В любом деле важно получить осязаемый результат, иначе оно, как бы хорошо ни делалось, теряет всякий смысл. В ремонте машины это безусловно постановка ее на ход, которая растянулась на целых три года (а активная фаза, когда я собирал ее из любых подручных средств чтобы она просто ехала и обеспечивала минимальный уровень дорожной безопасности в пределах гаражного кооператива, заняла последние полгода). И вот, в один из последних теплых бесснежных дней, пятого декабря, жужик наконец поехал. А теперь по порядку.
Задние тормоза
Поскольку с передними тормозами, как мне казалось, было покончено, я взялся за задние. Барабаны открутились на удивление легко, но дальше меня ждала минутка археологии.
Пара дней ушла, чтобы выковырять из-под напластований ржавчины и раскрошившихся колодок основные детали тормозного механизма. Колодки были в труху, тормозные цилиндры заклинило навсегда, пружины ручника рассыпались от ржавчины, да и сам трос проржавел и распушился в месте проржавения, а кроме того, намертво прикипели гайки регулировочной трубки ручника. О состоянии тормозных трубок, которые пришлось вырезать отовсюду болгаркой не хочется и вспоминать.
Все детали были отмыты, зачищены болгаркой и покрашены краской для заборов (коме корпуса ступичных подшипников – красную доисторическую краску не взяло ничего.
Проблема началась на этапе подгонки колодок, ибо купить задние колодки от ВАЗ 2109, как это было сделано на передних тормозах, нельзя – они существенно короче и не подходят по креплениям и положению пазов для распорной планки стояночного тормоза. Прикинув, что наваривать колодки и потом сверлить и пилить – не мой вариант, я сколол со старых колодок зубилом накладки, счистил с металла горы ржавчины, покрасил алкидной эмалью по ржавчине и купил в магазине «Ретродеталь» на Кондратьевском набор накладок для ЗАЗ968, а также вытяжные заклепки из алюминия.
Насверлил в колодках по десять отверстий сверлом диаметром 4 мм, достал из пачки накладку, чтобы прижать струбциной и по месту насверлить дырки – и наконец заметил что накладки короче колодки сантиметра на три. Погоревав секунд тридцать я поднял край накладки ближе к рогу колодки, упирающемуся в тормозной цилиндр (там износ точно будет больше) и продолжил черное дело: насверлил по колодке-трафарету дырки, раззенковал сверлом на десять. Приклепал. И при попытке поставить барабан заметил, что из-за распирания распорной планкой колодки а) не достают до поршней тормозных цилиндров б) тормозной барабан не надевается. После экспериментов с подпиливанием упоров колодок – они влезли.
Также после отмывания и очистки всех деталей выяснилось, что одна из тарелок солдатика разорвана и пружину солдатика держать не будет.
Вырезал из полумиллиметровой стали заготовку, крупным шариком вдавил в гайку М12 серединку, и с помощью зубила накернил тоненьким зубилом углубление для посадки фиксатора и прорубил щель для ввода фиксатора.
Поскольку крепление тормозного шланга к левому рычагу подвески было спилено, пришлось сделать из стали-двойки скобу, насверлить в стенке рычага дырок и прикрутить на два болта с гайками к рычагу.
Шланги от восьмерки ставят назад многие, но мне показалось не очень-то надежным крепление шланга с двух сторон пружинящей скобой (которое я, к слову, применил при сборке тормозов передних). Страх, что все это провернется и раскрутится не давал мне покоя, поэтому я нашел у себя лерку М14 и нарезал на цилиндрической части наконечников шлангов резьбу.
Родные имели наружную резьбу М16, поэтому пришлось поискать такие гайки (после безуспешных походов по автомагазинам я нашел старые гайки фиксаторов торсионов, которые в тот раз оказались мне ржавыми и отвратительными. Почистил щеткой, прогнал резьбу, сошкрябал следы от удара зубилом – и пустил в дело.
