Чем заделать риску, чтобы её не “подняло” базой

Риска — она как царапина на телефоне: днём не видно, а под лампой сразу “здрасте”. В покраске то же самое: вроде загладил, вроде мат ровный, а как базу дал — и она “подняла” всё, что ты старательно делал вид, будто не замечаешь.
Я тебе так скажу: это не мистика и не “краска плохая”. Это технология и дисциплина.
Сейчас объясню, как правильно, по-человечески. POWER LAB на связи, ну вот так, ребятки.

Почему базой “поднимает” риску: коротко, но по делу

База — это не шпакля и не грунт. Она смачивает поверхность, растворителями размягчает верхние слои, а потом всё это дело усыхает. И если под ней осталась грубая риска или слой под базой мягкий/сырой — проявится как на ладони.

Самые частые причины:

• слишком грубая шлифовка перед базой (риска глубокая, грунт её не “похоронил”);
• мягкий/непросохший грунт, который “дышит” и усаживается;
• неправильная сушка/выдержка между слоями;
• нет изоляции (сейлера) там, где она нужна;
• быстрые растворители/не тот разбавитель — плёнка “мостиком” легла, а в риске пустота. (ppg.com)

И да, “в моё время такого не было” — было. Просто раньше переделывали молча, без сторис.

Главное правило: риску не “заделывают”, её сначала убирают

Вот вы, молодёжь, конечно, любите “чем замазать”. А стариковская база простая:

1. Сначала снижаем глубину риски правильной градацией абразива
2. Потом даём материал, который реально заполняет и держит толщину
3. Потом выводим плоскость и финишную риску под базу

Если у тебя риска от P180–P240, а ты хочешь “задуть грунтом и в базу” — ну да, ну да… Понятно…

Чем реально “заделать” риску, чтобы база её не проявила

1) 2К грунт-наполнитель (филлер) — основа основ

Это твой главный “строитель толщины”. Он и создан, чтобы перекрывать риску и давать ровную подложку под базу.

Как работает по-нормальному:

• наносишь 2–3 средних слоя (не лужей, а по уму),
• даёшь высохнуть до стабильного состояния,
• дальше шлифуешь с контролем и проявкой.

Сухая логика простая: глубокую риску перекрывают толщиной, а не надеждой.

Финиш по грунту перед базой обычно делают около P400, а “переходные/перо” зоны доводят аккуратнее; в нормальных процедурах часто встречается диапазон P280–P320 на перо и P400 на финал с колодкой/интерфейсом. (ppg.com)

2) Финишная шпатлёвка (glaze/финишка) — когда риска локальная и злая

Если у тебя одна-две прожилки, царапка от угла колодки, “коготь” от случайного P180 — проще и безопаснее:

• точечно забить финишной шпатлёвкой,
• подсушить,
• перетереть в ноль на мелком зерне,
• сверху тонкий грунт/сейлер по месту.

Но запомни: финишка — это не для всей детали “потому что жалко грунта”. Это для локальных дефектов.

3) Сейлер (изоляционный грунт) — когда нужно “закрыть тему”

Сейлер нужен не “для маркетинга”, а когда ты хочешь:

• выровнять впитываемость,
• изолировать старые/разные слои,
• снизить риск “поднятия” дефектов растворителями базы,
• дать равномерную подложку под цвет.

Сейлер особенно уместен, если:

• на детали смесь: старое ЛКП + перетиры + новый грунт;
• есть участки, которые “подозрительно” впитывают;
• боишься, что база начнёт качать нижние слои.

На практике нормальные системы прямо допускают: после P400 (DA) / P500 сухо / P600 мокро можно наносить сейлер и дальше в базу — это как раз про то, чтобы не увидеть потом чужую риску через цвет. (axalta.com)

4) “Спрей-филлер” / распыляемая полиэфирка — когда риски много и она грубая

Бывает, что деталь вся в “полосах” после грубого абразива или кривой машинки. Тогда точечной финишкой будешь жить на этой детали вечность.

В таких случаях используют толстослойные материалы типа “спрей-филлера”, которые по смыслу ближе к “распыляемой шпакле”: дали слой — вывели плоскость — потом уже обычный грунт/сейлер.

