При визите в Бобруйск следует помнить, что его исторические постройки, как и в Бресте, делятся на две крупные зоны – крепость и исторический центр XIX века. Как и Брест, Бобруйск в первой половине XIX века был переформатирован с целью строительства оборонительной крепости в приграничной зоне, что уничтожило старую средневековую застройку и вынудило перенести центр города в другое место.
Но это в Бресте я гулял целых два дня и мог спокойно изучить и сам город, и крепость, а в Бобруйске нам нужно провести всего лишь несколько часов. Тем не менее, после краткого визита в Красный Берег отдельно прогуляемся сначала по территории крепости, а потом посмотрим, что есть в историческом центре. В целом для однодневного визита Бобруйск – весьма милый и интересный городок, пусть крепость, которой будет посвящена эта часть дневника, весьма запущена. Что ж, начнём.
Крепость вдоль реки Березины
Если вы пользуетесь железнодорожным транспортом и вам нужно подъехать как можно ближе к крепости, то выходите из электрички не на станции Бобруйск, а на платформе Березина. Это возможно, если вы пользуетесь обычной электричкой, которая останавливается на всех пунктах – экспресс на Березине не тормознёт. Через частный сектор достаточно пройти несколько сотен метров, чтобы увидеть самую близкую к платформе постройку Бобруйской крепости.
Такие обособленно стоящие полевые укрепления, не связанные стенами с остальной крепостью, назывались люне́тами. Данный люнет нужен был для защиты переправы через реку Березину. Скорее всего, сегодня здание используется в служебных целях речным портом Бобруйска, который проглядывается сзади. Порт не обслуживает пассажиров, но активно осуществляет грузовые перевозки. Как вы понимаете, прямо за люнетом – Березина. Ещё недалеко виднеется железнодорожный мост, по которому только что проехала электричка, откуда мы высадились.
Приток Днепра река Березина, вдоль которой мы можем пройтись, была той рекой, на берегу которой возник город Бобруйск. Точнее, он возник на месте слияния Березины и мелкой речушки Бобруйки. Бобруйка протекает южнее железной дороги и ныне столь незаметна и неважна, что туристического внимания практически не заслуживает. Название «Березинá» почти наверняка родственно слову «берёза», а «Бобруйка» – бобрам, вот так всё просто. Правда, лингвисты указывают, что эти названия столь древние, что, вероятно, пошли от аналогичных корней из балтских, а не славянских языков.
Люди тут жили с бронзового века, а славяне из племенного союза дреговичей пришли сюда где-то в середине I тысячелетия. Одним словом, у города была скромная, но довольно заметная средневековая история, которую перечеркнуло присоединение к Российской империи после разделов Речи Посполитой. Несмотря на то, что Бобруйск был довольно далёк от западной границы России, в 1810 году в связи с растущей угрозой войны с Наполеоном и вторжения французской армии военный министр Барклай де Толли поставил вопрос о необходимости укрепления рубежей империи.
Крепости необязательно должны стоять на границе, они нужны в качестве плацдарма для сбора войск и опорного пункта в случае вторжения противника. Подумав, военное командование остановилось на этом местечке и попросило жителей подвинуться. Вместо старого города на берегу Березины появилась крепость, а сам город перенесли на запад и северо-запад.
Впоследствии крепость на плане выглядела так:
Красным крестиком я обозначил примерное расположение нынешней платформы Березина. От неё мы шли к берегу, а затем свернули к синему крестику – месту, откуда смотрим сейчас на реку. Между нами и городом наверху карты (на западе) ранее располагалась бы цельная крепость, но ныне она изрядна разрушена, пусть и считается памятником истории и архитектуры. В отличие от Брестской крепости, Бобруйская никак не музеефицирована, что очень печалит.
Это не означает, что территория заброшена. Рядом со вчерашними валами, погребами, складами, редюитами, воротами и казармами могут стоять гаражи и технические помещения, где-то обустроены аллеи и стоят памятники, а некоторые исторические здания приспособлены под современные нужды. Уж лучше так, чем если бы крепость снесли целиком и застроили современными ЖК, не так ли?
Вот, например, рядом с крепостью небольшой кусочек берега Березины вдоль Затонного переулка занимают несколько частных жилых домов. Забор одного из них подходит вплотную к крепостной насыпи и заросшим Рогачёвским воротам, построенным в куртине 8-го полигона. Если этого не знать, то можно пройти мимо и подумать, что это просто чей-то погреб или заезд в гараж. А когда-то Рогачёвские, они же Водяные ворота вели прямо к берегу Березины, переправе и далее к укреплению на противоположном берегу. Оттуда, в свою очередь, можно было уехать на восток в город Рогачёв.
