Такая форма кроны у плодовых деревьев существует. Ее чаще всего применяют в южных областях при формировании персиков. Деревья эти не долговечные, в промышленных садах растут и плодоносят 12-15 лет. Затем их корчуют и сажают новые. Для персика это, наверное, самая удобная крона.
В свое время, в восьмидесятых годах, пробовали внедрить эту крону при формировании яблони в промышленных садах и в Воронежской области. Вырезали центральные проводники у молодых деревьев на 2-3 год после посадки. Сделали так в нескольких кварталах одного из плодосовхозов области. Провели семинар, пригласив для обучения агрономов со всех плодосовхозов. Ну заложили как бы опыт.
И первые годы все складывалось вроде бы хорошо. Деревья быстро росли и вступали в плодоношение. Центральных проводников в них не было. Был один ярус скелетных веток по 3-4 штуки на дереве. Цент кроны открыт. Света всем веткам и плодам доставалось много. Плоды были хорошо окрашены. Деревья в целом не высокие. Их легко было опрыскивать и собирать урожай. Казалось бы, все хорошо. Вот как надо формировать современные сады, а не по-старому с разреженно-ярусной кроной. Деревья при таком формировании иногда быстро вырывались в верх, до 5 и более метров и сильно загущались.
Областное начальство по садоводству, начало планировать по закладке и формированию новых садов по такой форме. Начали думать, как исправить ранее посаженные сады.
Но в один год случилось непредвиденное. Сформированные по-новому деревья, вступившие в нормальное плодоношение, под тяжестью плодов, в один из урожайных годов начали разламываться. Скелетные ветки, облепленные плодами, отламывались и ложились на почву. За короткое время разломилось и погибло много деревьев. Спасти их уже было невозможно. Не целесообразно стало оставлять и эти квартала с таким большим выпадом деревьев.
Естественно начали разбираться в чем дело. Комиссия пришла к выводу, что кроны эти оказались не прочные. В природе у деревьев формируется естественная, свободно растущая крона, когда скелетные ветви на центральном проводнике отрастают по одной и как бы по спирали. Они как правило (за исключением отрастающих под острым углом), прочно срастаются с главным стволом и выдерживают большие нагрузки урожаем, от снега и сильного ветра. Когда центральный проводник удаляется в молодом возрасте, то оставшиеся 3-4 скелетные ветви отрастают почти из одного места, и плохо срастаются и между собой, и со штамбом. В результате под тяжестью большого урожая, сильного ветра и большой массы мокрого, тяжелого снега, отламываются. Что и произошло в этих садах. Оставшиеся деревья в них были раскорчеваны и больше попыток так формировать яблони и груши не предпринималось.
Но что делать, если по каким-то причинам, например, вымерз центральный проводник у молодого дерева, и остались живыми 2-4 скелетные ветки в первом ярусе. Или центральный проводник был стильно поврежден зайцами, козами или овцами, и также остались несколько веток в низу. Эти деревья не убрали из сада, и вот у них сформировались такие не типичные кроны без центрального проводника. Могли и у взрослого дерева по неопытности или по предложению «знающего специалиста обрезчика» как сделать низкорослые деревья, вырезать центральный проводник.
И вот на дереве растут 3-4 мощные скелетные ветки. Деревья плодоносят и сорт вам нравится.
Как его обрезать.
Ну как и всегда я говорю, что обрезка начинается с санитарной обрезки. Вырезаются все сухие, больные, поломанные ветки.
Потом вырезаются ветки, сильно опустившиеся к почве и мешающие подходу к штамбу и работе под деревом.
Затем нужно укоротить верхнюю часть, переводом на боковую ветку, растущую в сторону, так чтобы высота дерева была ограничена на уровне 3-3,5 м. Можно даже снизить на высоте 2-2,5 м, чтобы выросшие молодые ветки, от этих срезов, не поднимались в итоге выше 3-3,5 м. В дальнейшем укорачиванием этих веток, нужно поддерживать высоту на уровне 3-3,5 м.
Дальше эти скелетные ветки нужно укоротить не только в высоту, но и в длину, так же переводом на боковую ветку, растущую в верх или в сторону. В итоге диаметр кроны должен быть также 3-3,5 м и не больше.
На оставшихся укороченных скелетных ветвях, все небольшие трущиеся, переплетающиеся и сильно загущающие какие-то места в кроне ветки, тоже удаляются. И в таком состоянии дерево поддерживается ежегодной обрезкой.
На всякий случай, чтобы не допустить разлома этих скелетных веток, советую их скрепить между собой стяжками из проволоки, подложив между проволокой и веткой куски резины, например, от старых автомобильных покрышек.
Можно скрепить металлическими скобами вбив их прямо в древесину. Причем сделать это нужно заранее, а не когда ветви начнут или уже отломятся. Поднять, закрепить и снова срастить их у вас не получится.
Так что наводите порядок с такими вот деревьями, если они у вас есть в саду и продолжайте получать с них урожай. Обрезку можно будет делать и зимой, если будут оттепели и температура будет ниже – 10 градусов. Если не получится зимой, то отложите обрезку до ранней весны, до набухания почек.
Желаю вам здоровья и успехов во всех садоводческих делах.