Программа Венецианского карнавала не всегда помогает понять, когда лучше ехать — на предкарнавал или на основные дни, и чего ждать от каждого периода. Современный карнавал сочетает старые традиции и новые события, а рядом с ним живёт совсем другая, непраздничная Венеция. В этом рассказе — о том, как разобраться во времени, настроении и смыслах карнавала.
В этом году я впервые попал на Венецианский карнавал, хотя одно связанное с ним воспоминание у меня уже было. В феврале 2020 года мы поехали кататься на лыжах в Кортину д’Ампеццо. Прилетали и улетали через Венецию. И как раз в день нашего отлёта в городе начинался карнавал. Но тогда же все летали по заграницам со снаряжением, так что по карнавалам не набегаешься. А вот дочь, которая в те годы училась в университете Венеции, как раз на нем побывала и делилась своими впечатлениями. Так что мы немного пожалели, что не задержались.
А спустя пару недель в Италии объявили карантин. В России тогда иронизировали: мол, чего только эти европейцы не придумают. Но потом оказалось, что ничто человеческое нам тоже не чуждо. И стали мы все, как и венецианцы, носить маски. В общем, воспоминания и ассоциации с Венецианским карнавалом получились своеобразные.
Прошло пять лет. И в этом году мы снова собрались в начале февраля на лыжи через Венецию. Так что возникла возможность закрыть гештальт. Мысли, конечно, были разные — как бы ничего опять не накликать. Но в этот раз решили: раз уж есть такая возможность, почему бы наконец не побывать на карнавале? Если потом опять что-то случится — хоть будет, что вспомнить. Тем более, что рейс у Wizzair был в понедельник, с лыж мы возвращались в субботу, а в воскресенье должно было состояться открытие фестиваля, грандиозный Водный парад - Corteo acqueo.
Надо сказать, что перед моими предыдущими поездками в Венецию я с удовольствием читал и перечитывал книгу П. Акройда «Венеция. Прекрасный город». Так что определенное представление о карнавале у меня было. Но Акройд описывал карнавал таким, каким он был в давние времена. А учрежден он был, между прочим, ещё в конце XI века и расцвел в XVI–XVIII веках. И было это описание весьма необычным.
Что начинался карнавал в первое воскресенье октября и продолжался до конца марта, то есть почти полгода. Что к XVIII веку ношение масок стало обязательным. И в течение карнавальных шести месяцев их носили все — богатые и бедные, лавочники и священники, судьи и проститутки. Маска уравнивала всех и позволяла то, что в другое время было невозможно. Один венецианец, например, описывал как “женщины, независимо от своего положения, замужние, девицы или вдовы, свободно якшались с профессиональными проститутками, ибо маска стирает все различия; и нет такого непотребства, которым бы они не занимались у всех на глазах со своими любовниками, старыми и молодыми”.
Кроме этого непотребства происходили, конечно, и менее экстравагантные развлечения: фейерверки, балы, уличные шествия и представления, театральные постановки, азартные игры, бои быков и прочие забавы, в которых принимали участие все жители и многочисленные гости Венеции.
Естественно, я не ожидал увидеть всё это в XXI веке. Хотя в этом году карнавал и проходил под лозунгом Il tempo di Casanova — «Время Казановы» — и был посвящён 300-летию со дня рождения знаменитого венецианского авантюриста и покорителя женских сердец. Впрочем, личность Казановы гораздо многообразнее, чем эта характеристика. Он был великолепно образован: изучал право, медицину, химию, математику, философию в Падуанском университете. Владел несколькими языками, глубоко знал классическую литературу. Вёл переписку и диспутировал с величайшими умами эпохи: Вольтером, Кребийоном-сыном, Галльяни, графом де Калиостро. А его мемуары, написанные уже в старости, считаются одним из ярчайших и самых живых свидетельств той эпохи.
Предкарнавал или карнавал?