На схеме выше можете рассмотреть переправу и место Рогачёвских ворот рядом с синим крестиком. Мы же поинтересуемся, можно ли сейчас пройти через эти ворота...
К сожалению, нет, решётка намертво закрыта. А было бы интересно! Значит, придётся в обход вдоль берега.
Разумеется, крепость окружена валами, на которые при желании можно забраться, но лучше делать это в проверенных местах, иначе наверху наткнётесь на забор.
Я бы попробовал подняться наверх за этим бастионом, на Яндекс-картах он назван Казематированным бастионом. Однако так вышло, что пока я любовался Березиной, у меня завязался разговор с местным жителем, что работает на складе наверху, на территории самой крепости. У него был перерыв на обед, который он решил скоротать за бутылочкой пива, и я последовал за ним по уже проторенной дорожке.
Как вы понимаете, Березина из-за сложившихся исторических условий не является «парадной» рекой в Бобруйске. В городе вообще нет какой-то красивой знаковой набережной, которая привлекала бы туристов. Да и на что тут смотреть? На две речные баржи Н-103 и НС-0612, которые как будто стоят заброшенными в затоне Березины и потихонечку ржавеют? Тут только пиво в обеденный перерыв пить, на большее романтики места не хватает.
Неплохо сохранившаяся полубашня (или редюит? не знаю, как правильно), соединённая переходом с основной крепостью. К сожалению, какие-то подробности о постройках Бобруйской крепости с трудом находятся в открытых источниках. Уверен, что специальная литература о фортификационных тонкостях Бобруйска найдётся, но для массового читателя информации кот наплакал.
А ведь крепость сыграла важную роль в истории Отечественной войны 1812 года. То есть свою главную задачу, ради которой её создавали, она выполнила. Возведённая всего-то за несколько месяцев крепость к началу войны насчитывала более 300 орудий и гарнизон в четыре тысяч человек. Бобруйск оказался в тылу и крепость французы блокировали, но взять не смогли, что оттягивало силы противника. А до этого Багратион, отступая на восток, смог под защитой крепости дать отдых своей 2-й армии и грамотно спланировать соединение с 1-й армией Барклая де Толли под Смоленском. А если бы этого не произошло, ход войны сложился бы в худший для России сценарий.
С этого угла заметнее соединение полубашни с насыпью крепости. Дорожка выведет нас наверх.
Несмотря на состояние «заброшки», окна и проёмы в полубашне закрыты решётками, чтобы детишки не лазили. А какое бывало, скажу честно, удовольствие в детстве пошвыряться по подобным руинам! Жаль, в местах, где я рос, встречались только недостроенные двухэтажные дома 1980–1990-х, а не целая Бобруйская крепость двухсотлетней давности.
По дороге к бывшей Соборной площади
Мы поднялись по тропинке наверх.
Территория крепости занимает площадь чуть менее одного квадратного километра. Идеально ровная поверхность вряд ли была такой изначально: тут постарались инженеры и строители, которые смели весь старый город и заполнили пространство в пределах внешних укреплений ровными дорогами и прямыми кварталами казарм, складов и иных помещений.
Застройщики обзавидовались бы данной земле и, возможно, иногда жадно потирают ручки в мечтах застроить эти улочки многоэтажками. Но пока не сбылся наяву кошмар Ильи Варламова, из действительно современных крупных построек мы видим только большой спорткомплекс в северной части крепости (слева в кадре). Это «Бобруйск-Арена», ледовая арена на семь тысяч зрителей, чьё строительство в 2006–2008 годах привело к уничтожению заметной части крепостных сооружений. Впрочем, число оставшихся, по некоторым подсчётам, превышает полсотни, поэтому как будто и не жалко.
Все строения я не смогу обойти, к тому же они часто друг на друга похожи. Если окажетесь в крепости, можно погулять в её северной части вокруг «Бобруйск-Арены», там сохранились разные редюиты и погреба. Мы же пойдём в другую сторону, туда, где раньше был смысловой центр Бобруйской крепости – Соборная площадь.
Сейчас перед нами склады. Дальний – понтонный склад 1820 года; как я понимаю, это означает, что в нём хранили какие-то части понтонной переправы через Березину. Здание в 2008 году отдали в частные руки под магазин. Если верно запомнил, мой спутник, который провёл меня наверх, там и работает.
