Ну вот так, ребятки. Ситуация старая как мир: красишь деталь, всё вроде по уму, а на свежем лаке или базе — кратеры, точки, “лунки”. Рыбьи глаза на краске.
Вот вы, молодёжь, конечно, сразу начинаете: “давай всё снимать и красить заново”. Мне бы ваши проблемы… Сейчас объясню, как правильно: когда рыбьи глаза можно убрать без перекраса, а когда “схема старая” и придётся делать по-человечески.
Что такое “рыбьи глаза” и почему они вообще появляются
Рыбьи глаза — это кратеры в покрытии, когда материал как будто “разбегается” от точки загрязнения. Физика простая: в месте грязи поверхность становится слишком скользкой (низкое поверхностное натяжение), и краска/лак не хочет туда ложиться.
Я жизнь прожил — я знаю, почти всегда виноваты:
- силикон (полироли, “чернители”, антидождь, “блеск для панели”, силикон-спреи),
- масло (компрессор, пневмолиния, смазанные быстросъёмы),
- жир (руки, кухня, гаражная пыль),
- клей и скотч (остатки, липкая пленка),
- “волшебные” аэрозоли из разряда это всё для тиктока.
И да, это всё маркетинг только наполовину. Проблема реальная, просто её любят лечить “баночкой подороже” вместо головы.
Причины рыбьих глаз: как понять, откуда прилетело
Силикон на детали
Раньше делали вещи, а не вот это вот: сейчас каждая вторая химия с “эффектом шелка” — по факту силикон. Один раз натёр — и потом хоть пляши.
Признаки:
- кратеры обычно круглые, чистые по краям,
- появляются даже при нормальной вязкости и давлении,
- часто “ползут” по всей зоне, где раньше была полироль.
Масло или вода из воздуха
Я поработал — я знаю: если воздух грязный, ты можешь обезжиривать хоть до посинения — рыбьи глаза на лаке будут появляться снова.
Признаки:
- дефект “сыпется” хаотично, иногда только на первой “припылочной”,
- на бумаге после продувки видны мокрые точки или радужная плёнка,
- шланг и быстросъёмы пахнут маслом.
Ты сам всё размазал
Не учи учёного, но скажу. Самая частая история: взяли антисиликон или обезжириватель, протёрли одной тряпкой и дали высохнуть “само”.
Ну да, ну да. Это не обезжиривание — это размазывание.
Как отличить рыбьи глаза от похожих дефектов
Тут без понтов, чисто практика.
- Рыбьи глаза — кратер с гладкими краями, как “раздвинуло” покрытие.
- Пыль/сор — торчит точка, вокруг может быть бугорок.
- “Кипение” (растворитель/перегрев) — много мелких пор по площади, без чётких “колец”.
- Пинхолы — мелкие дырочки, чаще из шпакли/грунта, а не из силикона.
Доверяй, но проверяй: неправильно поставишь диагноз — дальше будет “опять drama устроили”.
Как принято vs как правильно (и где рождаются эти кратеры)
Как принято
- прошкурил,
- пыль сдул,
- пальцем потрогал,
- “обезжирил” одной салфеткой,
- и погнал красить.
Смешно. Я же тебе говорил — так и будет.
Как правильно
- Если деталь с улицы — нормальная мойка, чтобы снять дорожную плёнку.
- Если есть шанс силикона — первичное обезжиривание до шлифовки.
- Шлифовка.
- Продувка и уборка пыли.
- Финишная обезжирка антисиликоном по схеме “две салфетки”:
первой (мокрой) поднял грязь,
второй (сухой) сразу снял, пока мокро. - Перчатки. Не трогать руками.
- Чистый воздух, фильтрация, слив конденсата.
Это элементарно. Это две кнопки. Это на раз-два.
Главное: когда рыбьи глаза можно убрать без перекраса
Я тебе предупреждал: без перекраса реально убрать только то, что сидит в лаке и не пробило до базы/грунта.
Ориентиры:
- если кратеры мелкие, и вокруг есть слой лака — чаще всего лечится шлифовкой и полировкой;
- если кратер “до цвета” или видно “дно” (база/грунт) — без перекраса не выйдет. Тут “работает — не трогай” не прокатывает.
Практика: как убрать рыбьи глаза без перекраса (по шагам)
Шаг 1. Дай покрытию нормально встать
Не начинай сразу “спасать”, пока лак сырой. Потом будет хуже: размазывание, “волны”, рваные края.
Обычно по-житейски:
- минимум ночь при нормальной температуре,
- если холодно — дольше.
Тише едешь — дальше будешь.
Шаг 2. Быстрая проверка, хватает ли лака
Идеально — толщиномер. В гараже чаще “на глаз и по осторожности”.