У человека, который соберется на Венецианский карнавал, неизбежно встанет вопрос: «А когда ехать?» Дело в том, что даже на официальном сайте Венецианского карнавала какой-то подробной программы нет. Если вы предпримите поиски в интернете, то найдете несколько сайтов, где так или иначе эта программа представлена. Например, здесь или здесь.
Дальше он поймет, что есть так называемый предкарнавал, который начинается за неделю до основных карнавальных мероприятий, а потом идет основная программа. В этом году, например, это было так:
Предкарнавал (14–16 февраля 2025)
- 14 февраля — старт: вечер Valentine’s Night на площади Piazza San Marco.
- 15 февраля — карнавальные представления: музыка, цирковой театр, акробаты и клоуны на площадях Санта-Маргерита, Сан-Джакомо, Сан-Джеремия, Сан-Кассиано, Джезуити, Сан-Формоза, Сант-Элена и Бурано-Галуппи.
- 16 февраля — торжественное открытие Водного парада.
Основная программа (22 февраля – 4 марта 2025)
- 22 февраля — Festa delle Marie: водное шествие девушек-«Марий», костюмы, плавающие лодки. Очень зрелищно, город сияет от красок и музыки.
- 23 февраля — Flight of the Angel: спуск «ангела» с колокольни Сан-Марко, официальное открытие карнавала. Событие, которое ощущается как моментальный взрыв праздника.
- 21–23 февраля и 27 февраля – 4 марта — Arsenal Water Show: представления на воде в бывших доках Арсенала, вечерние шоу. Красота водных постановок создаёт особое впечатление.
- 22–23, 27–28 февраля, 1–4 марта — серии балов и официальных ужинов (Carnival Official Dinner Show). Для тех, кто любит торжественную атмосферу и костюмы.
- 2 марта — гранд-финал конкурса костюмов/масок — Best Mask Contest / финальное парад-шоу. Отличная возможность увидеть творчество и мастерство участников.
- 4 марта — финал: презентация Maria of the Venice Carnival 2025 + завершающий парад на Сан-Марко. Завершение, которое ощущается как настоящий апогей карнавала.
Получается, что человек, который хочет попасть и на открытие карнавала, и на основные карнавальные мероприятия должен провести в Венеции почти 3 недели, что малореально. Ну или выбирать какие-то дни или события, которые хочется посмотреть.
В нашем случае из-за дат лыжной поездки мы попадали именно на предкарнавал. Ну надо же с чего начинать? Логично, что начинать надо сначала.
Накануне открытия
В субботу из Поцца-ди-Фасса Flyskishuttle привез нас в аэропорт Марко-Поло. Оттуда мы сели на кораблик и отправились в Венецию. Была замечательная солнечная погода и Венеция предстала перед нами подкрашенная мягкими желтыми тонами.
Заселившись в наши апартаменты Ca Palazzo, мы отправились на площадь Сан-Марко — посмотреть, что там происходит накануне открытия. На площади было спокойно и немноголюдно. Персонажей в масках и костюмах было немного. Они прогуливались по площади, позировали, охотно позволяли сфотографироваться вместе с ними — все красиво, изящно, с хорошим вкусом. Но все очень ровно, без какого-то бурления эмоций. Пожалуй, было такое ощущение, как будто ты в фойе концертного зала перед началом представления. Буфет работает, кто-то кофе пьет, кто-то шампанское, люди прогуливаются, разговаривают. Даже какие-то звуки музыки доносятся. Но главное действие еще не началось.
Хотя на площади уже стояла сцена и там что-то происходило. Подошли. Выступал шут Nespollo — один из символов карнавала. Показывал фокусы, рассказывал всякие истории. Публика смотрела с интересом. Но всё шло на итальянском. Мы постояли, посмотрели, послушали. Дочь перевела одну историю — про человека, который спасается от тигра, зацепившись на обрыве за сук дерева над бурлящей рекой, и неожиданно находит ягоды клубники, и начинает их есть, наслаждаясь вкусом и ароматом. Смысл был такой: тигр – это наши переживания из прошлого, бурлящий поток – это страхи перед будущим. Но нужно думать не о них, а то, что есть здесь и сейчас, что может принести нам удовольствие. Мудрая мысль. Да, собственно, шуты и паяцы частенько всякие мудрые мысли высказывали и правду-матку резали. Но вот одно незадача – надо итальянский знать.