Справа я немного прогадал с положением скобы, поэтому тормозной шланг неестественно загнулся. Надеюсь, не порвется.
Слева я начал разрезать старые крепления шлангов и трубок болгаркой, когда страх с под машиной, стоящей на стопке деревянных брусков улетучился, поэтому шланги встали на новое место как родные.
Дальше история логично подошла к протягиванию тормозной магистрали к ГТЦ.
Сборка ГТЦ
ГТЦ, о котором я размышлял очень долго, собрался минут за тридцать – протер все от пыли, достал резинки из банки с тормозной жидкостью, где они мариновались три года, ободрал себе все пальцы при попытке воткнуть подклинивающий поршень в цилиндр.
Для подключения тормозных трубок с жигулевскими штуцерами к родному четвернику купил переходники от Мерседеса. Раззенковал на пару миллиметров торец, чтобы он плотно садился на конус в четвернике (спойлер – переделывать пришлось два раза, ибо первый раз я отзенковал внутренний конус до краев и он не соприкасался с конусом в четвернике, отчего тормозуху выдавливало по резьбе. Пришлось снять пару миллиметров с торца – и герметичность восторжествовала.
Прикрутил бачок тормозной жидкости для ГЦС от копейки, протянул от него шланг в окошечко от родного ГТЦ, закрыв его крышечкой из миллиметровой стали с дыркой сбоку.
Дальше было значительно хуже: выключатель тормозов от ГАЗ-53 (ВК-26Б) оказался пошире родного и при затяжке болта в передней крышке ГТЦ упирался в кузов, отчего тормозная жидкость при нажатии на педаль ручейком лилась во все стороны. Пришлось подобрать медные прокладки и, проложив их между четверником и крышкой ГТЦ в дополнение к штатной толстой медной шайбе, увеличить зазор на пару миллиметров, а также с помощью кувалды и монтировки, выполнявшей роль длинного зубила, несколько вмять панель кузова в этом месте. Течь исчезла.
Кстати, для подключения выключателя тормозов купил круглые клеммы диаметром 3мм (https://www.ozon.ru/product/klemma-10-sht-1875021631/)
Прикрутил в тихое место – углубление днища (если смотреть снизу) под задним сиденьем – жигулевский тормозной тройник. Для этого под сиденьем приклепал железячку с приваренной к ней гаечкой М6.
Снизу к ней притянул тройник, полежал пару часов, примеряя трубки, обжал и прикрутил главную тормозную магистраль оказалось проложить едва ли не проще – такое расположение тройника обеспечивало возможность сделать в конце сгиб, обеспечивающий возможность подрегулировать положение штуцера чтобы вкрутить его в тройник без труда.
Чтобы поменять центральную тормозную магистраль, надо отогнуть железные скобы (не ожидал что вот они-то на машине не сгниют) и забить после закладки под них трубки. Родная железная превратилась за годы в труху.
Прокачка тормозов
Вот тут вскрылись самые крутые косяки, о которых я и не думал.
Я купил силиконовый шланг для гидроуровня и обратный клапан бензопровода от восьмерки, дабы прокачивать тормоза в гордом одиночестве. Воздух ушел, сквозь клапан побежала тормозная жидкость. Но при резком нажатии она стремительным домкратом побежала и из-под правого переднего барабана. Гневно скинув его, я увидел, что один из поршней тормозного цилиндра выскочил. При попытке быстро засунуть поршень обратно порвалась манжета (чего я не заметил и еще раз оросил пол тормозной жидкостью.
После этого я поменял цилиндр, и наварил на упоры колодок по 3 мм металла, в результате чего при полностью сжатом цилиндре колодки отстояли от барабана не на 4 а на 1 мм (вообще тут действует правило рычага - диаметр меряется по средней точке колодок, а смещение на 2мм на сторону приводит к ходу поршня 4мм, которое важно минимизировать, ибо поршень не может бесконечно выдвигаться из цилиндра.
