Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 79. Тревожная безмятежность Проснулся от запаха гари. Выглянул из палатки: солнца не видно, прохладно. На часах — 10:05. Небо затянуто смогом. К полудню ветер переменился и унёс дым. Выглянуло солнце, стало быстро теплеть. Пора в путь. Прощаюсь с семьёй Андрэа. Трасса. Иду по тенистой аллее. Не могу сказать, что соскучился по солнцу. Останавливаются Уло с сыном, а следом — Роберто. Едут недалеко, живут в соседних общинах мапуче. Роберто — вылитый ковбой. Здесь их зовут «гаучо». Меня тоже иногда так называют — из-за большой шляпы. У каждого дома в глаза бросается флаг мапуче. Маленький кусочек суверенитета. Википедия: Флаг мапуче, Венуфойе был принят в 1991 году. В центре находится культрун, церемониальный барабан, чья поверхность символизирует землю. На ней изображено солнце, луна, звёзды и четыре стороны света — отражение космогонии мапуче. Подробнее. Продолжаю путь пешком. Кругом — ухоженные поля и бесконечные фермы. Принор
Навигация: Начало истории, 10 — 72 день
Прошлая часть: День 79. Тревожная безмятежность
Проснулся от запаха гари. Выглянул из палатки: солнца не видно, прохладно. На часах — 10:05. Небо затянуто смогом.
К полудню ветер переменился и унёс дым. Выглянуло солнце, стало быстро теплеть. Пора в путь. Прощаюсь с семьёй Андрэа.
Трасса. Иду по тенистой аллее. Не могу сказать, что соскучился по солнцу.
Останавливаются Уло с сыном, а следом — Роберто. Едут недалеко, живут в соседних общинах мапуче.
Роберто — вылитый ковбой. Здесь их зовут «гаучо». Меня тоже иногда так называют — из-за большой шляпы.
У каждого дома в глаза бросается флаг мапуче. Маленький кусочек суверенитета.
Википедия: Флаг мапуче, Венуфойе был принят в 1991 году. В центре находится культрун, церемониальный барабан, чья поверхность символизирует землю. На ней изображено солнце, луна, звёзды и четыре стороны света — отражение космогонии мапуче. Подробнее.
Продолжаю путь пешком. Кругом — ухоженные поля и бесконечные фермы.
Приноровился пополнять запасы воды прямо из рюкзака: так дольше остаётся прохладной, лучше поддерживает жизнь.
Ищу место для автостопа и изучаю окрестности. Уже не раз встречал один кустарник — тактильное наслаждение. Его мелкие листья будто покрыты сотнями мягких иголочек. Цвет тоже радует глаз.
Не успеваю вдоволь его погладить, как тормозят сразу две машины. Пао с семьёй не сомневается ни секунды — несколько лет назад он сам колесил автостопом по Америке с рюкзаком, так что рад помочь.
Доезжаем до городка Пуэрто-Домингес. На главной площади — яркие муралы и длинная поэма местного автора, Аугусто Винтера. Разобрать испанский курсив трудно, Пао помогает. Оно того стоит.
На стенах — поэма «Побег лебедей». Грустная история о том, как лебеди озера Буди (у которого стоит городок), истребляемые охотниками, покинули эти места навсегда. На фото строфа:
«Если же, по случайности, какие-то из лебедей возвращаются,
охваченные ностальгией, чтобы созерцать
любимое озеро с его спокойными и прозрачными водами,
им становится так грустно, что, взлетев, они больше никогда не возвращаются.»
Пассажиры обеих машин собираются для фото. Уже лучше различаю мапуче.
Пао зовёт с собой до самого Лебу — это целых 200 километров на север. Слишком далеко. Сначала мне нужно встретиться с Тихим океаном, а потом... Посмотрим.
Собираюсь выйти на развилке, откуда мне предстоит пройтись еще километров 10 до Пуэрто-Саведры. Пао останавливает меня. Просит семью подождать и, несмотря на проблемы с машиной, везёт меня до самого городка. Как тут не повторить, что мир лучше, чем о нём говорят? Спасибо, Пао. Минус два часа.
В Пуэрто-Саведре меня сначала поражает обмелевшая бухта реки Империал. По всем признакам это должен быть ключевой порт, подобный Вальдивии, но что-то не так. Или это такой отлив?
Иду дальше, разглядывая редких туристов на набережной и залив. Где-то за косой — открытый океан. Он уже заждался!
Здоровенные пеликаны клянчат рыбу, другие сородичи мирно дремлют на буях.
Любопытство побеждает и я погружаюсь в историю. Узнаю, что в 1960 году здесь случилось Великое Чилийское землетрясение магнитудой 9,5. Оно породило чудовищное цунами, которое стёрло город с лица земли и заставило реку изменить русло. Тогда же проснулся вулкан Пуйеуэ (почитайте, интересно)… Кажется, я начинаю понимать, почему чилийцы говорят так быстро: они привыкли спешить. Жить сегодня.
Теперь на мысах, прикрывающих город, высажен лес. Живой щит, который должен принять удар волны и срезать её силу. Именно туда я и направляюсь на ночь.
Длинная цепь пустынного пляжа. Резко похолодало, видимость из-за влаги упала до сотни метров. Решаю отложить более близкую встречу с океаном до утра.
Под ногами пенится вода, а мокрый песок работает как зеркало… солёный запах.
Попадаются водоросли. Что-то из этого, наверное, съедобно. Вот это, например?
Иду по дюне и оказываюсь у леса. Он стал бы идеальным фоном для хоррора. Часть деревьев выглядит мёртвой, иссохшей.
Чем дальше в чащу, тем более пугающей становится картина. Время ужасов!
Идеальное место для ночлега, если так подумать: никто не потревожит. Пробираюсь вглубь и ставлю палатку.
Эту ночь я проведу внутри живого щита — щита Пуэрто-Саведры. На завтра решил не строить никаких планов. Сделаю усилие над собой и приторможу. Посмотрю на море, послушаю чаек. Заполню дневник.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы. Карта с маршрутом и мои книги: got1try.ru.
0 постов • 0 подписчиков
Подписаться Добавить пост