Оцинковка — штука полезная, пока ты её не начинаешь ремонтировать. С виду металл как металл, а по факту — слой цинка, пассивация, жиры, оксиды… и потом шпакля держится “на честном слове”.
Вот вы, молодёжь, конечно, любите “да я сейчас быстренько налеплю”, а потом отрыв по краю, трещинка, и пошло-поехало.
Сейчас объясню, как правильно сделать шпаклевку на оцинковку, чтобы она реально держалась. POWER LAB на связи, ну вот так, ребятки.
Почему оцинковка — не “просто металл” и из-за чего шпакля с неё слезает
Оцинковка — это не краска и не грунт, это металл с покрытием. И вот этот тонкий слой цинка живёт по своим законам:
- на поверхности быстро появляется оксидная плёнка (она рыхлая и не любит адгезию);
- заводская оцинковка часто идёт с маслами/консервацией (а шпакля масло не уважает);
- сверху может быть пассивация — типа “защита от коррозии”, но для ремонта это лишний глянец и скольжение.
И получается классика: ты налепил шпаклю, она вроде стоит, а потом начинается — край отходит, под грунтом “карта”, после зимы рыжики по кромке. Я такого насмотрелся.
Сразу база: два рабочих подхода, чтобы шпакля на оцинковке держалась
Тут без драм — реально два нормальных пути. Всё остальное — “сказки рассказывай”.
Подход №1 (гаражный, но правильный): шпакля на хорошо подготовленную оцинковку
Он работает, если:
- участок небольшой,
- ты реально качественно подготовил поверхность,
- ты не лепишь 5 мм шпакли “пирогом”.
Производители шпаклёвок прямо допускают работу по оцинкованному металлу при правильной подготовке. (Evercoat Training Portal)
Подход №2 (самый надёжный): эпоксидный грунт → шпакля → дальше по системе
Это “стариковская” схема, потому что стабильная: эпоксидник даёт адгезию и барьер, а шпакля уже цепляется за понятную подложку. Много эпоксидных систем прямо заявляют совместимость с оцинковкой. (Buyat)
Я тебе так скажу: если деталь дорогая, видимая и “на годы” — эпоксидник обычно спокойнее.
Как подготовить оцинковку под шпаклю, чтобы не отвалилось
Шаг 1. Мойка и обезжиривание: без этого даже не начинай
Оцинковка любит держать на себе всё, что угодно: пыль, жир, силикон, следы рук.
Схема по-человечески:
- сначала обычная мойка (чтобы снять водорастворимое),
- потом обезжириватель,
- вытереть насухо чистой салфеткой.
Если пропустил — потом не делай мне нервы: отрыв будет “внезапно”.
Шаг 2. Абразив: оцинковку надо не полировать, а “открыть”
Вот тут многие и наложили: шлифуют мелко, гладко, “чтобы красиво”. А шпакле красота не нужна — ей нужна зацепка.
Практически рабочий ориентир:
- под шпаклю — обычно грубее, чтобы была риска и механический замок (по жизни это уровень грубых абразивов);
- под эпоксидник по оцинковке — часто готовят мельче, чтобы не порвать цинк и не нарезать канавы.
В техкартах встречаются конкретные ориентиры подготовки оцинковки под эпоксидный грунт: например, вариант с подготовкой порядка P400 сухо под эпоксидник. (Buyat)
А в рекомендациях по нанесению шпаклёвок на оцинковку часто указывают грубую подготовку и тщательную очистку — например, P80 по оцинковке/е-coat с последующей продувкой и повторной очисткой. (3M Multimedia)
Вывод простой:
- если идёшь сразу шпаклей — готовь поверхность грубее и честнее;
- если идёшь через эпоксидник — готовь под эпоксидник так, как он любит (обычно мельче), и уже по эпоксиднику делай риску под шпаклю.
Шаг 3. Снять “скользкий слой”: мат должен быть равномерный
Твоя цель — не “стереть цинк до железа”, а убрать глянец/пассивацию и сделать мат равномерным.
Проверка простая, как в жизни:
- если есть блестящие островки — там шпакля может отойти по границе,
- если есть тёмные пятна/подгорания — ты перегрел или шлифовал с дурью.
Тише едешь — дальше будешь.
Нюансы и подводные камни: почему у людей отваливается “хоть тресни”
1) Перегрев при шлифовке
Оцинковка не любит перегрев. Шлифанул машинкой, прижал как домкрат — и поверхность “залакировалась”, стала скользкая.
Потом ты шпаклюешь по “полированному”, и держаться там нечему.
2) Пыль в риске и плохая продувка
Пыль — это не “мелочь”. Если ты пыль не выдул и не вытер, шпакля держится на пыли.
А пыль, сюрприз, к металлу не приваривается.
