Ну вот так, ребятки: вывел шпаклю, прошкурил красиво, дунул грунт — и вместо ровной плоскости видишь кратеры и пузыри в грунте. То ли “апельсин” мелкий, то ли дырочки, то ли прям пузырями поднимает.
Я тебе так скажу: это не “грунт плохой” и не “звёзды не сошлись”. Схема старая, причины почти всегда приземлённые: воздух, грязь, толщина слоя и спешка.
Сейчас объясню, как правильно определить, что именно у тебя, откуда оно взялось и как вылечить так, чтобы потом не полезло через базу и лак.
Кратеры, поры и пузыри: что это вообще такое (простыми словами)
Чтобы не путать тёплое с мягким, разделим:
Кратеры в грунте
Это “лунки” и “ямки”, часто с гладкими краями. Похожи на мини-воронки.
Часто причина — грязь/силикон/масло на поверхности или в воздухе. Ну да, ну да: один пшик “силиконки” в гараже — и потом неделя плясок.
Поры (пинхолы) в грунте
Это мелкие “игольные” дырочки, как будто поверхность прокололи. Обычно их много, и они равномерно “россыпью”.
Чаще всего растут из шпакли/пластика/старого покрытия: воздух в материале, плохое перемешивание, шлифовка “на сухую” с забиванием, перегрев.
Пузыри в грунте
Это уже когда грунт реально “вскипает” или поднимается пузырями/вздутиями. Тут обычно виноваты:
- растворитель, который не успел выйти,
- влажность (в детали или воздухе),
- слишком толстый слой,
- плохая совместимость слоёв или непросушенная подложка.
Я жизнь прожил — я знаю: пузыри — это всегда про режим и подготовку, а не про “везение”.
Откуда берутся кратеры и пузыри в грунте: реальные причины без магии
1) Силикон, масло, жир — классика жанра
Кратеры чаще всего от этого. Источник обычно один из трёх:
- руки и “обезжирил как-нибудь”,
- полироли/чернители/силикон-спреи где-то рядом,
- пневмолиния плюётся маслом.
Не учи учёного: грунт очень хорошо показывает, что поверхность грязная. Он как лакмус.
Признак: кратеры круглые, с чистым краем, часто появляются “островками”.
2) Вода в воздухе и на детали
Вот вы, молодёжь, конечно, любите красить “по погоде”: сегодня дождь, влажность, компрессор гонит конденсат — а потом “почему пузырит”.
Признаки:
- мелкие пузыри/поры по всей зоне,
- дефект сильнее на первых проходах пистолета,
- иногда есть мутноватость.
3) Толстый слой и спешка между слоями
Поспешишь — людей насмешишь.
Когда льют грунт “жирно” и без нормальной выдержки, растворитель запирается внутри. Сверху плёнка схватилась, внутри всё живое — и начинается “кипение”/пузыри.
Признак: пузырение или пористость проявляются не сразу, а по мере подсушки.
4) Неправильная подложка: шпакля/пластик/старое покрытие
Поры очень часто идут из шпакли:
- перемешал “абы как” (воздуха набил),
- положил слишком толсто,
- недосушил,
- перегрел при сушке,
- прошлифовал так, что “открыл поры”.
Я тебе так скажу: грунт не обязан закрывать твои поры, если ты их сам вырастил. Это всё легко чинится, но надо по уму.
5) Настройка пистолета и техника нанесения
Это элементарно, но всё равно косячат:
- слишком сухой напыл → пористость и шагрень,
- давление/факел пляшут → неравномерный слой,
- держишь далеко → слой пересыхает в воздухе,
- держишь близко и медленно → “лужа”, потом пузырит.
“Как принято” vs “как правильно” (чтобы не было “опять начинается”)
Как принято
- шлифанул, сдул пыль,
- протёр одной тряпкой “чем было”,
- дунул грунт потолще, чтобы “перекрыть всё”,
- сразу второй слой, чтобы быстрее.
Понятно… А потом кратеры и пузыри, и ты делаешь вид, что это неожиданность.
Как правильно
- Нормальная подготовка поверхности: чисто, сухо, без силикона.
- Воздух: слив конденсата, фильтр/влагоотделитель, шланги без масляной истории.
- Грунт по режиму: 2–3 средних слоя, а не “заливка”.
- Выдержка между слоями при ~20°C обычно 5–10 минут (смысл — чтобы слой “подсох”, а не был болотом).
- Подложка (шпакля/пластик) должна быть просушена и не “дышать” растворителем.
Делай по-нормальному — и будет нормально. Работает — не трогай.
Ошибки, которые делают 80% новичков
Ошибка №1: обезжиривание “для галочки”
Размазал грязь по детали — и пошёл грунтовать.
Смешно. Это не обезжиривание, это подготовка кратеров.
Правильно: “две салфетки” — одной поднял грязь, второй сразу снял.