После этого прецедента оставшиеся три тормозных механизма также были подвергнуты ревизии. По этому случаю спохватившись забил под пыльники цилиндров высокотемпературную смазку для суппортов МС 1600 ВМПАВТО. Сзади поршни выдвинулись не критично и заклинить были не должны а вот слева спереди все висело на волоске, пришлось также наварить металл на упоры.
Трос ручника
В горбатом есть две версии троса ручника – в первом случае колпачок рубашки упирается в пружинную скобу и регулировка ручника осуществляется только перемещением рычага взад-вперед, во втором есть полый болт с посадкой под колпачок рубашки троса, который с помощью гаек М12 можно фиксировать в креплении на разном отдалении от барабана, предоставляя дополнительную возможность регулировки.
У меня был второй и он показался мне лучше. Только оба полых болта заржавели, а гайки настолько приржавели к ним, что открутить их не было никакой возможности.
Сам трос снимается просто – надо открутить четыре болта, крепящих рычаг, залезть целиком под машину и открутить лючок тоннеля, открутить полые болты от креплений на рычагах и, забравшись в салон резким движением руки вытянуть трос из тоннеля. Затем привязать к нему какую-нибудь веревку (чтобы удобно затаскивать обратно), вытащить из оси ролика натяжителя шплинт, выковырять ось и снять наконец трос. После чего вытянуть его из тунеля.
Выточил новые из какой-то старой шестигранной опоры.
У меня был новенький трос от ЗАЗ968, но он не только длиннее, чем у горбатого (как везде обычно пишут), но сами рубашки тросов на 10 см короче.
В общем я отковырял ПВХ трубки с родных рубашек троса, купил в Метизах термоусадку диаметром 10мм, надел на рубашки троса и усадил. От мыльничного троса откусил лишнее, снял колпачки рубашки троса (они были не ржавыми хотя бы), выточил обжимной наконечник (в продаже похожих не нашел) и собрал все в кучу, обжав наконечник троса с помощью зубила и кувалды.
При установке заметил, что одна из рубашек все же короче. Ручник наконец-то стал ручником (и, спойлер, даже держит машину на склоне при заезде в гараж).
В качестве возвратной пружины рычагов ручного тормоза отрезал кусок от дверной пружины и отогнул ушки так, чтобы между точками крепления пружины было 50мм., купленной давным-давно в Леруа. потом подберу что-то получше, но, как говорится нет ничего более постоянного, чем временное.
Сборка рулевого вала
Рулевой вал был отдельной проблемой потому, что на Авито мне удалось добыть только голую трубу от мыльницы. Во-первых, надо было выточить грибочек для звукового сигнала и втулку под него, во-вторых – сделать лепесток для соединения с контактом. И втулки подшипника рулевого вала (деталь 42) впрессовываемой во вкладыш подшипника рулевого вала (деталь 43) тоже не было.
Пришлось все выточить. Детали 42 и 42 я объединил и выточил втулку с бортиком из капролона. По поводу лепестка я ходил неделю переживал и думал делать какой-нибудь пружинный механизм, но господь услышал мои молитву, и на заводской помойке мне попался кусочек бронзовой полосы толщиной 0,5 мм – то, что было нужно.
В размеры я вообще немного не попал, поэтому пришлось подтачивать грибочек болгаркой по месту, от чего он так нагрелся, что провод выпаялся сам собой.
Итог
После выполненных работ я наивно думал, что осталось еще чуть-чуть. К сожалению разукомплектованный автомобиль, которому 60 лет нельзя чинить как современную машину – нужно либо придумывать, как сделать замену не существующим деталям, либо бесконечно разглядывать витрины с запчастями от Жигулей и УАЗика (который, как выяснилось, по электрике и в 2025 году практически унифицирован с горбатым). В следующей части расскажу про переделку электрики, сборку салона и первый выезд.