Сырость, грибок, затхлый запах — главные «спутники» плохо вентилируемых подвалов. Многие считают, что достаточно пробить пару отверстий в фундаменте — и проблема решена. На практике это приводит к обратному эффекту: вместо свежего воздуха в подвал поступает холод и влага, особенно это происходит осенью и весной.
Зачем нужна вентиляция подвала?
Подвал — зона с повышенной влажностью. Даже при качественной гидроизоляции влага выделяется из грунта, бетонных конструкций, хранящихся овощей или при стирке. Без вентиляции:
· относительная влажность достигает 80–95%;
· на стенах и потолке появляется конденсат;
· развивается плесень и грибок;
· деревянные конструкции гниют, металл — ржавеет;
· запах проникает в жилые этажи.
Согласно СП 60.13330.2020 и СанПиН 1.2.3685-21, в нежилых подвальных помещениях допустимая влажность — не более 75%, а воздухообмен — не менее 0,5–1 крат/ч.
Два типа вентиляции: какой выбрать?
1. Естественная вентиляция
Работает за счёт разности температур и давления между подвалом и улицей. Состоит из двух труб:
· Приточная — внизу стены (10–30 см от пола),
· Вытяжная — под потолком, выводится выше конька крыши на 0,5–1 м.
Когда работает: в холодное время года, при перепаде температур не менее 5–8 °C.
Когда не работает: летом, в межсезонье, при штиле.
Плюсы: дешевизна, простота, нет энергозатрат.
Минусы: нестабильна, зависит от погоды, не справляется при высокой влажности.
2. Механическая (принудительная) вентиляция
Использует вентилятор для создания устойчивого воздухообмена. Чаще всего — вытяжной вентилятор в вытяжной трубе.
Когда применяется:
· при большой площади подвала (>20 м²);
· при хранении овощей, вин, оборудования;
· если естественная вентиляция не справляется;
· в регионах с тёплыми зимами (юг России).
Плюсы: стабильный воздухообмен, работает круглый год, можно регулировать.
Минусы: требует электропитания, немного шумит.
Как правильно сделать естественную вентиляцию
1. Рекомендации от мастеров по расчету сечения: на каждые 1 м² площади подвала — 1 см² сечения трубы.
Например: подвал 3×4 м (12 м²) → общее сечение = 12 см² → диаметр трубы ≈ 120–150 мм.
2. Размещение труб:
· Приток — в самом холодном и сухом углу (часто с северной стороны),
· Вытяжка — по диагонали, под потолком, ближе к источнику влаги (постирочная, овощехранилище).
3. Защита от дождя и грызунов:
· На улице — дефлекторы или колпаки,
· С внутренней стороны — сетки и регулируемые заслонки (чтобы перекрывать зимой при сильных морозах).
4. Утепление вытяжной трубы (если проходит через холодный чердак):
Иначе в ней образуется конденсат, и тяга пропадает.
Типичные ошибки (и как их избежать)
Когда естественной вентиляции недостаточно?
Установите принудительную вентиляцию, если:
· подвал используется как прачечная, спортзал или мастерская,
· храните овощи, вино или коллекции, требующие стабильного микроклимата,
· в подвале появилась плесень, несмотря на продухи,
· вы живёте в южном регионе, где зимой нет перепада температур.
Оптимальное решение:
· Канальный вентилятор (типа TD EVO) в вытяжной трубе,
· с гигростатом — включается при влажности >70%,
· или с таймером — работает 15–20 мин каждый час.
Потребление энергии — от 10 до 30 Вт (как LED-лампочка).
Итог: как сделать вентиляцию подвала правильно?
1. Начните с естественной системы — два продуха по диагонали, Ø125–150 мм.
2. Обязательно утеплите вытяжную трубу и защитите обе от осадков и грызунов.
3. Установите заслонки для регулировки зимой.
4. Если сырость не уходит — добавьте вытяжной вентилятор с гигростатом.
5. Регулярно осматривайте подвал — при первых признаках плесени действуйте сразу.
Правильно сделанная вентиляция — это не «отдушина», а инженерная система, защищающая ваш дом от разрушения. Инвестиция в неё окупится десятикратно — в сохранности конструкций, здоровье семьи и комфорте хранения.