Планировать тур на Сардинию без посещения Корсики – непростительно! Остановку в Санта Терезе запланировала специально с целью посещения острова Наполеона – Корсики. В день поездки до последнего думала ехать или не ехать на Корсику. Причин было несколько:
1. Дорого. На сайте паромной итальянской компании Moby билет туда и обратно стоит 55€.
2. Я боялась, что не найду кассы и опоздаю, а следующий паром уже бы сил не хватило ждать.
На Корсику с острова отправляются 4 паромные компании: Moby, Saremar, Tirrenia и еще какая-то, название забыла.
Паром огромный: на почти таком я ездила из Искьи в Поццуоли. Сначала впустили людей, потом заехало 20 мотоциклов и десяток машин. Паром состоит из 3-х палуб. Нижняя палуба: грузовое отделение, средняя палуба – крытая + открытая, и верхняя палуба: открытая и на ней шлюпки висят.
Порт прибытия Бонифачо – южная часть Корсики. Плыть примерно минут 35-40, но итальянцы как обычно опаздывают, поэтому везде пишут о том, что плыть 49 минут. Вообще, расстояние между Корсикой и Сардинией примерно 13-14 км. Бухта Бонифачо довольно вытянута и хорошо защищена от ветра, Узкая часть справа – старый город Бонифачо. Мыс слева - утес, на котором расположен маяк Ла Мадонетта. При подходе к Корсике виднеются красивые известняковые утесы бело-серого цвета. Подплывая к Бонифачо, на пароме заиграла бравурная музыка (вполне вероятно, что это был гимн Корсики), как в старые советские времена. С музыкой вернулось хорошее настроение.
Причал парома находится при въезде в залив, это самая широкая часть залива. В глубине залива стояли яхты класса люкс, но не такие роскошные как в Олбии, а попроще, ялики, рыбаловецкие суда, катерочки, лодки и лодчонки.
Город Бонифачо был основан 1195 лет назад Бонифачио — гражданином города Пизы. Сам Бонифаций II был уроженцем и синьором Лукки, старинного города Тосканы. В 11 веке Папа Урбан Второй передал город могущественной Пизанской республике. Через несколько столетий город оказался в руках генуэзцев. Генуэзцы, конечно, сразу кинулись наводить свои порядки: навезли лигурийцев, возвели крепость, основательно подремонтировали стены бастиона. В 1420 году испанцы решили попытать счастья и завоевать город. Король Арагона Альфонсо Великодушный осаждал город пять месяцев, но его затея не увенчалась успехом: партия генуэзцев подоспела вовремя на помощь. Через век с лишним Бонифачо захватили французы с турками, и, буквально, через 6 лет Бонифачо вернулся под управление Генуэзской республики. И еще очень долго Корсика и Бонифачо оставались под управлением генуэзцев. Но в конце 18 века случилось чудо: Генузская республика набрала долгов и всем государствам сильно задолжала, в том числе и Франции, поэтому пришлось в 1769 году отдать Корсику французам. Мне Бонифачо напомнил своими темными узкими улицами город Геную. Как видно из истории приморских городов на островах, за такие города всегда боролись все кому не лень, и, Бог знает, какой вираж сделает история и кому через 200 лет будет принадлежать Корсика.
Старый город Бонифачо находится на горе, и есть еще нижняя часть. Нижняя часть представляет собой набережную Кампарети, вдоль которой прогуливаются туристы, жители, сидят в прибрежных ресторанчиках, покупают дорогие вещи в бутиках. Очень красиво, чисто, спокойно, размеренная жизнь, и почти без налета рафинированности. Мне набережная понравилась. Верхняя часть города так называемый старый город. Верхний город называется La Haute Ville. Он состоит из бастиона L Etendard и узких темных улочек.
Старый город заканчивается у сторожевой башни Торрионе и здесь же расположен самый главный символ Бонифачо – арагонская лестница, прорубленная в известняковой скале. И меня угораздило за 2,50€ нажить приключений на одно место. Сейчас выдают каску, а в 2015 году никакой защиты не выдавали. Итак, заплатив за вход на лестницу, думала сейчас увижу классные виды, сфотографируюсь, зайду в пещеру и обратно. Ничего подобного! Спуск состоял из 200 ступеней высотой каждая 30-40 см (разная высота). Специально на обратном пути считала сколько ступеней. На многих сайтах пишут, что ступеней 187. Когда я спускалась вниз, я видела как поднимались бабушки и туристы нормального возраста, они были в предынфарктном состоянии. Представьте: солнце, солнечная сторона, 29-31 градус, узко, низко нависает скала над тобой... Еще чуть-чуть и думала повернуть обратно, но интересно было, а что там внизу.
Спускаться было тяжелее для меня, а подъем мне дался довольно легко, всего за 4 минуты, но дышала как собака, пробежавшая 28 км. На входе девушке-билетерше я пожаловалась, что я скорее мертва, чем жива. Про саму лестницу могу сказать: то ли испанцы (во главе с королем Альфонсо) ее прорубили, чтобы атаковать с моря Корсику, то ли французы, чтобы если что бежать, то ли монахи из-за питьевой воды (в пещере пресная вода). Мутная история...
Вообще до отправления на Корсику, я думала остров острову рознь. Подумаешь: только на Корсике будет французский язык, а на Сардинии итальянский, ну, может кухня отличается. Ничего подобного – острова так не похожи друг на друга, несмотря на то, что Корсика долгое время принадлежала Италии. Всё вообще по-другому… Как будто попала в другой мир: запахи, улицы, люди - всё другое… кроме синего моря (цвет моря - идеальный синий).
Начну с запахов. В солнечной Италии пахнет пармезаном, выпечкой и натуральным кофе из кафе, во Франции - тухлой рыбой и пахучими сырами (не буду говорить про разнообразие французских сыров, кроме этого, многим известен их запах). Кстати, кофе самый-самый-самый лучший все таки итальянский, споры вообще не уместны. Французский кофе ничем не отличается от российского. Проходя мимо кафе и ресторанов, либо не пахло вообще, либо, действительно, воняло.
На улицах Бонифачо грязновато, они узкие и, так как дома лепятся друг к другу слишком близко, то темные, дома потрепаны временем и ветрами. Я не могу оправдать грязь на улицах тем, что Бонифачо – портовый город. Многих волнует вопрос наличия беженцев из Африки, заверяю: беженцев, арабов, индусов, и других национальностей нет в Бонифачо.
На Корсике дома старые и обшарпанные, входные двери деревянные, не крашеные (или краска сползла), низкие словно для лилипутов, если нет двери, то вверх идет лестница очень крутая и каждая ступенька в высоту сантиметров 30-35. Находясь в Бонифачо создавалось впечатление, что корсиканцы живут в этом городе вынужденно и временно, и вот-вот завтра они уедут и уж в другом-то месте они создадут уют и на улицах, и около своего дома.
Одного дня мало для осмотра Бонифачо, а уж всего острова Корсики тем более. Корсика притягивает как магнитом, может быть из-за того, что итальянский дух все таки витает в воздухе или потому что почти из любой точки видна синева моря, а скорее всего, потому что Корсика таит в себе много неизведанного, а лично меня тайны и загадки интригуют! После я приезжала на Корсику еще два раза и у меня есть что вам рассказать.