Только без фанатизма: если плоскость не держишь колодкой — хоть ведро материала налей, ровнее не станет.

“Как принято” vs “как правильно” — чтобы не наложать

Как принято (и потом слёзы)

• “Зашкурил P240, дунул грунтом, да норм”.
• “Сейчас базой залью — она всё перекроет”.
• “Сейлер — это всё понты”.

Как правильно (работает стабильно)

• Грубую риску сначала уменьшаешь шагами, потом перекрываешь грунтом.
• Под базу оставляешь правильную финишную риску, а не “что было под рукой”.
• Если слои разные/подозрительные — изоляция сейлером сильно повышает шанс, что всё останется красивым после высыхания. (ppg.com)

Нюансы и подводные камни, о которых забывают (а потом “я же говорил”)

Риску может “поднять” не сразу

Самая гадость — когда сегодня красиво, а через пару дней/недель проявились “карты” и полосы. Это обычно:

• нижний слой был мягкий,
• сушка/выдержка была “на глаз”,
• растворители базы “пошевелили” подложку.

Вода маскирует риску

На мокрую всё гладко, потом высохло — и привет. Если работаешь мокро, контроль делай насухо, иначе сам себя обманешь.

Старое ЛКП может быть растворочувствительным

Если рядом заводской слой/старый ремонт — чем грубее ты его поцарапал, тем легче растворителям “залезть” и сделать припухлость вокруг ремонта. Поэтому логика такая: предыдущие риски уточняют (примерно P180–P320 по этапу), чтобы снизить шанс “вздутия/набухания” вокруг зоны ремонта. (www.solik.cz)

Ошибки, которые делают 80% новичков

1) Прыгают по зерну

Была риска от P180 → они сразу P600 “погладили”.
Это не убрало риску. Это просто сделало её красивой на минуту.

2) Давят на кромках и в ямках

Кромка тонкая — слой заканчивается — дальше либо протир, либо “прожилы” на финише.
Давление должно быть стабильным, без злости. Не беси материал.

3) Не дают грунту стабильно высохнуть

“Мне некогда, мне работать надо” — знакомо. Но если грунт не встал, база потом покажет всё.
Тише едешь — дальше будешь.

4) Пытаются лечить риску базой

База — не наполнитель. Она не для “заделать”, она для цвета.
Попытка “залить базой” обычно заканчивается тем, что после усадки вылезает всё, что было.

Практика: что делать прямо руками — по сценариям

Сценарий А: риска неглубокая, от P400–P500, но видна “под лампой”

1. Лёгкая проявка/контроль.
2. Финишная шлифовка равномерно (без пятен), довести мат.
3. Если впитываемость разная — тонкий сейлер.
4. Дальше база.

Сценарий Б: риска от P240–P320 на грунте (типичная гаражная история)

1. Не паникуй.
2. Перешлифуй ступенчато: доведи риску до нормальной финишной под базу (часто это P400–P600 по зоне, без “стекла”).
3. Если чувствуешь, что риска “живая” и не уходит — добавь 1–2 слоя грунта-наполнителя, дай высохнуть, снова выводи плоскость.
4. Для стабильности — сейлер на финале.

Сценарий В: одна глубокая царапка/борозда, которая никак не уходит

1. Не расширяй беду на полдетали.
2. Точечно финишная шпатлёвка, выровнять “в ноль”.
3. Тонкий грунт/сейлер по месту.
4. Финишный мат под базу.

Сценарий Г: много грубой риски по всей детали (после “быстрой” машинки)

1. Грунт-наполнитель с нормальной толщиной.
2. Обязательная колодка/интерфейс и контроль проявкой.
3. Финальная шлифовка под базу.
4. Сейлер, если слои разные или деталь “пьёт”.

ИТОГ

• Риску “не лечат базой” — риску сначала уменьшают абразивом, потом перекрывают толщиной грунта.
• Главный материал против риски — 2К грунт-наполнитель; локально помогает финишная шпатлёвка.
• Если слои разные/подозрительные — сейлер часто спасает нервы и делает подложку стабильнее.
• Грубая риска + спешка + мягкий грунт = “подняло” и ходишь потом кругами.
• Делай по-нормальному: ровная плоскость, правильная риска, нормальная сушка. Ну вот так, ребятки 😌