Первый мороз и первая работа
Первый стабильный мороз у нас всегда слышно не только по хрусту по утрам, но и по тому, как собака начинает выбирать: в будку идти или лучше просидеть на крыльце и смотреть укором. Когда в будке сыро и тянет снизу, животное это чувствует быстрее нас. Я в такой момент не философствую: беру рулетку, шуршу пеной в баллоне, достаю листы утеплителя и делаю так, чтобы пес спал, а не дежурил всю ночь. За последние годы я утеплял будки по-разному и расскажу, какие материалы действительно работают зимой, где сэкономить, а где лучше не рисковать.
Натуральные материалы и их характер
Начну с того, что всегда спорят, чем утеплять: натуральным или синтетикой. Опилки и солома у нас в семье любят, особенно Галина Петровна: говорит, запах хороший, собака спокойно роет себе гнездо. Это правда, на пол они отлично идут, особенно если слой сделать хороший, пальцами во впадину провалиться должно сантиметров на десять. Но у натуральных материалов есть характер: они впитывают влагу, слеживаются, и хотя не гниют быстро, их надо менять хотя бы раз за зиму. Зато бюджетно и сразу заметно, как пес там устраивается, посапывает, слышно, как солома тихо шуршит, когда он ворочается. Для стен же одного сена мало: тепло держит, но ветер и конденсат делают свою работу, и через неделю стены леденеют.
Про войлок говорят по-разному. Я войлок люблю ставить на вход, как штору, когда пёс к нему привык. Тепло держит заметно, особенно от сквозняка, и руками это чувствуешь сразу: открываешь крышку, и внутри как в термосе. Но обшивать войлоком все стены я перестал, потому что влажность зимой гуляет, и войлок долго сохнет. К тому же некоторые собаки его воспринимают как игрушку.
Синтетика — плюсы и нюансы
Из синтетики чаще всего в ход идут пеноплекс (экструдированный пенополистирол) и пенопласт. Если говорить по-деловому, пеноплекс крепче, влагу почти не пьёт и по теплопроводности лучше, чем обычный пенопласт. По моим наблюдениям, лист 50 мм в средней полосе уже даёт будке шанс держать плюс даже при -20, особенно если сделать двойные стенки и щели не оставлять. Но есть нюанс, о котором редко вспоминают в красивых инструкциях: собаки любят грызть. Если оставить пеноплекс открытым, одна ночь, и углы будут как после бобра. Поэтому вся синтетика должна быть закрыта изнутри фанерой или ОСБ, иначе одно разочарование.
Минеральную вату тоже многие советуют. Она негорючая, тёплая, заполняет полости хорошо. Но минвате нужна защита по влаге, иначе через сезон её поведёт, а пылить она умеет. Я бы ставил её только там, где точно закроете изнутри листовым материалом, а снаружи дадите ветрозащиту и навес, чтобы косой дождь не задувал.
Как я собираю будку — конструкция и высота над землёй
Если собирать будку правильно, я всегда делаю двойные стенки. Снаружи доска или ОСБ, внутри утеплитель, затем внутренняя обшивка. Для внутренней обшивки беру влагостойкую фанеру десятку, она не боится когтей и терпит влажную уборку. Внизу обязательно поднимаю будку над землёй на кирпичи или бруски сантиметров на двадцать, иначе снизу холод и сырость, и никакое утепление пола не спасёт.
Пол делаю как сэндвич: нижняя доска, на неё лист пеноплекса 30-50 мм, сверху фанера, и уже на неё сыплю солому или опилки. Вентиляцию тоже не забываю, два отверстия по сантиметру диаметром под крышей по разным стенкам, чтобы не парило. Проверка простая: поднёс огонёк спички к входу, дым не должен тянуть внутрь струёй, значит сквозняка нет, только лёгкий обмен.
С входом всегда больше всего теплопотерь. Если спросите, как утеплить вход в будку, отвечу без хитростей: нужна шторка. Пробовали всё, от брезента до силиконовой ленты, выбор зависит от собаки. Щенки и активные псы жуют всё, тогда брезент дешевле менять. Силикон зимой не дубеет и шумит меньше, собака заходит спокойнее, особенно если первые дни придерживать рукой. Вешаю штору так, чтобы нижний край касался постилки, щели не оставляю. Пару саморезов, рейка, и дело сделано, весь монтаж занимает не больше получаса, если шуруповёрт заряжен.