Ближнее здание – склад 1823 года, на котором висит объявление о продаже. Видно, что к продаже его действительно подготовили: новая крыша, аккуратные рамы, двери, окна. Покупаем?
Даты постройки намекают, что после 1812 года история крепости продолжилась. Поскольку её сооружали быстро, то в первую очередь обратили внимание на укрепления, а вот внутри постройки были простенькими и деревянными. Император Александр I посетил Бобруйск в 1817 году и пожелал, чтобы, во-первых, здания были перестроены в камне, а во-вторых, улицы и кварталы в крепости должны быть прямыми. Эту планировку мы наблюдаем сегодня.
Не так давно, в 2014 году, здесь появился мемориал. Надпись на нём – довольно обобщённого характера, она не объясняет конкретных обстоятельств появления памятника. «Всем не вернувшимся с войны» – это про солдат и ветеранов? Про погибших на фронте или в концлагерях? Неясно.
Памятник стоит на месте братской могилы узников нацистского концлагеря, который находился на территории крепости. Число убитых здесь людей иногда оценивают в 30–40 тысяч человек. Нацисты нередко свозили узников в лагерь по железной дороге и, кажется, как раз пользовались той же платформой Березина, куда приехал я. До крепости здесь действительно быстро и удобно идти. По этой причине пьедестал, на котором стоит чёрная фигура красноармейца, – это намёк на железнодорожную платформу.
Мне кажется, что из-за неудачно выставленной мной контрастности при съёмке не видно деталей фигуры. А она важна. Воспользуюсь фотографией из интернета:
Заметили? На самом деле фигуры две, солдат собой и своей шинелью прикрывает совсем уж истощённого и умирающего человека. И вновь, уже в который раз, я восхищён белорусским подходом к памятникам военным годам!
Здесь отметился известный нам автор – Леонид Левин. Кажется, эта работа точно была его последним творением, во время создания которого в 2014 году он умер. Работу продолжила его дочь Галина, тоже архитектор и художник, и ещё пара человек из творческого коллектива мемориала.
Вид сзади точнее указывает на замысел авторов показать железнодорожную платформу Березина, куда привозят «клетку» с заключёнными. Фигуры в клетке получили название «куба мужества», поскольку, несмотря на их печальный вид, они не показаны сломленными и готовы стойко встретить свою судьбу. Иногда используют подобное общее название комплекса – «Мемориал мужества и скорби».
В 50 метрах от мемориала на окраине площадки установлено два больших венка как символы венков, которые было принято приносить на могилы погибших. Второй виднеется за деревьями в левой части кадра.
Братская могила на этом месте возникла не по доброй воле. Осенью 1941 года нацисты в связи с успешным наступлением весьма эффективно пополняли концлагеря военнопленными. Когда в начале ноября в Бобруйской крепости заточили около 18 тысяч человек, а вывезти их в Германию было невозможно, руководство лагеря решило просто их уничтожить. Сначала их загнали в одну казарму и подожгли, а кто выкарабкивался оттуда, того расстреливали. Собственно, несколько тысяч человек оказались здесь в земле ещё в годы оккупации, имена подавляющего числа из них неизвестны.
Памятник на месте могилы появился ещё в 1972 году. Как он выглядел, не знаю, но, возможно, был простеньким, раз нигде не попадаются его фотографии. В 2010-е годы во время технических работ у станции Березина обнаружили ещё около 500 тел убитых узников лагеря. Их похоронили здесь же, и как раз тогда приняли решение обновить мемориальный комплекс.
Пожалуй, единственное, чего ему не хватает, – это информации для прохожих. Контекст становится понятным, только если самостоятельно его поискать. Возможно, впоследствии добавят.
Когда фразу «Свято место пусто не бывает» решили интерпретировать дословно, то в 2000-е передали Белорусской православной церкви кусочек Бобруйской крепости. Это была компактная территория одного квартала, где располагалась крепостная тюрьма (острог), присутственные места, уездное училище и другие постройки. Кстати, училище можно было увидеть за забором на предыдущем фото за венком, а сейчас оно же – в левой части кадра.
Строящийся с 2015 года храм назван в честь иконы Божией Матери «Жировицкая». Жировицкая икона – довольно известная чудотворная икона в Белоруссии, её почитание поддерживают и белорусские православные, и местные католики, но вот за пределами страны о ней мало кто знает. Разумеется, здесь будет лишь список иконы, оригинал хранится на западе Белоруссии в Успенском Жировичском монастыре.
