Audi-100-С3 (1990-1994).Ремонт ручника(рычаг и тросы)

Внимание: в тексте много конкретных рекомендаций, моментов затяжки и OEM-номеров запчастей. Перед началом — внимательно прочитайте разделы безопасности и подготовки.

Краткое оглавление (что вы получите из статьи)

1. Введение — роль стояночного тормоза, типичные симптомы и срочность ремонта.
2. Инструменты и материалы — полный переставленный набор инструментов, расходников и OEM-номеров.
3. Теория — как устроен механизм ручника на Audi 100 (C4), почему ломается.
4. Подготовка рабочего места — безопасный ритуал перед работой.
5. Пошаговая инструкция — демонтаж, замена тросов, ремонт/замена рычага, сборка и регулировка.
6. Проверка и тесты — как правильно проверить до выезда.
7. Таблица проблем и решений — быстрый справочник для форс-мажоров.
8. Альтернативные сценарии и апгрейд — варианты для других комплектаций и усиленные решения.
9. Заключение и чек-лист.

Время: чтение ~20–35 минут; полный ремонт (замена тросов + рычага) — 6–10 часов для новичка, 2–4 часа для опытного механика.

Ключевые точки повышенного внимания: рычаг в салоне, центрирующий шарнир, состояние опорного троса и точек крепления на задних тормозах. Неправильная регулировка — риск полного отказа ручного тормоза.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Компонент и его миссия

Стояночный тормоз (ручник) — механическая система, позволяющая фиксировать автомобиль на месте при парковке. В Audi 100 (4A/C4) ручник состоит из: рычага в салоне (ручной тормоз), центрального тросового привода (центральный трос / трос-«краб») и двух боковых тросов, которые тянут задние тормоза (на колодки или механизмы дисковых тормозов с тросовым приводом).
Аналогия: ручник — это «замок на колесе»: он не работает от давления тормозной жидкости, а физически тянет тормоза, как шнур у занавески.

1.2 Почему это важно

• Стояночный тормоз — элемент пассивной безопасности: удерживает машину на уклоне; предотвращает самопроизвольное движение.
• Неисправность рычага/тросов — риск аварии, особенно на уклоне.
• Для некоторых версий (с автоматической коробкой) ручник дополнительно влияет на стояночные блокировки трансмиссии.

1.3 Симптоматика (кратко)

• Рычаг погружается до пола → вероятно: обрыв троса/потеря натяжения / сломаны кронштейны — срочно.
• Рычаг держится, но авто катится → тросы растянулись или задние регулировочные механизмы заклинены — срочно.
• Рычаг «защёлкивается» слабо — требуется много щелчков → износ тросов / износ механизма рычага — приближённо срочно.
• Скрипы/щелчки при отпускании → изношенные втулки/фиксаторы/грязь — меньшая срочность, но требует ремонта.

1.4 Экономика

• Сервис (замена тросов + регулировка): ~6 000–15 000 ₽ (вариации по региону и бренду запчастей).
• Самостоятельно: тросы (комплект) aftermarket 2 000–6 000 ₽; рычаг (оригинал/б/у) 1 500–8 000 ₽; расходники ~500–1 500 ₽. Итого ~4 000–16 000 ₽.
• ROI инструментов: динамометр — если вы планируете другие работы — покупка оправдана; вороток/головки — окупаются сразу.
• Сложность: 5/10 (средний уровень).
• Время: новичок 6–10 ч; опытный 2–4 ч.

2. НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Перед началом соберите всё и проверьте работоспособность инструментов.

2.1 Обязательный минимальный набор

• Набор торцевых головок (8–19 мм), трещотка.
• Набор накидных ключей (8–17 мм).
• Набор удлинителей и карданчик.
• Вороток/рычаг для болтов.
• Домкрат + надёжные опоры (подставки) — 2 шт. Обязательно.
• Отвертки плоская и крестовая.
• Плоскогубцы, кусачки, пассатижи.
• Молоток и бабочка (для аккуратных постукиваний).
• Динамометрический ключ (10–80 Н·м) — рекомендован (защита резьбы).
• WD-40 / проникающая смазка.
• Набор для фотопротоколирования (смартфон).