После выступления началась музыкальная программа — это уже было хорошо и понятно, даже без знания языка. Да и с давних времен привыкли мы к итальянской эстраде. В общем, возникло ощущение, что карнавал начинается.
Водный парад
На следующий день, в воскресенье, должно было состояться торжественное открытие карнавала, который традиционно начинается «Водным парадом». Анонсировали это событие так: «Около сотни традиционных венецианских лодок, украшенных яркими красками, с более чем 800 гребцами, пересекут самый известный водный путь в мире, неся легендарную «Пантегану» из папье-маше, которая откроется перед мостом Риальто на глазах у тысяч зрителей.»
Мы выбрали для наблюдения этого мероприятия мост Academia — и это оказалось удачным решением. Лодки сначала проплывали мимо нас к месту сбора, и можно было их спокойно рассмотреть и пофотографировать. Если бы мы стояли вдоль Гранд-канала, всё было бы иначе: толпы людей не оставляли бы ни сантиметра свободного пространства, а рассмотреть что-то было бы практически невозможно. Только если бы занимать место за два-три часа до начала.
С погодой повезло, солнце пригревало и его отблески играли на зелёной воде. Лодки выстроились прямо перед мостом и вот прозвучали слова о начале парада, забили барабаны и под приветственные крики публики лодки начали движение. На бортах — фигуры в карнавальных костюмах: шуты, маски с длинными носами, венецианские аристократы в исторических одеждах, иногда встречаются персонажи из мифов и легенд. Впереди всей процессии — та самая знаменитая серая крыса «Пантегана», которая стала одним из знаковых элементов современного карнавала. Именно тот момент, когда она раскрывается, разбрасывая в воздухе конфетти и лепестки, считается началом карнавала.
Когда парад миновал наш мост, мы поспешили к Риальто — чтобы увидеть вот этот самый ключевой момент. Но это оказалось невозможно- набережная была заполнена в несколько рядов. Я даже пробовал забегать в подъезды домов вдоль канала и подниматься на верх, но безуспешно.
Что происходило с крысой мне увидеть не удалось. Я услышал, как ведущий и собравшиеся на Риальто стали вести обратный отсчет: Cinque, quattro, tre, due, uno... Потом хлопки и в воздух взлетели серпантин и конфетти, которые закружились над каналом, лодками и набережной, переливаясь на солнце всеми цветами под радостные крики и свист собравшихся. Лепестки разносились ветром и плавно падали вниз. Я поймал несколько, бережно положив их в карман — маленькая память о карнавальном чуде. Карнавал начался!
Две Венеции
«Есть две Венеции. Одна — это та, которая до сих пор что-то празднует, до сих пор шумит, улыбается и лениво тратит досуг на площади Марка, на Пьяцетте и на набережной Скьявони. Есть другая Венеция, которая узнается во время скитаний по городу, в поисках нового Тинторетто, ещё не виданного Карпаччо». — Павел Муратов. «Образы Италии»
Мы смотрели водный парад с моста Академии — он так называется, потому что ведёт к крупнейшему художественному музею Венеции, Галерее Академии. Мы были там в прошлый приезд, и это посещение сильно расширило мои познания мои познания о Венеции. В частности выяснилось, что Беллини — это не только коктейль, изобретённый в 1948 году Джузеппе Чиприани, а Карпаччо — не только блюдо, которое он приготовил для графини Амалии Нани Мочениго, которой врач запретил есть варёное мясо. Ну а если серьезно, то в Венеции творили многие знаменитые художники: Беллини, Карпаччо, Тьеполо, Веронезе, Джорджоне, Тициан, Тинторетто… А среди скульпторов с Венецией связаны имена Ломбардо, Сансовино, Бернарди, Канова.