А так молодой монастырь пока не успел обзавестись какими-то архитектурными достопримечательностями, но уже собрал у себя коллекцию разных святынь от кусочков мощей святых до настоящего камня от иерусалимского Гроба Господня, который в 2017 году привёз из Палестины прихожанин храма. В монастыре утверждают, что на камне чудесным образом виден лик Христа! Думаю, разглядели его примерно так же, как прихожане Святой Софии в Константинополе видели в узорах мраморных плит опорных столбов то ангелов, то бесов, то шут его знает кого ещё.
Южнее монастыря есть пара-тройка кварталов с крепостными постройками. На фото – флигель Комендантского дома.
По этим улочками почти никто не ходит, поскольку тут, собственно, незачем и некуда ходить. А когда-то, после перестройки крепости после войны с Наполеоном, тут могли прогуливаться будущие декабристы: Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин и ряд других офицеров служили в Бобруйске в начале 1820-х годов. По имени города и крепости получил название так называемый «Бобруйский план», предполагавший арест Александра I во время смотра войск. После провала восстания 1825 года некоторые декабристы тут же в крепости и присели.
Местность запущена, но какие же миленькие мостовые! Не удивлюсь, если они оригинальные, первой половины XIX века.
Комендантский дом прикрыли занавеской с фальшивыми окошками. Должно быть, без занавески он ныне совсем уродлив. Обычно его постройку датируют 1821 годом, но есть сведения, что его продолжали достраивать в 1823 году, когда крепость в очередной раз проинспектировал Александр I. «Бобруйский план» местных декабристов был связан именно с тем визитом императора в крепость, но между заговорщиками возникли разногласия, они думали-гадали, и как-то не решились на активные действия.
Императоры после Александра тоже любили заезжать в гости в Бобруйскую крепость. В таких случаях они останавливались в Комендантском доме. Дом выходил на Соборную площадь крепости, которая была центральной, красиво оформленной и, как вы догадываетесь, должна была сопровождаться наличием собора. Повернём голову налево...
И правда, собор в наличии. Только стоит он теперь не на площади, а как будто на пустыре.
Аккуратная прямоугольная Соборная площадь имела свои аллейки и газоны, в её центре возвышалась построенная в 1827 году церковь святого Александра Невского от архитектора Александра Штауберта. Этот весьма значимый архитектор первой половины XIX века в целом отвечал за перепланировку крепости после приказа Александра I в конце 1810-х – 1820-е годы. В храме в первые же годы появилась своя уникальная реликвия, подаренная ему по повелению нового императора Николая I, – трофейное турецкое знамя, взятое при покорении Силистрии – крепости на Балканах во время Русско-турецкой войны 1828–1829 годов.
В 1934 году собор взорвали по решению советской власти. Крепости как закрытой военной территории в то время уже не было, а на площади устроили футбольное поле. Теперь это фактически пустырь. В 2010 году упомянутый только что женский монастырь взял на себя инициативу по восстановлению храма. Старались восстанавливать ровно по проекту Штауберта. То ли он уже готов, то ли почти готов и остались какие-то мелочи во внутренней отделке.
Дом с другого бока от Комендантского, зеркально стоящий по отношению к флигелю, называется Домом Торлецкого. Бобруйские купцы Торлецкие были довольно значимым семейством в городе в XIX веке, городским головой стал фактический основатель династии Логин Торлецкий, а сразу после него – его старший сын Александр.
Торлецкие в первую очередь поднялись в строительной отрасли: Логин Торлецкий выступил подрядчиком на послевоенном строительстве крепости, а в Москве купеческий клан приложил руку к возведению Большого Кремлёвского дворца. Кстати, усадьба Гиреево и посёлок Новогиреево в Москве – это тоже их рук дело, поэтому вы теперь знаете, откуда происходит название Терлецкого парка в том районе.
Когда крепость перестраивали по регулярной планировке, в ней теоретически допускали строить частные здания, но при одном условии – они должны быть каменными. Параллельно перестройка захватила и сам город Бобруйск, так называемые форштадты (предместья) за пределами крепостных стен, где развивался новый город. Дома могли возводить по типовым проектам – двухэтажные с возможными общественными зонами (лавками) на первом этаже или без них.
Логин Торлецкий имел достаточно денег и влияния, чтобы построить себе домик так, как он желал сам, а главное – в самом козырном месте крепости, на Соборной площади. Других счастливчиков, которые смогли построить частный дом в крепости, во всём городе не нашлось. Говорят, что не только из-за денег, но и из-за того, что негласно разрешение на строительство внутри крепости не давали евреям. Ясное дело, что многие бобруйские купцы при таком раскладе оказались в пролёте.