Теперь про толщины. Для средней полосы 30 мм пеноплекса по стенам и 50 мм по полу и крыше хватает, если собака не карликовая и сама хорошо греет будку. Для Урала и Сибири, где я иногда работаю, 50 мм по всем поверхностям и двойная стенка дают приличный запас. Влага в будке зимней ночью создаёт конденсат, поэтому пароизоляцию ставить не буду, но от ветра защищать надо обязательно. Всякие плёнки с фольгой применяю только как дополнительный слой с внутренней стороны крыши, потому что туда собака не доберётся.
Пенопласт и деревянная обшивка
С пенопластом коротко. Его легко достать и он дешевле. Но он мягче, и если собака любит копать стены, пиши пропало. Плюс у многих претензия к запаху. Я не химик, но и не романтик: пробовал пенопласт в одной старой будке, закрыл изнутри фанерой, запаха в помещении не замечал, а вот грызуны в стенке поселились быстрее, чем хотелось. Пеноплекс плотнее, грызунов отпугивает хуже запаха хвои, но пробиться труднее.
Дерево, кстати, для внешней обшивки беру хвойное, доска 20-25 мм, смола в мороз пахнет едва, зато держит тепло лучше березы в этой толщине, и цена приятнее. Эту мысль видел и у журналистов, которые делали обзор материалов, и тут их опыт совпал с нашим.
Теперь короткая проверка одного важного факта, который часто встречаю: «будет плюс в будке при -30 снаружи, если положить 50 мм пеноплекса». Я не поверил на слово, сделал две вещи. Сначала заглянул в паспорт одного из производителей пенополистирола, у них теплопроводность заявлена 0,032 Вт/м·°C. Если собрать стенку: доска 20 мм, пеноплекс 50 мм, фанера 10 мм, то суммарное сопротивление стены примерно получится около 2 м²·°C/Вт. При разнице температур 45 градусов, если считать площадь теплопотерь порядка двух квадратов на небольшую будку, простым делением вышло, что теплопотери будут около сорока пяти ватт.
Теперь вопрос, сколько тепла даёт собака. По косвенным данным и из своего опыта с тепловизором по полу видно, что средняя собака под сотню ватт не выдаёт, но 40-70 ватт на согрев будки идёт точно. Дальше оставалось проверить. Я поставил электронный термометр с выносным датчиком в будку соседа, у него кобель покрупнее нашего, стены 50 мм экструдированного пенополистирола, вход закрыт брезентом. Ночь стояла -28…-30, внутри термометр показывал от +4 до +8, когда пес там лежал. Когда выходил попить, температура падала, потом снова росла. Не лаборатория, зато честно и в реальных условиях. Вывод такой: при плотной сборке и закрытом входе это работает, но без мата на полу и защиты от ветра по низу теплым там не будет.
С минватой тоже есть расхождения между источниками. Одни пишут, что она экологична и идеальна для больших будок, другие предупреждают о пыли. У меня есть комплект перчаток и респиратор, поэтому паники нет, но в собачью будку я минвату ставил только на крупную овчарку и только закрытую с обеих сторон листами. Влагу она не любит, если поддувает, то через сезон полезут неприятности. В сухом, проветриваемом варианте работает честно, но с наружной отделкой и козырьком над входом это уже почти малый домик, а не бытовая будка, и цена выходит заметно выше. Так что для себя я чаще выбираю пеноплекс, а натуральные материалы оставляю на пол и частично на крышу, где пес их не достанет.
Быстрый порядок работ, если времени в обрез
Часто спрашивают про «как утеплить будку своими руками, если времени в обрез». Реальный порядок такой. Я всегда начинаю с измерений. Рулеткой снимаю внутренний периметр, рисую на картоне, как будут ложиться листы утеплителя, размечаю стыки. Резать экструдированный пенополистирол удобнее длинным ножом по линейке, не торопясь, звук при резе ровный, без крошки. Клей беру без растворителей, иначе можно материал попортить, а швы прохожу пеной для швов с низким расширением.