2.2 Профессиональный набор (упростит работу)

• Головки Torx (если есть пластиковые клипсы).
• Ударный гайковёрт (электрический/пневматический) — облегчает демонтаж закисших болтов.
• Набор для подтяжки тросов (специальный фиксатор).
• Монтажные лопатки для панелей салона.
• Пресс/тиски (для восстановления наконечников тросов — редко).

2.3 Материалы и расходники

• Смазка для тросов (Lithium grease или MoS₂-смазка) — 50–100 г.
• Контактная смазка для шарниров.
• Герметик / фиксатор резьбы (Loctite 243 средней прочности) — для болтов, не критичных для частой разборки.
• Новые хомутики/стяжки (пластиковые) — 5–10 шт.
• Перчатки, защитные очки.

2.4 OEM-артикулы и альтернативы (основные запчасти)

Ниже — ключевые OEM-номера, найденные в официальных каталогах и крупных каталогах запчастей. Эти номера помогут заказать оригинал или подобрать качественный аналог.

Главные элементы и OEM-номера:

• Трос(ы) стояночного тормоза (комплект / секции):OE / VAG: 443 609 721 (варианты: 443609721C / 443609721K) — применяется для ряда модификаций Audi 100 / A6 (варианты длины / позиции).
  OE / VAG: 443 609 722 — второй трос/альтернативный артикул для правой/левой стороны в зависимости от комплектации.
  
• Рычаг ручного тормоза (сборка/основа):OE: 4A0711301M — основной рычаг (используемый на Audi 100 / A6 (C4) 1990–1994).
  
• Рукоятка (grip) ручного тормоза:OE: 4A0711327B — рукоятка/чехол (варианты: сатин/чёрная; есть подварианты).
  
• Отделка/обшивка рычага (trim):OE: 4A0711461B — декор/обшивка ручника.
  
• Ремкомплекты / втулки / фиксаторы:Различные комплекты от TRW / METZGER / QUICK BRAKE: номера 113-0512, 10.7582, 10.4091 и т.п. — используются как ремонтные наборы втулок/пальцев/пружин.
  

Производители оригинальных комплектующих / надежные аналоги: METZGER, COFLE, ATE, TRW, QUINTON HAZELL, VAICO, BORG & BECK. Эти бренды поставляют промежуточные компоненты, совместимые с OE-номерами.

Где смотрят номер на детали:

• На тросах — обычно выбит OE-номер на металлической части возле наконечника или на внешней оболочке (часто частично стёрт).
• На рычаге — номер может быть выбит на внутренней стороне пластикового основания или на металлическом основании под обшивкой.
  Если OE не читается — сфотографируйте деталь и сравните с каталогами (VIN-проверка у дилера).

Если OEM-артикул не найден в открытых источниках — в статье указано: «OEM артикул не найден в открытых источниках» и даны инструкции по получению (снять деталь, посмотреть штамп, VIN-запрос у дилера). В нашем случае основные артикулы найдены и подтверждены каталогами.

3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (сжатая, но практичная)

3.1 Как это устроено (текстовая схема)

1. Рычаг ручного тормоза (в салоне) — человек тянет его вверх, рычаг передаёт усилие на центральный трос через шарнир/шатун.
2. Центральный трос / распределительный механизм — обычно под днищем (в тоннеле) идёт к «крабу» (распределитель), где усилие разделяется на два боковых троса.
3. Боковые тросы (правый/левый) — идут к задним тормозам и через механическую тягу воздействуют на тормозные колодки/рычаги.
4. Регулировочный механизм — обеспечивает нужную натяжку; есть автоматические регуляторы в барабанных механизмах или ручной регулировочный винт/гайка у распределителя.

Материалы: металл (сталь), оболочки из полимеров/резины, втулки — пластик/латунь. Износ происходит из-за коррозии, потери смазки и механических перегибов.

