Всем привет. Сегодня хотел бы поговорить об одной интересной схеме подключения нового генератора на старые системы.
Эта статья будет полезна как для владельцев автомобилей 2103-06, 2121; так и для владельцев наших Москвичей, где применяется реле контроля заряда АКБ — Р702.
А мы знаем, что это реле устанавливали АЗЛК 2140SL. По схеме аналогичной ВАЗ 2101.
Но для начала повторим её принцип работы
В старых жигулях для контроля заряда АКБ использовалась лампа, работавшая от специального реле РС 702 — позиция 8.
При прохождении электрического тока через контакты обмотки реле 85 и 86, контакты 87 и 30/51 размыкались.
Схема работала следующим образом: при включении замка зажигания 6, ток от аккумуляторной батареи, через предохранители 9 шёл про оранжевым проводам к реле 8 и регулятору напряжения 10. Через обмотку реле ток не проходил, контакты 30/51 и 87 были замкнуты. Поэтому лампочка горела.
Почему же ток не шёл через обмотку реле, ведь напряжение подавалось не контакт 86. А потому, не было минуса. Вывод обмотки реле был соединен желтым проводом нулевым выводом генератора-точкой соединения всех фаз 3. На нём не было минуса в спокойном состоянии. В фазной обмотке 3 генератора возникал переменный ток только при работе генератора. Переменный ток-это и плюс и минус.
Таким образом при включении зажигания обмотка реле не срабатывала, контакты реле были сомкнуты, лампа горела. После запуска двигателя, ток шел по обмотке реле 10 через контакты 86 и 85 (минус обмотки появился), возникало магнитное поле, которое размыкало силовые контакты реле, лампа гасла.
В генераторах жигулей был тот самый нулевой вывод.
В генераторах такого типа, как мы знаем, применялся выносной регулятор напряжения, или говоря на по простому : "Шоколадка была на крыле".
Таким образом для работы лампы нужны были : реле 702, нулевой вывод и исправный генератор соотвественно.
Но на новых генераторах стоят встроенные регуляторы напряжения.
И никаких нулевых выводов в них нет. А вот здесь мы ошибаемся, они есть в любом генераторе.
Или вместо него можно использовать выводы фазных обмоток.
Просто прикручиваем/припаиваем провод к одной из фаз и соединяем его с желтым. Вот минус нашего реле. Подсоединяем силовые провода к шпильке. Провод от выносного регулятора подключаем к штырьку на диодном мосту. Сам регулятор тоже оставляем. Так, мы гарантированно подаём на регулятор нового генератора стабильный ток, который не сожжет обмотку ротора.
Вот интересно, а можно ли убрать выносной регулятор и просто соединить его контакты 15 и 67? Тогда скорее всего машина не будет глушиться, нужно ставить диод.
Зачем сохранять все эти реле? Ведь можно просто подключить по схеме 2108 через лампочку.
А вот затем. В панели приборов 2108 лампа индикатора исправности АКБ изолированная от массы, через нее идет ток на возбуждение. А в 2101, 2103-2106 лампочка соединена с массой.
Нужно будет колхозить и изолировать, подключать питание от клемм или приборов, к которым приходит напряжение при включении генератора.
А здесь, минимум переделок: торпеду не вскрываем, реле не выкидываем, шоколадку оставляем. Просто сделали "0" и подключили к нему желтый провод. Всё.
-А зачем это нам? У нас же Москвач-скажете Вы? А затем, что когда вы в очередной раз будете устанавливать генератор от Жигулей или 2110 на свой 2140SL не обязательно лезть в панель.
Хотя генератор москвича надежен и неприхотлив, но в жизни всегда есть место для тюнинга)))