Скотчем фольгированным стягиваю швы на время, он щёлкает под пальцами, когда натягиваешь, и не даёт листам разойтись, пока пена схватывается. Изнутри закрываю фанерой на саморезы по дереву, шляпки утапливаю. Под будкой ставлю по углам по два кирпича, проверяю уровнем, чтобы перекосов не было, и тогда уже настилаю пол. На дно насыпаю соломки, или, если пес склонен всё выносить, опилки крупные, они меньше липнут к шерсти.
С электрическим обогревом я осторожен. Есть плёнки, которые кладут под пол, и с терморегулятором это работает, но только вместе с хорошим утеплением и только если проводку ставит человек с группой допуска. Здесь экономить нельзя. Видел, как подгнивший провод на улице дал короткое замыкание, собака тогда не пострадала, но запах гари стоял неделю. В паспортах к таким системам прямым текстом просят нормальную защиту и автомат, и если этого нет, лучше даже не начинать. Ставлю такой обогрев только в очень холодных регионах и только после того, как будка уже держит тепло сама.
По деньгам разброс большой. Мешок соломы у нас стоит недорого, но если брать в строительном магазине, будет дороже. Один лист пеноплекса 50 мм на будку среднего размера уйдёт четыре-пять штук, считайте сами, но это всё равно дешевле, чем покупать готовую утеплённую будку. А вот минвата в матах выйдет сопоставимо, плюс нужна пароизоляция и облицовка, там бюджет уже выше среднего. С другой стороны, если времени нет и руки не доходят, готовая будка с утеплением и нормальной шторой на входе тоже вариант, только смотрите, чем внутри обшито, и чтобы низ не стоял на голой земле.
Отдельно про гигиену и вентиляцию. Запах в будке нормальный, когда внутри сухо. Конденсат — враг, но полностью без отверстий вентиляции жить нельзя. Два маленьких отверстия под перекрытием решают задачу, и холод они не тянут. Да, солому приходится менять, ориентир простой: если стала мокрой и тяжёлой, значит пора. Галина Петровна всегда смотрит цвет, но я больше верю руке, когда берёшь и чувствуешь, что влага не уходит. И не гонитесь за абсолютной герметичностью входа, собака должна свободно выходить, особенно ночью, когда услышит чужого.
По тому, что совпало с моими измерениями, и тому, что нашёл в инструкциях и обзорах, картина такая. Для стен и крыши практичнее всего экструдированный пенополистирол с толщиной 30-50 мм, закрытый изнутри фанерой, без прямого доступа к материалу. Для пола эта же толщина плюс солома или опилки в качестве тёплой постилки. Войлок — на вход, а не на все стены. Минвата годится для больших будок, если готовы хорошо закрыть её от влаги и пыли. Изолон — вспомогательно от сквозняков, но не основной теплоизоляционный слой. Любая будка должна стоять на подставке, а не на земле, и иметь штору на входе, иначе всё тепло улетит. Разночтения в источниках про вред пенопласта и пеноплекса объясняю просто: породы разные, привычки у собак разные, кто-то грызёт всё, что мягче дерева. Из этого и надо исходить, выбирая материал для утепления будки.
Видео: как утеплить собачью будку — короткие мастер-классы, где показывают разные варианты шторок, настилов и простых сэндвич-конструкций. Смотрю такие, когда нужно подсмотреть быстрые приёмы и идеи по закреплению пеноплекса без лишних заморочек.
Видео: утепление будки пеноплексом — подборка роликов по практике работы с экструдированным пенополистиролом, резке, замеру и креплению. Полезно для тех, кто хочет увидеть, как делаю я — но в картинке, а не в текстах.
Я всегда ориентируюсь на простую проверку: если вечером при -10 засовываешь руку в будку и там не хочется её сразу убрать, значит движемся правильно. Тишина, сухой тёплый нос из-под шторы и поскребывание лап по фанере — хороший знак, что на эту зиму мы собаку одели как надо.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал