За последние два дня мне пришлось на нескольких гитарах переэкранировать экраны. То есть как будто бы они там были, но толку от них не было. А всё потому, что не было соблюдено одно из правил ниже:
1. Экран должен быть единой целостной поверхностью, при этом, заведенной на землю.
2. (Вытекат из п. 1) Экран должен прозваниваться.
3. Экран не должен касаться никаких контактов кроме земли.
На фото выше у нас интересная картина: полость действительно прокрашена графитом. В чём прикол? В том, что именно прокрашена, но не проэкраниована. Обращаем внимание на то, что вокруг потенциометров и тумблера проплешины. В этом месте экран не касается корпусов элементов. Но и никаких других проводов, соединяющих экран с землёй, я здесь не обнаружил. Получатся, что вместо экрана у нас есть просто некая абстрактная ерунда, которая при некоторых условиях еще и выполняет роль антенны для помех. Для сравнения - попробуйте ОТПАЯТЬ землю от бриджа электрогитары и тогда потрогать струны. Окажется, что касание к струнам будет не уменьшать, а увеличивать фон. Здесь так же.
Важное отступление!!! Язычок такого тумблера, наоборот, надо беречь от заземления!
Вот именно под него можно сделать проплешину в экране:
Его и трогать-то в процессе игры на гитаре не желательно. В том плане, что за металл. Поэтому колпачки на тумблере такой модели всегда пластиковые, токонепроводящие. А то просто я сегодня впервые увидел, как китайцы поступились здравомыслием в угоду красоты. Красота требует жертв, но не до такой же степени!
Одна китайская фирма придумала сажать на этот ручажок МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ колпачок. Знаете, что происходит? В момент касания пальцами при переключении увеличивается фон! Зато стильно и ни на кого не похоже, ага.
Экран может быть изолирован от корпусов элементов, если его потом отдельно и централизованно заведут куда-то на землю, например, когда серьёзная пайка подразумевает сборку земли "звездой". То есть когда все "земли" собраны в одной точке, а не хаотично размазаны по всем корпусам всех потенциометров.
Либо, наоборот, потенциометры и тумблер могут касаться экрана корпусами в месте крепления. Тогда, кстати, провода земли, соединяющие потенциометры и тумблер между собой, можно упразднить. Не знаю, что скажут матёрые профи, вдруг в моих методах есть какой-то изъян, но я пробовал разные методы экранировки: лаками, фольгой-самоклейкой, с разводкой земли по проводам и с упразднением проводов земли в случае с касанием корпусами экрана. Короче, если экран выполнен хорошо и проводит ток везде, где находится, то ухом разницы между теми или иными методами экранировки я не заметил. Если экран выполнен корректно, то он убирает шум и не портит звук, чем бы и как бы он ни был выполнен.
Споры о том, что лучше, медь или графит, фольга или лак, что там где поджирает высокие частоты и работает как паразитная ёмкость - это проблемы, которые, возможно, существуют в мире элитных гитар и топовой аппаратуры, но в нише бюджетных инструментов, в которой я плотно сижу, выглядят смешно. Если они и влияют на 1% звука, то кто ж его там расслышит, если это дешевая гитара, которую будут включать в дешевый комбик через дешевый провод. Да и среди пользователей дорогой аппаратуры реально слышит разницу один из тысячи, а уверяет, будто слышит, каждый второй, если не каждый первый. Так что если я выполнил корректную экранировку ЛЮБЫМ из доступных мне методов и это решило 99% проблемы с фоном, то я не из тех, кто ради разницы в последний 1% будет сутками торчать на гитарных форумах, до одури читать про "правильные японские провода" и до хрипоты спорить о преимуществах графитового лака перед медной фольгой (или наоборот). Слишком много теории начинает мешать практике )))) А моя задача - экранировать ЕЩЁ БОЛЬШЕ ГИТАР.
Теперь про прозвон. Если вы ткнули два щупа мультиметра в две произвольные точки экрана, даже если они находятся в разных полостях, то мультиметр должен дать прозвон. Это значит, что все полости должны быть соединены воедино. Будете вы проливать лаком каналы между полостями или будете тянуть проводки - не важно. Важен результат.
Если в гитаре надо экранировать несколько полостей, часто люди забывают соединить их между собой. Это ошибка.
Если гитара экранирована фольгой, токопроводящий клей может со временем высохнуть и перестать проводить ток. Зрительно всё как было так и осталось, а по факту что-то где-то может перестать контачить.
Если гитара экранирована медным или графитовым лаком, есть другая проблема, и её важно знать. В хороших гитарах полости отшлифованы и прогрунтованы. Поэтому наносимый сверху графитовый или медный лак ложится сплошным слоем. В дешманских гитарах полости грубо отфрезерованы тупой фрезой и оставлены как есть - разлохмаченными волокнами дерева наружу. Вы наливаете лак - он впитывается вглубь. Вы наливаете еще - он снова впитывается. В какой-то момент вам кажется глазами, что достаточно. Но поверхность на самом деле рваная, не составляет сплошной слой, а составляет такое типа как облако. Тыкаешь экран щупами в сантиметре друг от друга - звонится. В пяти сантиметрах - звонится через раз. Тыкаешь в соседние полости - уже не звонится вообще. Покрасить покрасили, а экранировать забыли. Ведь если подкрашенные поверхности между собой не везде звонятся, то они и с землёй не везде контактируют. То есть это уже, в лучшем случае, недоэкран, а в худшем - антенна.
Ну и последний пункт. Подвох, на который постоянно попадаются юные экранологи. Я сам попался в начале своей гитарной самодеятельности. Вот вы экранировали полости, грамотно развели землю, соединили полости друг с другом, прозвонили все спорные места, всё проверили. Потом вкрутили на свои места обратно всю требуху - датчики, потенциометры, гнёзда, тумблеры. Бах - а гитара вообще молчит. Не работает! Паника!
Спокойно. Просто раньше если какой-то провод касался стены, то это было не страшно, а теперь все стены всех полостей - это земля. И если её случайно касается лапка потенциометра, или конец провода, или контакт гнезда, то он тут же заземляется. Поэтому после экранировки надо внимательно посмотреть, где лапки/клеммы/концы проводов могут случайно коснуться экрана, и изолировать изолентой или термоусадкой.
После этого всё точно будет работать. А если и не будет, то проблема уже в чём-то совершенно другом.