу;
- степень защиты не ниже IP65, а рядом с мойкой — лучше IP67;
- обязательно профиль + рассеиватель, чтобы свет был равномерный;
- по лентам понимать: яркость со временем падает из‑за деградации кристалла, поэтому не надо покупать «впритык» по свету;
- ставить свет не у стены, а ближе к переднему краю нижней плоскости шкафа.
Хотите сделать по уму — приезжайте на замер: мы сразу покажем, где прятать питание, куда ставить профиль и какой свет по цифрам будет нормальным именно под вашу планировку (новостройка или вторичка — не важно). Запись: +7 (922) 077-64-65. Примеры и цены: kuhni-72.ru. Можно также договориться и подъехать на производство — я лучше один раз покажу, чем потом переделывать.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нет данных, Нет данных, Нет данных