Вообще, Венеция, в известном смысле, была самодостаточна в сфере искусства. Венецианцам не нужно было ездить по другим городам и странам, чтобы купить красивую картину или приглашать из-за границы иностранных специалистов, чтобы расписать собор или дворец: всё рождалось здесь. Уровень локализации и импортозамещения был такой, что сегодня можно только позавидовать.
В этот раз мы решили зайти в Базилику Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Здесь тоже живут шедевры венецианской живописи и скульптуры. Вот, например, в главном алтаре знаменитая картина Тициана — «Вознесение Девы Марии». Произведение, безусловно, потрясающее. Но когда я стал ее разглядывать, то у меня возникло странное чувство. С одной стороны — мощь, энергия, почти физически ощутимая. А с другой — какой-то внутренний диссонанс. Всё-таки у нас Успение Богородицы всегда воспринимается тихо и светло: Богородица уснула, и душа её тихо и мирно вознеслась на небо. Ничего бурного, никакой драмы.
А у Тициана — как будто совсем другая история. Взлёт, движение, вся эта льющаяся сверху сила. Я сначала подумал: ну, мало ли, художественная фантазия, вот так он увидел это событие, темперамент у человека такой. Но всё-таки решил уточнить. И оказалось, что дело не в фантазии. В католической традиции Мария была вознесена на небеса телом и душой — assumpta est. То есть это не просто красивый образ, а часть догматики.
Хорошо. Пусть так. Но ведь посмотрите на Бога-Отца! Это же не умиротворённый седой старец, как мы привыкли видеть. Волосы развеваются, борода частично седая, лицо — как у человека, который многое пережил и при этом остался сильным. И всё это — в работе 1516–1518 годов. Прямо вольнодумство какое-то.
Кроме «Ассунты» в Базилике есть еще другой великий алтарь Тициана — Мадонна Пезаро. Но тут другая, но очень показательная для Венеции история. Он был создан по заказу Якопо Пезаро, епископа Пафоса на Кипре, который тогда находился под властью Венеции. Церковный иерарх, который одновременно был военным администратором и фактическим руководителем морской кампании против Османов. Именно под его командованием венецианцы одержали победу у крепости Санта-Маура в 1502 году — ту самую, за которую он по обету он поручил Тициану создать алтарный образ.
Но важно и другое: семья Пезаро принадлежала к старой венецианской аристократии, к тем патрицианским родам, которые веками управляли Республикой, финансировали войны, выставляли адмиралов, правителей заморских владений. Когда такая семья «приобретала» капеллу в храме, это не было покупкой места для похорон в современном смысле. Это означало получение права обустроить собственное сакральное пространство — маленький мир внутри храма, где род будет молиться, служить мессы, хранить свои гробницы. А храм, в свою очередь, получал финансирование и произведения искусства. Кстати, здесь же в базилике находится грандиозная гробница еще одного представителя рода Пезаро - дожа Джованни Пезаро. Это один из самых впечатляющих шедевров скульптурного барокко в Венеции. Вот такое типично венецианское переплетение церкви, государства, военных побед и творчества.
У меня здесь вот еще возникла какая мысль. Тициан похоронен во Фрари — в том же храме, где висят его картины. Прошло почти пять веков, но люди по-прежнему приходят туда, где он лежит, и смотрят на его картины и останавливаются перед его гробницей. И как-то невольно возникает еще одна мысль: а что останется после нас, и кто придёт на нашу могилу?
Во Фрари есть еще одна гробница, вернее Надгробие Кановы. Тут своя история. Канова был главным скульптором Европы своего времени, человек, которого почитали монархи и папы. В 1794 году он создал проект монумента для Тициана, которым восхищался всю жизнь, но тогда средств на его создание не нашлось. После смерти самого Кановы его тело было похоронено на родине в Поссаньо, а сердце поместили в порфировую урну, которая хранится во Фрари. И здесь же в его честь был воздвигнут этот треугольный мавзолей, который он проектировал для Тициана.