Ошибка №2: пыль и влажность загоняют в материал
Мокрая шлифовка — нормальная тема, но если после неё:
- не высушил,
- не продул щели,
- не дал детали “постоять”,
то вода вылезет сюрпризом уже в грунте.
Ошибка №3: толстый слой “чтобы скрыть”
Грунт-наполнитель не волшебник. Толстый слой чаще даёт:
- усадку,
- пузыри/поры,
- потом ещё и шлифуется как резина.
Ошибка №4: шпакля с пузырями — потому что мешали как бетон
Если мешать быстро, размазывать по кругу и “взбивать” — внутри воздух. Потом ты это грунтом не победишь, только отложишь проблему до лака. Жиза.
Ошибка №5: воздух из компрессора “как получится”
Я в теме: если линия плюётся маслом или водой, ты хоть трижды по уму шлифуй — дефекты будут возвращаться.
Практика: как лечить кратеры и пузыри в грунте (конкретно, по шагам)
Шаг 1. Определи тип дефекта по картинке
- Кратеры с чистыми краями → чаще грязь/силикон/масло.
- Мелкие игольные поры по площади → чаще подложка (шпакля/пластик) или сухой напыл.
- Пузыри/вздутия → чаще растворитель/влага/толщина/режимы.
Это вообще не вопрос, просто смотри внимательно.
Шаг 2. Если дефект увиделся “по сырому” (грунт ещё свежий)
Не беси и не тыкай пальцем. Правильная логика:
- дать слою нормально “выдохнуть”,
- не лить сверху сразу ещё больше,
- если прям поплыло пузырями — лучше остановиться и дать высохнуть полностью, чем замуровать проблему.
Шаг 3. Лечение после высыхания: что делать по факту
Вариант А: кратеры в грунте (грязь/силикон)
- Полная сушка.
- Шлифовка до ровного: обычно начинаешь с P320–P400 (по наполнителю), без фанатизма.
- Если кратер глубокий — точечно финишная шпаклёвка/глейз (тонко).
- Обезжиривание по уму.
- Перегрунтовать 1–2 слоями, уже нормальным режимом.
Важно: если причина была в воздухе (масло/вода), ты можешь шлифовать до пенсии — будет повтор. Доверяй, но проверяй.
Вариант B: поры (пинхолы) из шпакли
- Снять грунт до зоны, где поры видны, вывести плоскость.
- Нанести тонко финишную шпаклёвку, вдавливая в поры (без “гор”).
- Шлифовка: P180–P240 по шпакле → P320–P400 под грунт.
- Грунт 2–3 средних слоя, с выдержкой.
Не усложняй: поры лечатся “заполнением”, а не “заливкой грунтом”.
Вариант C: пузыри/вскипание в грунте
Тут уже без понтов: чаще всего надо снимать глубже.
- Дать полностью высохнуть.
- Сошлифовать до стабильного слоя (иногда до шпакли или до старого покрытия).
- Проверить, что подложка сухая: щели, кромки, канавки — всё должно быть без влаги.
- Наносить грунт тоньше, с нормальной выдержкой, при адекватной температуре.
Я же говорил: тише едешь — дальше будешь. Пузыри не любят спешку.
Параметры, которые реально помогают не словить проблему снова
Температура и режим
- Рабочая зона обычно комфортна при 18–25°C.
- На холодной детали всё ведёт себя хуже: и растекаемость, и выход растворителя.
- Межслойные выдержки держи по смыслу: чтобы слой “схватился”, а не был мокрой лужей.
Настройка пистолета (как ориентир)
Я не первый день замужем: у всех пистолеты разные, но ориентиры такие:
- сопло под грунт-наполнитель часто 1.7–1.8,
- давление у многих систем в районе ~2.0 бар на входе пистолета (плюс-минус),
- факел широкий, равномерный, без “плевков”.
Если слой летит сухой пылью — будет пористость. Если льёшь как сироп — будут потёки и запирание растворителя.
Воздух: минимум, без которого лучше не начинать
- слей воду из ресивера,
- поставь влагоотделитель,
- не мажь быстросъёмы маслом “от души”.
Это не проблема, это база.
Закрываем тему (по пунктам, по-нашему) 🙂
- Кратеры и пузыри в грунте почти всегда от грязи, влаги, воздуха в подложке или от режима нанесения.
- Кратеры с чистыми краями — чаще силикон/масло/жир, ищи причину в обезжирке и воздухе.
- Мелкие поры — чаще шпакля/подложка и техника, лечится заполнением (финишкой), а не заливкой.
- Пузыри — чаще растворитель/влага/толщина, лечатся снятием до стабильного слоя и правильным режимом.
- Рабочая схема простая: суши → шлифуй по уму → заполняй где надо → грунтуй средними слоями с выдержками.
- Главное — стабильно. Главное — надёжно. И без этих ваших “побыстрее”, потому что потом всё равно переделывать.