3) Кромки и ребра
Кромки — самое первое место, где ремонт разваливается. Там:
- слой тоньше,
- вибрация больше,
- вода задерживается охотнее.
По-нормальному: кромки делай тонко, без пирогов, и лучше через стабильную подложку.
4) Толстый слой шпакли “потому что так быстрее”
Слишком толстая шпакля = усадка + трещины + отрыв по краю.
Поспешишь — людей насмешишь.
“Как принято” vs “как правильно” (чтобы потом не плакать)
Как принято
- “Оцинковка — металл, давай как всегда.”
- “Я сейчас P240 пройдусь, норм же.”
- “Обезжиривать не надо, я ж шкурил.”
- “Сейчас налеплю потолще, потом выведу.”
Как правильно
- Под шпаклю нужна рабочая риска, а не “погладил”.
- Толщину держат в рамках здравого смысла, а форму по возможности делают железом, а не “домом из шпакли”.
Схема старая. Классика.
Практика: пошаговая схема, чтобы шпакля на оцинковке держалась
Ниже даю две схемы — выбирай не “по настроению”, а по задаче. Не выдумывай.
Схема А — шпакля прямо на оцинковку (если участок небольшой и сделано аккуратно)
- Мойка → обезжиривание → сухо
- Шлифовка оцинковки под шпаклю
сделать уверенный мат, убрать глянец/пассивацию, дать риску - Шпакля тонкими слоями
не пирог, а 2–3 прохода - Выведение формы
сначала грубее, потом доводка - 2К грунт-наполнитель (чтобы закрыть поры и стабилизировать)
- Дальше подготовка под покраску по нормальной логике
Работает, но дисциплина нужна. Я не доверяю ремонту “на авось”.
Схема Б — эпоксидник по оцинковке → шпакля (самый надёжный вариант)
- Мойка → обезжиривание
- Подготовка оцинковки под эпоксидник
обычно это более деликатная шлифовка, часто уровня мелкого абразива; встречаются ориентиры вроде P400 сухо для оцинковки под эпоксидник (Buyat) - Эпоксидный грунт 1–2 слоя
многие эпоксидные грунты прямо заявляют совместимость с оцинковкой/цинк-покрытыми сталями (Buyat) - Шпакля по эпоксиднику в “окне” или после матования
если эпоксидник уже “встал” и вышел из окна — матуешь и делаешь риску под шпаклю (часто в быту это уровень P120–P180 по эпоксиднику, чтобы шпакля держалась уверенно — без фанатизма) - Дальше стандартно: наполнитель → шлифовка → база/лак
Это всё не понты. Это чтобы не переделывать.
Ошибки новичков: 80% косяков на оцинковке — одни и те же
1) Шпакля по гладкому, потому что “оцинковка и так шершавая”
Не смеши. Оцинковка бывает гладкая как зеркало, и адгезия там соответствующая.
2) “Сэкономил” на очистке
Пропустил повторную очистку после шлифовки — оставил пыль и жир.
Потом отрыв лепёшкой, и ты внезапно “не вчера родился”.
3) Толстый край шпакли
Тонкий край должен быть растянут “в перо”. Толстый край — трещина и отрыв по границе.
4) Шпакля на кромках без подложки
Кромки лучше либо минимально шпаклевать, либо делать через стабильный грунт/подложку, иначе вода сделает своё дело.
5) Путают кислотник с универсальным “для всего”
Кислотник — не универсальный ковёр. И уж точно не база под шпаклю “на века”. Тут я уже был, когда тебя ещё не было.
Конкретные признаки, что всё сделано правильно
- поверхность оцинковки матовая равномерно, без блестящих островков;
- после продувки и очистки нет серой пыли, которая липнет обратно;
- шпакля после отверждения не мажется, нормально режется абразивом;
- край шпакли не ступенькой, а плавно сведён;
- после грунта нет “карт” и резких границ впитывания.
Если это соблюдено — вероятность, что отвалится, резко падает. Доверяй, но проверяй.
ИТОГ
- Оцинковка — металл хитрый: без правильной подготовки шпакля на ней держится плохо.
- Хочешь надёжно: мойка + обезжирка + правильная шлифовка + очистка, без “и так сойдёт”. (3M Multimedia)
- Самый спокойный вариант на годы: эпоксидник по оцинковке → шпакля → наполнитель (эпоксидные грунты обычно совместимы с оцинковкой при правильной подготовке). (Buyat)
- Если шпаклюешь прямо по оцинковке — делай маленькими зонами, с честной риской и тонкими слоями (многие шпаклёвки допускают оцинковку как основание при правильной подготовке). (Evercoat Training Portal)
- Толстые пироги, грязь, гладкая шлифовка и кромки “как попало” заканчиваются одинаково: трещины, отрыв, переделка.
Ладно, закрыли тему 😌