Во время летних покатушек по Кавказу провели пару дней и ночей в Чегемском ущелье. Красота там невозможная, и чем дальше в горы, тем лучше. Главное, проехать, не останавливаясь, Чегемские водопады, место около которых превратилось в грязный рынок и столпотворение из людей, машин и ларьков, а потом отмахать ещё с десяток-другой километров вдоль Чегема. И вот дальше начнётся полный восторг: горы, водопады, ледники, бурные реки, нарзанные источники, а главное, простор и свобода, какие бывают только в степях и горах. А ещё тут совсем нет связи и Интернета с его новостными лентами…
В Чегемское ущелье мы поехали, начитавшись прошлогоднего отчёта известных путешественников Яночкиных. Они так красочно и искренне всё описывают, что как-то так получается, что мы всё время вдохновляемся их путешествиями. По их следам ездили в Чешский рай, в средиземноморский Камарг, во французские Альпы и испанские Пиренеи, в Казахстан и Киргизию, в Монголию и на Кавказ. Хоть Яночкины вряд ли это прочитают, но спасибо им большое, за то, что щедро делятся увиденным.
Дорога в Чегемское ущелье начинается недалеко от Нальчика.
Территориально это Кабардино-Балкария. Первые километров пятьдесят до
Чегемских водопадов и чуть дальше идёт хорошая асфальтовая дорога. Рядом
бурлит горный Чегем, в дни нашего пребывания река была полноводна и
мутна.
У Чегемских водопадов мы всё-таки остановились. Если делать просто фотографии водопадов, то может показаться, что здесь даже красиво: узкое высокое ущелье, струящаяся по скалам вода.
Но вокруг столпотворение из торговцев и покупателей, среди которых медленно ползут машины. Из-за ларьков и прилавков продаванов для проезда остаётся одна полоса, да ещё здесь узкий мост, поэтому то и дело возникают заторы. Жуть.
Если бы меня привезли сюда на экскурсию, я была бы сильно разочарована.
Задерживаться у Чегемских водопадов не хотелось и, купив мёда, который неожиданно оказался вкуснейшим, мы поспешили дальше.
Километров через двадцать после водопадов Чегемское ущелье вдруг расширяется и мы въезжаем в селение Эльтюбю.
К селу активно тянут асфальтовую дорогу, скоро до Эльтюбю можно будет долететь с ветерком. А пока отрезки свежеположенного асфальта то и дело сменяются неровной грунтовкой.
Эльтюбю находится на высоте полутора тысяч метров. Здесь есть три основных достопримечательности, из которых главная - "Город мёртвых" (Фардык-Кешене), расположенный на склонах ущелья к югу от села.
Сюда мы заехали на обратном пути, тихим солнечным утром. В городе мёртвых никого из туристов не было и мы бродили среди склепов в полном одиночестве.
Когда-то мы уже бывали в подобных городах мёртвых, сначала в Муцо в Грузии, потом в Даргавсе в Северной Осетии, так что некоторое представление о них имели.
В отличии от Даргавса, в Эльтюбю склепов меньше, но и проход бесплатный.
Склепы датируются X–XVIII веками. Всего их тут восемь штук в той или иной степени сохранности.
Как и во многих местах, подобные сооружения окружены легендами. Считается, что это наследие зороастризма. Эта древнейшая религия требовала сохранять в чистоте природные стихии земли и огня, поэтому тела умерших нельзя было закапывать или сжигать. Практиковалось "выставление": почивший оставлялся на открытом, специально подготовленном месте, башнях молчания или вот таких каменных склепах. Некоторые люди, чувствуя приближение смерти, сами уходили в города мёртвых, ложились в склепе и ждали кончины. Потом их бренные тела отдавались на растерзание птицам-падальщикам или собакам с волками. Очищенные косточки и черепа оставались лежать в склепах.
Пишут, что в склепах Эльтюбю сейчас костей и черепов нет, я не заглядывала, считаю это неэтичным, поэтому подтвердить или опровергнуть не могу.
Ещё в Эльтюбю можно увидеть родовую башню Балкаруковых. Башня сванского типа, датируется концом XVII века - началом XVIII века.
Напротив через реку - дом-музей балкарского поэта Кайсына Кулиева (не ходили). Рядом с ним - новая мечеть.