3.2 Типичные неисправности

• Обрыв кабеля (коррозия/перетирание) — внезапный отказ.
• Износ втулок/пальцев в рычаге — люфт, «мягкий» ход рычага.
• Заклинивание регулировочного механизма — ручник либо «перетянут», либо «не держит».
• Окисление в центральном распределителе — неравномерная работа между правой/левой стороной.

3.3 Диагностика (метод «от простого к сложному»)

1. Визуальный осмотр: тросы под днищем — следы коррозии, излом, переломы оболочки.
2. Проверка хода рычага: при поднятом ручнике автомобиль должен быть зафиксирован на 2–3 щелчка (настройки заводские варьируют). Если рычаг уходит в пол — проверьте тросы.
3. Проверка на подъемнике: рукой тяните/пускайте трос — наблюдайте движение задних колодок/рычагов.
4. Узнать где «теряется» усилие: если усилие до «краба» есть, но на задних тормозах нет — причина в боковых тросах или в механизмах колёсного тормоза.

4. ПОДГОТОВКА: БЕЗОПАСНЫЙ НАСТРОЙ

4.1 Ритуал безопасности

• Работа только на ровной поверхности.
• Поставьте автомобиль на ручник (если он ещё работает) и зафиксируйте колёса упорами.
• Отключите аккумулятор, если планируете снимать декоративные панели с подсветкой/электроники.
• Используйте домкрат и опоры; никогда не работайте под машиной на одном домкрате.
• Наденьте перчатки и защитные очки.

4.2 Организация

• Разложите инструменты по порядку.
• Используйте магнитный лоток для болтов.
• Делайте фото перед/после каждого шага (особенно электропроводки/креплений).

5. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ (короткий вариант — все ключевые шаги)

Перед началом: подготовьте новые тросы (OE 443 609 721 / 443 609 722 или совместимые аналоги) и/или рычаг (4A0711301M и рукоятку 4A0711327B). См. раздел OEM выше.

Шаг 1 — Фиксация и подготовка

• Действие: Поставьте автомобиль на ровную площадку, включите передачу (МТ — 1-я, АКП — P), зафиксируйте передние колёса упорами. Подоткните домкрат, поднимите заднюю ось на высоту, достаточную для свободного вращения заднего колеса, и установите опоры.
• Цель: Безопасный доступ к задним тормозам и под днище.
• Контроль: Авто устойчиво, домкрат стоит на ровной площадке.
• ⚠️ Предупреждение: Никогда не работайте под авто без опор.

Шаг 2 — Демонтаж отделки салона (при необходимости)

• Действие: Снимите накладку руля/центральную консоль вокруг рычага: аккуратно подденьте пластиковые клипсы монтажной лопаткой. Отсоедините электроразъёмы (если есть подсветка кнопки ручника).
• Цель: Получить доступ к опорам и гайкам рычага.
• Контроль: Фото расположения клипс до снятия.
• 💡 Совет: пронумеруйте клипсы/болты бумажными наклейками.

Шаг 3 — Снятие рукоятки и рычага

• Действие: Снимите обшивку/рукоятку (часто защёлки) — затем открутите крепление рычага (обычно 1–2 болта внизу) и отсоедините шарнирный палец/фиксаторы.
• Инструмент: торцевой ключ 13–17 мм (в зависимости от болта).
• Контроль: проверьте состояние втулок — если люфт > 1–2 мм, менять.
• ⚠️ Предупреждение: не теряйте пружины и шайбы — храните отдельно.

Шаг 4 — Доступ к центральному тросу

• Действие: Спуститесь под машину: найдите центральный трос (идёт вдоль днища в тоннеле) — у краба/распределителя ослабьте фиксирующие хомуты, отметьте положение тросов. Отсоедините наконечники.
• Контроль: фотопротокол расположения тросов.
• 💡 Совет: метка мелом поможет при установке новых тросов в той же ориентации.

Шаг 5 — Снятие боковых тросов с задних тормозов

• Действие: На каждом колесе ослабьте и снимите крепления троса (может потребоваться снять заднее колесо и/или кожух тормозного барабана / суппорт). Снимите трос с направляющих и кронштейнов.
• Контроль: отсутствие повреждений посадочных отверстий и кронштейнов.
• ⚠️ Риск: при сильной коррозии возможен облом шарниров — готовьте экстракторы и проникающую смазку.

