Привет. Сегодня мы поговорим об обычной пайке. Поговорим о том, какой инструмент нам нужен для пайки по мимо самого паяльника, и о том, как нам упростить и ускорить нашу работу. Расскажу сегодня очень много интересного, так что не будем тратить время, начинаем! Первым этатом нужно начать с подготовки рабочего места. Рабочая температура паяльника составляет около 300 градусов. Поэтому, что бы не пострадала мебель и для удобства работу советую приобрести специальный силиконовый коврик, на который можно положить даже работающий пояльник, и не боятся, что произойдёт возгорание. Очень хорошая вещь, особенно для новичков. Не надо боятся, что паяльник может упасть с подставки, положил паяльник на коврик и все. Вторым этапом переходим к выбору самого паяльника. Можно купить обычный паяльник с медным жалом. Либо приобрести современную модель с защитным никелированным покрытием, которое защищает паяльник от нагара. Плюсы и минусы есть и у одного и другого, поэтому у меня есть оба паяльника. Один паяльник с большей мощностью, соответственно быстрее нагревается до нужной температуры, им более удобно паять большие скрутки проводов. Пользуюсь им так же если нужно запаять дырку в кастрюле. Маленьким, менее мощным, проще паять электрические платы или тонкие провода. Медное жало имеет свойство периодически обгорать, поэтому приходится его чистить при помощи напильника. Вот никелироваеное жало имеет никелироваеное покрытие и если оно сотреться, то паяльник выйдет из строя, так как припой просто на нем не будет держаться. То есть жало придётся менять. Напильник для очистки здесь не подходит. Для ухода за этим паяльником я сделал приспособление из аллюминиевой банки и металлической терки для посуды. Можно купить нечто подобное в интернете. Так же можно использовать губку смоченную водой, но это не очень удобно, так как вода постоянно испаряется. Так же при выборе паяльника необходимо обратить внимание на способ крепления жала. В этом паяльнике жало крепиться при помощи винта и его легко достать. Вот медное жало данного паяльника крепится подругому и достать его можно только пассатижами. У крепления винтом есть ещё один плюс, на данном паяльнике можно регулировать температуру нагрева жала, выдвигая его вперёд, отводя дальше от нагревательного элемента, тем самым уменьшать его температуру. В продаже бывают паяльники и с индикатором температуры и возможностью её регулировки, но для себя не вижу в этом необходимости, поэтому решил не приобретать подобный. Так же, для удобства пайки, можно приобрести жало для паяльника различных размеров, либо сделать себе жало самостоятельно из куска медной проволоки. Далее, для пайки нам нужны припой и флюс. В качестве припоя используют олово. А в качестве флюса используют чаще всего канифоль. Если с припоем (оловом) все приблизительно понятно, это то, при помощи чего происходит фиксация элементов цепи между собой. Но для чего же нужен флюс? Дело в том, что олово не очень хорошо закрепляется на других металлах. Вот к примеру, что происходит, если попробовать залудить (покрыть оловом) медный провод без использования флюса. Олово остаётся на поверхности медного провода и практически не держится на нем. Поэтому, сначала пород покрывают флюсом (канифолью) , и только потом наносят на провод олово. Как видно после воздействия флюса, олово равномерно покрыло всю поверхность медного провода. Флюс - это вещество, которое зачищает поверхность, благодаря этому олово лучше на нем закрепляется. К примеру для пайки сталей в качестве флюса используют различные кислоты. Все флюсы можно разделить на 2 вида. По концентрации: жидкие, в виде пасты или твёрдые. Тут кому какое удобнее. И по активности. Например паяльная кислота - активный флюс. Если кислоту нанести на поверность, то она будет постоянно ее разъедать. Поэтому после пайки кислоту нужно обязательно удалить. Но не всегда это получается сделать, так как кислота может попасть в маленькие, трудно доступные полостии. И чтобы в дальнейшем использование кислоты не привело к поломке, иногда лучше от неё отказаться. К примеру при пайке плат лучше использовать только канифоль. Так как канифоль активна только при нагреве от 200 до 300 градусов, а при комнатной температуре она перестаёт разъедать металл. Иногда флюсы вообще лучше не использовать, тогда прибегают к механической зачистке мест контакта. Зачистил контакты надфилем или ножом и можно приступать к пайке. Так же для работы с паяльником нужна подставка. Это могут быть простые подставки из листа металла или можно приобрести более профессиональная экземпляры. Ну что, теорию мы изучили, теперь можно приступать к практике. И для начала работы подготовим паяльник. Его нужно залудить. Чтобы олово на нем легко держалось нужно его поверхность зачистить от нагара. Далее включаем паяльник в розетку, погружаем в канифоль и покрывает оловом. Теперь паяльник готов к работе. Для начала соединим между собой 2 провода. Зачищаем концы при помощи ножа или специальных кусачек. Далее медные концы нужно залудить. Погружаем в канифоль и покрываем оловом. Соединяем 2 провода и прогреваем паяльником. Вот и все. Для ускорения работы можно приобрести олово (оловянную трубку) с канифолью внутри. С таким оловом можно просто соединить 2 провода и нанести на них припой. Далее для защиты соединения можно термоусадочную трубку или использовать обычную изоленту. Для термоусадочнух трубок необходим фен, чтобы при нагреве трубка уменьшилась в размерах. Либо использовать обычную зажигалку.
Ну что, с проводами мы справились, теперь можно приступить к пайке электрических плат. И перед началом ремонта обязательно нужно обесточить ремонтируемую технику, иначе проблем не избежать. Далее определяем место поломки. Ищем сгоревшие элементы. Проверяем конденсаторы. Чаще всего, что сгорело видно невооружённым взглядом, но иногда без помощи мультиметра не обойтись. Далее сгоревшие элементы мы заменяем на новые. Для этого при помощи паяльника нагреваем ножки в местах крепления к дорожкам платы. Для того чтобы убрать остатки олова используют специальные оплетки для пайки. Видно как хорошо к ней притягивается олово. Так же для удаления излишек олова можно купить специальный вакуумный отсос, удаляющий разогретое олово и очищающий место пайки. При выпаивании нужно помнить, что сильный нагрев вреден для микросхем, поэтому все нужно делать как можно быстрее и не контактировать долго горячим паяльником с элементами платы. После удаления олова, сломанную микросхему (чип) можно легко достать и поставить новую. Теперь при помощи олова с флюсом припаеваем ножки микросхемы к плате. Вот собственно и все. Я надеюсь статья была полезной и вы поддержите нашу работу лайком. Всем спасибо и до новых встреч. Пока!