Давайте посмотрим на фотографию из интернета, чтобы хоть чуть-чуть понять, как должен выглядеть Дом Торлецкого:
Даже в таком виде заметно, что домик был красивым: с арками и разрезами стены первого этажа на горизонтальные полосы. Имитация фасада, что мы видим сегодня, не передаёт реальный вид исторического здания. Что будет с ним дальше? Что вообще будет со зданиями крепости? Загадка, загадка...
После Соборной площади пройдём к юго-западной окраине.
Казармы и укрепления юго-западной стороны
А вот это вообще внезапно. Это церковь «Слово надежды», занявшая здание старой крепостной казармы. Казарма всё равно была никому не нужной, и община местных пятидесятников в 2003 году приобрела здание и потихоньку реконструирует его так, чтобы соблюдать закон, ведь историческое здание требует определённых правил. Поэтому фасад до сих пор в таком недоделанном виде. Однако храм уже давно действует и службы проводятся.
В целом пятидесятников в стране немало. Если баптистов, чей храм нам попался по пути в Пинске, в Белоруссии, по некоторым подсчётам, 13–14 тысяч, то пятидесятников – 32 тысячи. Для 9-миллионной страны неплохая цифра.
Напротив – казарма покрупнее. Она занимает целый квартал в виде П-образного здания с внутренним двором. Если верить табличке-щиту историко-культурной достопримечательности, то казарма построена в 1830 году, хотя заметно, что дата приклеена на табличку поверх другой. Раньше там был указан 1820 год. Чему верить, не знаю.
Так или иначе, 1830-е годы – самое позднее время, когда крепость могли доделывать, чему поспособствовало польское восстание на западных окраинах империи, а это было не так далеко от данных мест. Крепость служила и местом сосредоточения войск при подавлении восстания, и политической тюрьмой для побеждённых повстанцев.
Впоследствии значение крепости с каждой эпохой уменьшалось. Да, построенные казармы и склады были удобны для квартирования войск, но военная часть и крепость – это разные вещи. Во второй половине XIX века её статус понизили с 1-го класса до 2-го, потом сменили статус на «крепость-склад», а потом вообще перестали с военно-юридической точки зрения считать крепостью. В начале следующего столетия Савва Морозов предлагал властям продать ему крепость для преобразования её в текстильную фабрику, но сделка не срослась.
Завернём посмотреть, как выглядит двор большой казармы. Эээ... Что это? Нацистский концлагерь с надписью «Jedem das Seine» («Каждому своё»)? Кажется, я настолько погрузился в историю, что случайно порвал пространственно-временной континуум...
На самом деле тут просто снимали кино. Или собираются снимать. Кажется, данная площадка в казарме использовалась не один раз в качестве дворика условного нацистского концлагеря, а поскольку запрос на фильмы о Второй мировой практически регулярный, то зачем её разбирать?
По этой самой дорожке, например, ходили герои прекрасного художественного фильма «Уроки фарси», вышедшего на экраны в 2020 году. Сейчас на дворе 2023-й, а декорации стоят, так что точно засветились в кино не раз.
Кадр из «Уроков фарси» показывает ровно ту же точку, которую мы видим, только с другой стороны. Та же самая стена с закрытыми оконными проёмами и вторым этажом с кирпичной кладкой и те же самые фонари на столбах. У нас прогуляться по декорациям не выйдет, потому что они перекрыты проволочным ограждением, я снимал через него.
Изверги-нацисты держат в плену собакена. Отпустите его, сволочи!!
А если без шуток, то, конечно, история Бобруйской крепости периода оккупации весьма печальна, поскольку здесь действительно был концлагерь, о жертвах которого я уже говорил. Никакого военно-стратегического значения в XX веке она не сыграла, хотя и получила заметные повреждения в годы Великой Отечественной.
Это позволило в 1961 году исключить крепость из списков памятников архитектуры, потому что, видите ли, всё равно нечего беречь и восстанавливать. Много чего оказалось порушено в результате этого решения. Заодно в старых крепостных казармах вновь разместились военные. После распада СССР их стали порядочно сокращать и теперь военной части тут нет совсем, а территорию в 2002 году внесли в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
Два слова о трубе. Поскольку к ней близко не подойти, да и тем более не подняться, то вновь воспользуюсь чужими фотографиями. Некоторые умельцы, откровенно говоря, проникали в заброшенную казарму, но мне искать лазейки некогда. Можно ли во двор попасть «легально» в составе какой-то экскурсии, тоже не знаю. И про трубу почти ничего не скажу, кроме даты её постройки – 1925 год, что видно по надписи на ней самой.
