Не прощаемся, а вспоминаем работы великого дизайнера
Осенью 2025 года весь фэшн-мир собирался праздновать 50-летие Giorgio Armani, и в Милане открылись аж две выставки, посвященные великому миланскому дому. Первая, «Giorgio Armani Privé, 2005–2025. Vent’anni di Alta Moda» («Giorgio Armani Privé, 2005–2025. 20 лет высокой моды»), в Armani/Silos, а вторая, «Giorgio Armani. Milano, per amore» («Giorgio Armani. Милан, по любви»),— в Pinacoteca di Brera. Но в результате обе стали развернутой элегией памяти Джорджо Армани, который умер перед началом Миланской недели моды.
Текст: Елена Стафьева
Обе выставки были задуманы как юбилейные: первая посвящена 20-летию кутюрной линии Armani Privé, вторая — 50-летию всего дома Giorgio Armani. И хотя современное выставочное пространство Armani/Silos принципиально отличается от исторических интерьеров Pinacoteca di Brera и кураторы у выставок разные, но принцип устройства экспозиций один и тот же — сугубо декоративный.
Выставка «Giorgio Armani Privé, 2005–2025. Vent’anni di Alta Moda» в отдельном экспозиционном выставочном пространстве, принадлежащем бренду Giorgio Armani, открылась еще при жизни Армани. Но с его смертью это монументальное пространство из серого бетона, уставленное манекенами в сверкающих и переливающихся кутюрных нарядах, получило новое качество некоего мавзолея, а вернее, гробницы фараона — каким в определенном смысле Армани, самый богатый фэшн-дизайнер современности, и был для итальянской и для мировой моды.
Общая атмосфера вполне этому соответствует: на трех погруженных в полумрак этажах точечное освещение выхватывает отдельные манекены, расставленные без особого мудрствования на одинаковых помостах и сгруппированные в основном по цвету. Несколько манекенов помещены на отдельные постаменты и вращаются, испуская сияние, как языческие изваяния. Изобретательности в этом немного, но эффект мавзолея великого человека поддерживается убедительно.
Впрочем, надо сказать, что такое достаточно прямолинейное экспонирование арманиевской высокой моды вполне конгениально ее природе. В ней отсутствует всякое остранение, всякая ирония, всякий постмодернизм, вообще всякая концептуальность — она равна самой себе. Два основных силуэта — верх-бюстье и прямая юбка или верх-бюстье (вариант — закрытый верх) и широкая юбка фалдами. Любое отклонение от этих двух вариантов — как, например, многослойное черное шифоновое платье в мелкий белый горох с пышными рукавами до локтя и пышной же юбкой или оранжевое атласное платье А-силуэта с асимметричной юбкой и золотым пластроном на груди, напоминающим кольчугу,— воспринимается очень живо и свежо. Но внутри своего узко очерченного пространства Armani Privé всегда была рассчитана безупречно и обычно украшала тех, на кого была надета,— или, по крайней мере, никогда не портила. 20 лет наблюдений звезд в этих платьях на разнообразных красных дорожках позволяют сказать, что иногда они смотрелись скучно, но никогда не вычурно, нелепо или вульгарно. Классическая красота и безукоризненное исполнение — вот что такое alta moda Армани, и никого другого сюжета за этим нет.
Вторая выставка, «Giorgio Armani. Milano, per amore», открылась вскоре после смерти Армани, уже во время Миланской недели моды, и, собственно, юбилейный показ коллекции Giorgio Armani SS 26, на который съехались звезды со всего мира, и проходил в Пинакотеке Бреры, и гости перед его началом осматривали выставку. («Per Amore» — это название сразу двух книг: изданной к 40-летию дома его истории и автобиографии самого Армани 2022 года выпуска.)
Пинакотека — музей при Миланской художественной академии Брера, главный миланский музей старых мастеров. Брера, конечно, не Уффици, но далеко не последняя среди итальянских музеев: тут прекрасная коллекция венецианцев, от Карпаччо и Беллини до Тициана и Тинторетто, тут первостатейные Рафаэль и Пьеро делла Франческа, тут есть свой, один из двух миланских, Караваджо и золотые хиты Ренессанса, например «Мертвый Христос» Мантеньи. И идея выставки Armani в Брере ясна как божий день — современная миланская классика на фоне классики вечной.
Сделана эта вставка так же консервативно, как и первая, но принцип тут другой, и задан он самим местом — одежда на фоне картин,— хотя, по сути, тоже все определяется в итоге цветом и декором. Принцип такой организации выставок моды сейчас популярен, не чужд он и музеям повыше Бреры, например Лувру. Главное — иметь достаточно пространства и обширную историческую коллекцию, и то и другое в Брере есть.
Рассматривать костюмы Armani на фоне верблюдов Карпаччо или обручения Марии и Иосифа Рафаэля, конечно, куда интересней, чем бесконечные расшитые платья на фоне серых бетонных стен. К тому же ретроспектива в Брере по сравнению с экспозицией в «Силосе» обладает неоспоримым преимуществом — она выстраивает некоторую историческую перспективу, которой нет на первой вставке, потому что арманиевский кутюр практически не менялся за 20 лет своего существования. Тут же, в Брере, при всей цельности и даже монолитности стиля Джорджо Армани видно некоторое движение.
Движение это можно обозначить так: как модное превращается в мейнстрим и постепенно становится немодным. Архивные вещи Armani 1980-х до сих пор испускают эманации той благородной элегантности и при этом свежести и яркости, которые полвека назад превратили интервенцию Армани на интернациональную фэшн-сцену в настоящий прорыв. Текучесть идеального кроя, серо-сиреневая гамма, лоск и шик, и в то же время общая свобода — и движений, и их манеры. Все это тогда, на фоне гипертрофированности форм и цветов 1980-х, выглядело суперкруто. Дольше всего, практически до самого конца, это качество сохранялось в мужском Giorgio Armani, к которому вполне применимо модное, хотя и несколько уже девальвированное слово sprezzatura, равно как и «непринужденность» — в его приблизительном переводе на русский.
Ко второй половине 1990-х мода перемещается к деконструкции и минимализму, то есть на чуждую Армани территорию, и его стиль из остромодного превращается в мейнстрим, что, впрочем, никак не сказывается на его судьбе: утяжеляясь декоративностью и выходя постепенно из моды, стиль Армани сохранял свои коммерческие позиции, а костюм Armani, что мужской, что женский, оставался бессмертным хитом офисной классики. С этой точки зрения феномен Armani можно сравнить разве что с феноменом Chanel и Лагерфельда, а «костюм Армани» с «костюмом Шанель» — оба в какой-то момент покинули пространство моды, сохранив при этом силу бренда.
Выставка позволяет увидеть все эти процессы в концентрированном виде, а также посмотреть на архивные вещи Armani в заметном количестве — тут собрано более 120 луков Armani за все 50 лет существования дома. Разглядывать все это сейчас не просто любопытно, но и небесполезно, потому что, возможно, именно такая комбинация сдержанности и декоративности в каком-то виде станет новым золотым стандартом современной моды. И тогда стиль Армани сделает полный круг и вернется к отметке «модно».
«Giorgio Armani Privé, 2005–2025. Vent’anni di Alta Moda», Armani/Silos«Giorgio Armani. Milano, per amore», Pinacoteca di BreraОбе — до 3 мая 2026
В Telegram каждый день Weekend. А у вас еще нет? Присоединяйтесь!