Планирование-проектирование дачного отопления начинаем с выяснения режима проживания там зимой и доступности источников энергии, не забывая про экономию бюджета. Постараемся учесть все эти составляющие, поставив во главу угла практичность и доступность.
Режим
Чем меньше на даче удобств – тем реже вы там бываете. Чем больше там уюта и тепла – тем чаще хочется туда заехать (даже зимой). Поэтому проектируйте такое отопление, которое одновременно подходит для проживания там неделями-месяцами и не будет накладным для посещения всего раз в две недели.
Для этого надо предусмотреть такие опции:
- быстрый источник тепла (кроме основного), который сделает более приятным переход из режима «ожидание» 16° в режим «отдых» 24°
- удалённое управление отоплением, чтобы к вашему приезду в пятницу дом прогрелся «сам»
- авария электросетей на час или сутки во время вашего отсутствия.
Энергоносители
Если на даче есть магистральный газ, то это уже не дача, а загородная резиденция. Будем исходить из варианта, когда его нет.
Почти во всех случаях я рекомендую монтировать сразу два котла: газовый и электрический. Наземный газгольдер 600-900 литров – доступен по цене. Узнайте, какая компания будет рада заправлять его зимой, и заключайте с ними договор. Если через несколько лет появится магистральный газ – вы будете к нему готовы.
К настенному газовому котлу не забудьте купить форсунки – без них он не дружит со сжиженным газом. Про выбор котла на нашем сайте есть специальная статья – рекомендую.
К выбору второго котла – электрического - нужно подходить критично и трезво, ведь навороченная модель не гарантирует сама по себе экономии и комфорта. Начните с подводящих линий: если есть надёжное 3-фазное подключение – покупайте котёл 9-12 кВт. Желательно модель, которая «видит» наименее загруженную фазу из трёх возможных и автоматически переключается на неё.
Если располагаете только однофазной сетью 220 В, то не забудьте провести со щитка отдельный кабель для котла. Ни в коем случае не включайте его в существующую сеть розеток, даже если она выполнена из медного кабеля 3х2,5 мм2, а ваш котёл всего лишь 3 кВт! Только отдельный кабель без дополнительных розеток (скруток, клемм, пайки) и сечением с небольшим запасом. Например, собираетесь купить котёл 6 кВт, но в табличке сечения кабеля смотрите на строку 9 кВт.
С фазами и сечением кабеля разобрались. Теперь комплектация: мини-котельная или пустышка. Мини-котельной называется котёл, который имеет в базовой комплектации (кроме нагревательного элемента) циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности, программатор. Стоит 50-70 тысяч.
Но купить пустышку за 6-12 тысяч тоже можно. Только не забудьте разместить в котельной упомянутые выше комплектующие. Каждая из этих «мелочей» очень важна – особенно грамотность их монтажа.
Никто не любит «слишком умных» заказчиков, но настоятельно рекомендую заранее изучить вопрос и ненавязчиво проконтролировать – даже самого хорошего сантехника.
Например, перед группой безопасности не должно быть запорных кранов – но монтажники сплошь и рядом их монтируют (так удобнее отсечь воду при сливе системы).
Кстати, могу объяснить этот запрет. Открытый кран не мешает работе, а закрывать его вы планируете только в неработающем состоянии: для замены, ремонта и так далее. Но дело в том, что в аварийной ситуации действия хозяина (или детей, или гостей) могут быть непредсказуемыми: велика вероятность, что кто-то в панике или по незнанию перекроет этот кран. Вот тогда аварийная ситуация может превратиться в трагедию.
Поэтому группа безопасности крепится на муфту со съёмной гайкой (американкой). Даже дешёвая полипропиленовая система имеет такой фитинг.
Теперь приборы на нём. Как говорил Станиславский, если на стене висит ружьё предохранительный клапан, то рано или поздно он выстрелит выпустит струйку кипятка. Очень часто она направлена прямо в лицо хозяина дома. За что?! А главное, зачем?
Совет: накрутите на клапан трубу металлопласта нужной длины и направьте её в пластиковую тару. Так вы увидите, было ли срабатывание спускного клапана в ваше отсутствие.
Второй прибор – воздухоотводчик. Он расположен в высшей точки вашей системы отопления и выполняет важную функцию (из названия понятно, какую). Было бы неплохо иногда заглядывать, как он там поживает.
Если отопление идёт на второй этаж – там нужно устроить второй воздухоотводчик (кроме встроенных кранов Маевского в радиаторы). Желательно, чтобы все воздухоотводчики имели отсечной клапан – так их можно заменить без спуска теплоносителя из системы.
Третий прибор – манометр. Тут комментариев нет, Жванецкий уже всё сказал: «Что такое - без четверти два всё время? – Это манометр». Можно только заменить манометр на термоманометр.
Расширительный бак.
Этот недорогой гаджет требует дополнительных затрат, квалификации монтажника и вашего внимания.
Нюансы:
- размер нужен больше, чем показывает расчёт
- опирание на кронштейн или ножки (а не зависание на трубе)
- правильное расположение в системе (на обратке, перед циркуляционным насосом)
- специальная запорная арматура под ним
- правильное состояние мембраны при первой установке
- контроль за давлением в процессе эксплуатации (с помощью автомобильного шинного манометра).
Циркуляционный насос. Чем проще, тем лучше. Если бы мы хотели купить самый навороченный – не стали бы покупать простой электрокотёл и доукомплектовывать его на коленке стене. Зато можно купить брелок за 300 рублей и развлекать себя, прикладывая его к насосу.
Как известно, можно бесконечно смотреть на три вещи: как бежит вода в циркуляционном насосе, как горит огонь в горелке газового котла и как работает сантехник в котельной.
Но бесконечно читать про отопление на даче – тяжело. Поэтому отдохните от полученной информации и ищите продолжение дачной темы на нашем сайте:
- какие радиаторы выбрать?
- хватит ли одной печи?
- для чего нужна буферная ёмкость?
- можно ли устроить тёплые полы без стяжки?
- есть ли жизнь на Марсе?
Желаю удачи и тёплой дачи!
Виталий Кукшинский, сайт
https://vital-teplo-voda.ru/