Труба стоит отдельно так, будто ни с чем не связана. Возможно, рядом с ней была какая-то котельная, а может, даже маленькая электростанция: мне попадалась информация, что в 1920-е годы в одной из казарм Бобруйской крепости организовали городскую электростанцию «Большевик». Реки с дамбой тут нет, так что станция должна была быть угольной с сопутствующей огромной трубой. Но эта ли казарма подразумевается или какая-то другая, не подскажу.
Практически тут же застройка крепости переходит во внешние укрепления. Мы подошли к юго-западной окраине и попадаем в зелёную полосу, где иногда из-под кустарников и деревьев выглядывают остатки редюитов и складов. Ненаблюдательный пешеход подумает, что в этих сооружениях нет никакой системы, но если мы посмотрим на эту лужайку сверху с помощью Яндекс.Панорам, то она предстанет совсем иной...
Как видите, здесь сохранился целый равелин. Напомню, что равелинами называют дополнительное фортификационное сооружение, которое расположено перед крепостным рвом или стеной и между бастионами. Равелины чаще строили треугольными, чтобы удобно оборонять крепость от подступающего к ней противника.
В Бобруйской крепости было несколько равелинов. Сегодня более-менее сохранилось только два – равелин 3-го полигона в 700 метрах к северу отсюда, рядом с «Бобруйск-Ареной», и этот равелин 5-го полигона. Казалось бы, равелины должны быть высокими, однако в Бобруйске их строили, наоборот, низкими, чтобы стрелять из крепости поверх них. Давайте посмотрим, как непосредственно выглядит равелин внутри.
Да, вокруг всё заросло и смотрится не так наглядно, как сверху. К тому же пошёл сильный дождь и по рвам и валам бегать как-то не хочется. Последуем за экскурсионной группой внутрь.
С одной стороны, печальное зрелище, ибо всё это нуждается в реставрации и музеефикации. С другой, красоту развалюх никто не отменял. В казематированном помещении можно подняться на второй этаж, пошастать туда-сюда и поделать атмосферные фото.
Ещё в 2007–2008 годах, когда министерство обороны Белоруссии окончательно отдало городу крепостные здания, часть из которых снесли ради ледовой арены, а часть стали продавать и сдавать в аренду, поползли новости, что музею в крепости таки быть. Какие-то объекты передали в управление местному краеведческому музею, да только денег забыли дать. Готовили сметы, обсуждали концепции... Пытались даже успеть к 200-летнему юбилею крепости, который намечался, выходит, на 2011 год, если считать от 1811-го, когда завершили самые первые основные работы по строительству.
Идеи были симпатичными: в нескольких редюитах предполагалось организовать музейные экспозиции «История строительства Бобруйской крепости», «Декабристы и крепость», «Крепость в период Великой Отечественной войны», «История оружия», а также сувенирный магазинчик. Получался бы полноценный туристический маршрут.
Благие намерения реализовались примерно так же, как моё желание не хлюпать сегодня дождевой водой в своих кроссовках.
Новая попытка будет предпринята в 2024 году, после моей поездки в Бобруйск. Тогда в город приехал министр культуры Анатолий Маркевич и сказал, что деньги на музеефикацию выделит Союзное государство. Как добропорядочный россиянин, не уклоняющийся от уплаты налогов, я буду только рад, если моя копеечка пойдёт не в карман какому-либо коррумпированному чинуше, а на реставрацию Бобруйской крепости. Да что там, готов выделить даже две копеечки.
Ждём, надеемся и верим? Если мою заметку будут читать спустя месяцы и годы, и нас будет чем порадовать, сообщите в комментариях. Но даже сейчас, когда Бобруйская крепость застыла где-то в прошлом, рекомендую погулять по ней. Если есть возможность, с отдельной экскурсией, поскольку мне удалось показать далеко не всё, да и в истории фортификации я так себе знаток.
Ладно, бежим пережидать ливень в кафешку «Сайгон» на Чонгарской улице, что недалеко от местного рынка. Скажу честно, это одно из самых лучших заведений, что мне запомнилось за всю поездку, так дёшево и сытно я не обжирался больше нигде. Пока пельменный суп и второе перевариваются в моём желудке, сделаем небольшой перерыв.
Все статьи цикла: