Очередной ремонт самоката. Часть вторая. Замена тормозных колодок и гидроизоляция.

Так как у Романа высокая загрузка, а я никуда не торопился, плюс запчасти долго шли, спустя где-то месяц я забрал самокат из ремонта.

Шпонка фиксатора механизма складывания практически сломалась пополам

Роман подобрал шпонку от более новых самокатов, но она толще, Поэтому было принято решение её проточить по краям, оставив в центре пожирнее, чтобы она попадала в родные пазы

Финально выглядит вот так.

В остальном - он поменял контроллер, подшипники заднего мотор-колеса и оба тормозных диска.

Мне осталось сделать гидроизоляцию и поменять тормозные колодки.

Всё это есть в полном видео на канале. Можно повторить текстом более детально.

Для работы нам потребуется канцелярский нож, обезжириватель, силиконовый герметик, пистолет для герметика, шестигранник на 4 мм с трещеткой (можно обойтись только шестигранником), плоскогубцы и плоская отвертка.

Для гидроизоляции сначала деку надо вскрыть, открутив 4 болта подпятника и 10 болтов (в моем случае 8) крышки шестигранным ключом.

После вскрытия обннаружилось, что резьба для большинства болтов уже слизана и требуется вмешательство

Так как сам по себе мангал сделан из алюминия, а на краях он супертонкий - расширять отверстия, нарезать новую резьбу, рассверливать крышку и подбирать новые болты - мягко говоря бессмысленно, так как ситуация с неплохой такой процентовкой, повторится. А мы ещё и время убьём, и деньги.

Пойдём по пути меньшего сопротивления и вклеим снизу под край деки закладные гайки М6 под ключ на 10. Дёшево и сердито.

Для начала надо всё хорошо обезжирить, содрать наждачкой краску с деки в месте склеивания и зашкурить гайку - чтобы клею было за что ухватиться.

Использовать буду обычный классический момент. Если у кого то был подобный опыт - напишите на что клеили в комментариях.

Далее требуется крепко прижать - лучше всего притянуть гайку болтом.

У меня было 2 съемочных дня, так что прижимаю при открытой крышке. Вам же рекомендую заниматься этим уже после нанесения герметика и вклеивания крышки на место.

Подготовка к герметизации

Для начала нужно разобраться с проводкой, проверить работоспособность всех узлов самоката и свечение ламп, а так же хорошо просушить все потроха. После этого можно готовить поверхности склеивания.

Ножом срезаем старый слой герметика, если он был

Тщательно промываем обезжиривателем между проводов, удаляя остатки сторого герметика, пыль и грязь. А так же очищаем и промываем углубление в деке, предназначенное для проводов

Тряпичную оплётку или отрезаем в случае избыточной длинны, или выдвигаем за пределы деки.

Тряпка есть тряпка - даже при хорошей герметизации, по методу капиллярного эффекта, влага всё равно попадет внутрь. Так что перестраховываемся и работаем только с резиновой оплёткой проводов.

Заливаем герметик прямо в пучок проводов, создавая своеобразную пробку

Также наносим герметик в ложбинку и погружаем проводку в герметик, затем добираем высоту герметика до уровня крышки.

Важно не экономить именно в этом месте, так как на М10 и схожих с ним по конструкции самокатах - отсутствует переднее крыло и брызги от колеса гарантированно летят сюда.

Повторяем те же действия на задней части деки

Также готовим и крышку

Лучше всего для очистки от старого герметика подходит лезвие от канцелярского ножа. Аккуратно срезаем по кругу, стараясь не порезать пальцы и не упороть поликарбонат. Затем обезжириваем и сушим.

Мангал тоже готовим - обезжириваем и насухо протираем тряпочкой

ВАЖНО!

Важно убедиться в том, что все провода (и тормозные шланги) лежат в углублениях и не выпирают. В противном случае можно не заметить, закрыть крышкой и при затяжке раздавить провод, что может привести в лучшем случае к отказу какого то прибора (фара, сигнал, бортовой компьютер итд), а в худшем - привести к короткому замыканию и более серьёзным последствиям, вплоть до пожара.

Далее наносим герметик по контуру, стараясь не прерывать слой и следя за тем, чтобы он проходил по внутренней стороне от отверстий под болты крышки

Если герметик будет отсутствовать в местах вокруг болтов, то влага с крышки по резьбе будет поступать внутрь деки.

Прижимаем крышку, ещё раз всё проверяем

Вставляем болты в отверстия, устанавливаем подпятник

Протягиваем трещёткой крест-накрест, начиная от центра к краям

По своему автомобильно-ремонтному прошлому делаю так, но по большому счёту это не ГБЦ, тут можно тянуть в любой последовательности. Главное не забываем вклеить закладные гайки там, где сорвана резьба.

Замена колодок

У меня тормоза гидравлические, так что тут свои тонкости. В идеале, для начала ослабить крепление тормозной ручки и выставить её в горизонтальное положение. Это нужно в случае замены очень изношенных колодок, чтобы при возвращении масла при задавливании тормозных поршней - оно не вышло через "сопун" (маленькое отверстие на крышке бачка на тормозной ручке)

Отверткой загибаем уши шплинта и вытаскиваем его плоскогубцами из отверстия

Достаем старые колодки

Оригинальные колодки для гидравлики Nutt стоят как крыло от самолёта вертикального взлёта, поэтому всегда беру бюджетные безрадиаторные версии от Kugoo G1.

Плоской отверткой аккуратно разводим тормозные поршни в разные стороны. Если не получается, то лучше снять калипер и проводить действия в более удобном положении.

Не трогайте в этот момент тормозную ручку! Поршни могут "выйти" из своих посадочных мест, масло вытечет и придется прокачивать всю систему!

Вставляем новые колодки

Проверяем соосность отверстий колодок, разводной пружины и калипера

Вставляем на место шплинт

Разгибаем уши шплинта в разные стороны, исключая его возможность самостоятельного выпадения

Прокачиваем тормоза

Теперь можно несколько раз плавно нажать на ручку, подводя колодки к рабочему месту - диску. Повторяем нажатия до появления привычной тугости в конце нажатия.

Готово.

Теперь можно ехать кататься. Делайте это с умом - утепляйтесь, экипируйтесь и берегите себя!