Перед домом-музеем установлена стена, на гранитных плитах выточены стихи поэта.
Само село Эльтюбю выглядит как-то так:
Почему-то у балкарцев выходят на редкость некрасивые дома. Наверное, они просто не строители, да и денег мало, поэтому строения получаются, как временный сарай:
Соседнее село Булунгу в части современных домов не многим отличается от Эльтюбю. Также бедно и некрасиво.
Но забор у всех должен быть высок, а дарвазы (ворота) обязательно должны быть роскошными.
В Булунгу, как и в Эльтюбю, тоже есть новая мечеть, хотя расстояние между сёлами меньше пяти километров.
Вскоре за селом Булунгу нарисовался большой погранпункт. С 2024 года въезд в эту часть Чегемского ущелья свободный. Тогда мы этого не знали, поэтому немного переживали, что вдруг нас развернут обратно. Но на пункте пропуска никого не было ни по дороге туда, ни по дороге обратно.
Наша следующая цель - водопад Абай-Су. Чуть не доезжая водопада, будет развилка: более накатанная дорога идёт на другой берег Чегема, где снова раздваивается. К водопаду же нужно, не переезжая реку, забирать круто вверх. Там и указатель на водопад стоит, но мы его умудрились не заметить и с ходу переехали на другой берег. Правда, вовремя сориентировались и развернулись.
Дальше будет километра два узкой и сильно ухабистой дороги с камнями, которую мы преодолели с большой осторожностью. Здесь я не до конца разобралась: хотя по карте здесь течёт река Чегем, ущелье почему-то называется Башиль. А вверх по реке Гара-Аузусу, правому притоку Чегема, ущелье называется Чегемским. Как-то это нелогично, или я неправильно разобралась?
Чуть не доезжая водопада, у реки в соснах заглядели приятные ровные места под дикий кемпинг. Был воскресный день, местные балкарцы (или кабардинцы?) приехали сюда на пикники и уже разъезжались. Жаль, что мусор за собой они убирать не приучены. Но мы нашли место почище и решили остаться на ночь тут.
Забегая вперёд, скажу, что место оказалось отличным, на вторую ночь мы опять вернулись сюда, только выбрали локацию, откуда был виден водопад.
Чегем тут мутен, но неподалёку в него впадает чистый ручей, берущий начало у водопада.
Погода в Кавказских горах все дни нашего пребывания строилась по одному сценарию: солнечное безмятежное утро с прекрасным видом на снежники, к обеду начинали стягиваться тучи, а ближе к вечеру непременно шёл дождь, в основном с грозой. Не стал исключением и этот день.
Наш поход к водопаду как раз попал на вечерний дождь, поэтому фотки вышли не столь эффектными, на самом деле водопад Абай-Су выглядит весьма впечатляюще.
Итак, водопад Абай-Су, одна из главных достопримечательностей Кабардино-Балкарии. Находится на левом притоке реки Башиль-Аузусу на высоте 2100 метров по координатам 43.21015 43.03607.
Высота Абай-Су составляет 78 метров, высота непрерывного падения - 72 метра, назван именем охотника Абая, известного своей меткостью.
Машины оставляются на импровизированной парковке, у водопада ущелье расступается и места внизу всем хватает. Рядом с паркингом строится какое-то уродливое строение, так что, возможно, скоро вся эта красота будет платной.
К самому водопаду нужно довольно круто подняться метров пятьсот.
Купаться в водопаде категорически не рекомендуют, так как поток воды очень сильный и сверху может принести камни и обломки горной породы. Однако наши соотечественники достаточно отважны и безрассудны, спросив у нас, не будем ли мы шокированы, если они разденутся до труселей, несколько посетителей водопада полезли под ледяные струи.
Ну а мы, вздрагивая от раскатов грома, пошли обустраивать лагерь. Но уже к полуночи тучи ушли, высыпали яркие, как обычно в горах, звёзды, а к утру от непогоды не осталось и следа. Снежные склоны Кавказской стены сверкали на солнце, как будто отполированные чистой тряпочкой.
Мы же поехали в долину реки Гара-Азусу, название которой переводится с балкарского языка как «река в нарзанном ущелье». О ней, о нарзанном источнике и леднике - в следующей части.