Признаки, что можно работать:
- кратеры неглубокие,
- вокруг есть блеск и слой,
- нет явных “проплешин” до базы.
Шаг 3. Локальная шлифовка по уму
Смотри сюда, делай как я сказал.
Вариант А: микрократеры, почти “пыль рыбья”
- P2000 мокро по маленькому бруску/подложке, без фанатизма
- затем P3000 (если есть)
- потом полировка: грубая паста → средняя → финиш
Вариант B: кратеры заметные, но в лаке
- старт P1500 или P2000 (по ситуации, лучше мягко)
- обязательно доводка P2000 → P3000
- полировка в 2–3 прохода
Ключевой момент: не три пальцем. Пальцем ты сделаешь ямы. Нужна плоскость — хоть маленькая.
Шаг 4. Полировка без героизма
Тут “да я лучше знаю” заканчивается прожогом.
Правила гаража:
- держи круг чистым,
- не перегревай ребра и кромки,
- работай по зонам,
- после грубой пасты обязательно шаг вниз, иначе будут “голограммы”.
Шаг 5. Если кратеры “видны”, но почти ушли
Иногда остаются микроточки. Тут помогает:
- ещё один очень лёгкий проход P3000,
- финишная полировка.
И всё, нормально. Пойдёт. Жить можно.
Приём, который реально экономит нервы: “водный тест” на чистоту поверхности
Я в этом уже был, когда тебя ещё не было. Проверка простая и честная.
Если перед ремонтом/перелакировкой/даже перед полировкой ты хочешь понять, есть ли жирная дрянь:
- обильно смочи участок чистой водой (можно из распылителя),
- смотри, как вода себя ведёт.
Если вода ложится ровной плёнкой — поверхность более-менее чистая.
Если вода собирается в капли/разрывается, как будто её кто-то “раздвигает” — где-то жир/силикон.
Это не магия. База.
Что делать, чтобы рыбьи глаза не возвращались после полировки
Вот тут многие косячат второй раз: кратеры заполировали, а через мойку/воск всё снова блестит и снова “скользко”.
1) Перестань таскать силиконовую химию туда, где красишь
Опять эти ваши тренды: “натереть всё до зеркала”. Потом не беси — будет кратерить.
2) Воздух
Если красишь хоть раз в год — сделай минимум:
- слив воды из ресивера,
- водоотделитель,
- фильтр ближе к пистолету.
Кому сейчас легко. Но иначе будет “я сразу понял, чем кончится”.
3) Тряпки и руки
Одна тряпка “на всё” — это классика ошибок.
Отдельные чистые салфетки под обезжирку. Перчатки. И не надо мне объяснять.
Ошибки, которые делают 80% новичков (и потом “ну вот”)
Ошибка №1: Рыбьи глаза пытаются “залить” толстым слоем лака
Поспешишь — людей насмешишь. Толстый слой может временно “перекрыть”, но:
- усадка проявит дефект,
- появятся наплывы,
- потом всё равно шлифовать, только хуже.
Ошибка №2: Фисхай-аддитив льют как святую воду
Есть добавки “от рыбьих глаз”, которые снижают поверхностное натяжение лака. Но это не “анти-силикон”, а костыль.
Минусы по жизни:
- можно поймать проблемы с адгезией между слоями,
- можно усложнить полировку,
- можно “размазать” проблему дальше.
Я бы на твоём месте не стал превращать это в привычку. Разово — бывает. Постоянно — это всё понты.
Ошибка №3: Человек шкурит деталь ДО того, как снял силикон
И втирает грязь в риску. Потом протирает и думает, что победил.
Не смеши. Схема старая.
Когда без перекраса не получится (и тут без истерик)
Я-то понимаю, вам хочется “быстро и красиво”. Но есть границы.
Без перекраса не вытащить, если:
- кратеры пробили до базы/грунта,
- дефект по всей детали и глубоко,
- загрязнение сидит в нижних слоях старого покрытия,
- воздух/материалы заражены так, что новый слой снова кратерит.
Тут уже “менять ничего не надо” не работает. Делом займись, по-человечески делай.
Ладно, закрыли тему (по пунктам, как в гараже)
- Рыбьи глаза на краске — это почти всегда силикон, масло или жир, а не “плохая краска”.
- Убрать без перекраса реально, если дефект в лаке, не до базы.
- Рабочая схема: дождался высыхания → локально P2000/P3000 → полировка по шагам, без перегрева.
- Если кратер “до цвета” — без переделки не выйдет. Я же говорил, что так будет.
- Чтобы не возвращалось: чистая обезжирка “две салфетки”, перчатки, нормальный воздух, никаких силиконовых пшиков рядом.
- Главное — стабильно. Главное — надёжно. И так сойдёт только тогда, когда сделано по уму.