Шаг 6 — Сборка и установка новых тросов

• Действие: Установите новые тросы по обратной схеме: сначала закрепите боковые тросы в задних тормозах, затем протяните к крабу, зафиксируйте центральный трос и подключите к рычагу.
• Смазка: лёгкая смазка направляющих; не смазывайте тросы так, чтобы смазка попала на колодки/тормозные поверхности.
• Контроль: свободный ход тросов, отсутствие перегибов, надёжные крепления.
• ⚠️ Предупреждение: не используйте «универсальные» тросы с большим радиусом перегиба — они быстро перегреются/перетрутся.

Шаг 7 — Установка рычага и регулировка

• Действие: Установите рычаг в салоне, подключите все шарниры, поставьте рукоятку.
• Регулировка (базовая): затяните регулировочную гайку (на крабе или под рычагом) до тех пор, пока при поднятом ручнике не будет обеспечено 5–7 щелчков и автомобиль надёжно фиксируется на уклоне.
• Контроль: при поднятом ручнике задние колёса не должны вращаться при попытке раскачать автомобиль.
• 💡 Совет: сначала притяните чуть свободно — финальную регулировку выполните после проверки на ровной поверхности.

Шаг 8 — Финальная проверка и тест-драйв

• Действие: Опустите автомобиль с опор, снимите упоры. Проведите тест: поставьте авто на лёгкий уклон, включите ручник, дайте паузу 1–2 минуты и попытайтесь покатить — машина не должна двигаться. Сделайте короткий тест-драйв 1–2 км, проверьте отсутствие скрипов.
• Контроль: при нагреве/фоновых звуках — остановитесь и проверьте крепления.

6. РЕГУЛИРОВКА И ПРОВЕРКА (важно)

6.1 Параметры регулировки

• Ход рычага: рекомендованные 5–7 щелчков до полного «входа» (это заводская практика для многих моделей Audi C4).
• Момент затяжки: болты крепления рычага к корпусу — обычно 10–25 Н·м (точный момент посмотрите в сервисном мануале по VIN). Если динамометр есть — используйте; иначе — не перетягивайте.
• Контроль: через 50–100 км пробега повторно проверьте натяжение тросов — новые тросы имеют минимальную усадку.

6.2 Чек-лист перед выездом

• Болты рычага затянуты.
• Все клипсы и хомуты под днищем на месте.
• Тросы не трутся о кузов/выхлоп.
• Рычаг ходит плавно, фиксируется.
• Нет посторонних шумов при нормальной езде.

7. ТАБЛИЦА ПРОБЛЕМ И РЕШЕНИЙ (коротко)

Рычаг уходит в пол / Порван трос/обрыв / Заменить тросы (OE: 443609721/722). / Критическая
Рычаг тугой / Прикипание/загрязнение / Очистить, смазать направляющие, заменить втулки / Высокая
Авто катится при поднятом ручнике / Недостаточная натяжка/износ колодок / Отрегулировать/проверить колодки, тросы / Критическая
Скрип/шум / Износ втулок/сухие шарниры / Заменить втулки, смазать шарниры / Средняя

8. АЛЬТЕРНАТИВЫ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

8.1 Разные комплектации

• Для quattro / усиленных модификаций длины тросов отличаются — используйте VIN-подбор по каталогу (OE 443609721/722 имеют варианты по длине и модификации).

8.2 Апгрейд

• Aftermarket усиленные тросы (например, с улучшенной оболочкой) — хороши для старых авто, эксплуатируемых в холодном климате.
• Комплекты рем. втулок (TRW/METZGER) — дешевый способ восстановить рычаг вместо полной замены.

8.3 Когда отдать в сервис

• Если закисшие крепежи (глубокая коррозия), сломаны кронштейны кузова, либо вы не уверены в качестве сварочных/анкерных креплений — лучше в сервис.