Остановлюсь на этом, хотя с Фрари связано еще много разных историй. И вот как это все назвать? Храм, музей, пантеон или какое-то особое пространство, часть венецианской истории, которая продолжает жить?
В общем, как-то нас повело в сторону от карнавала, в тишину музейных залов, и мы отправились в Музей Коррер. Сначала всё было хорошо: ходим, разглядываем картины, гравюры, всякие прочие свидетельства венецианской истории. Вот посмотрели скульптуры Кановы - впечатляющее мастерство, ощущение, что фигуры вот-вот оживут.
Потом решили найти знаменитый «Портрет мужчины в красном берете» Карпаччо. И тут незадача. Ищу, не могу найти. У одного служителя спросили, у другого — никто толком сказать не может. Ну вроде, где-то здесь был, но, наверное, отошёл. В конце концов одна женщина отправилась с нами на поиски. И что же? Нашла. Но не портрет, а объявление: он уехал в Штутгарт и вернётся только 2-го марта. Обидно.
А между прочим, окна музея Коррер выходят на площадь Сан-Марко. И тут вдруг слышу — музыка заиграла. И не какая-нибудь тихая мелодия, а «Эх, полным полна моя коробушка, есть и ситец, и парча…» Батюшки, что же это такое происходит! Выглядываю в окно — а там оркестр заливается во весь голос. Да так задорно, с перестановками, с размахом, что аж дух захватывает!
Как говорится, гони карнавал в дверь, он влетит в окно. В общем, на этом наше погружение в мир искусства закончилось, и мы поспешили на площадь, снова в гущу праздника и карнавальной суеты.
Конкурс костюмов
После музеев мы снова вернулись в водоворот праздника — на площадь Сан-Марко, где как раз шёл конкурс карнавальных костюмов. Замечу при этом, что ни в какой из программ фестиваля этого события я не обнаружил. Более того, в одном из вариантов даже присутствовала информация, что на предкарнавальных мероприятиях вы не увидите людей в масках и костюмах.
Как мы поняли, участвовать в этом мероприятии мог любой желающий: и в очень сложных исторических нарядах, и в весьма незатейливых костюмах, типа «Человек-паук». Возможно, эта вольница как раз и характерна для предкарнавала. Ведущие спрашивали участников, откуда они приехали. Страны были разные. Одна участница высказалась, что она русская, но потом добавила, что приехала из Казахстана. Ну, похоже, вроде того, что выступаю под нейтральным флагом. Хотя перестраховка явно была лишней. Кроме сцены и на самой площади уже людей в костюмах прибавилось
Дело шло к вечеру, воздух становился прохладнее, но на площади было по-прежнему шумно и красочно. Постепенно публика перетекала в близлежащие таверны и бары — отдыхать после насыщенного дня. Мы тоже направились на ужин в Pardiso Perduto — место, где любят собираться местные: паста, морепродукты и вино в кувшине, как полагается в Венеции.
Собор святого Марка
Как-то так получилось, что в наши прежние приезды в Венецию, внутрь собора святого Марка мы так ни разу и не попадали. Ну что делать, бывает и на старуху проруха. Но на этот раз мы решили непременно исправить упущение.
Историю обретения, если так можно сказать, Венецией мощей одного из четырех евангелистов, хорошо известна. Венецианские купцы в IX веке вывезли мощи святого Марка из Александрии, спрятав их в сундуке под слоем свинины и капусты. Мусульманские стражники, увидев запретную для них свинину, отшатнулись с криками: «Ужас! Ужас!» — и досмотр прекратили. Кстати, этот сюжет изображен на одной из мозаик на фасаде собора. Так святой Марк прибыл в Венецию и стал покровителем города.
Как пишет Питер Акройд, культ святого Марка был не только религиозным, но и светским. Он стал символом венецианской независимости: заменив византийского св. Теодора на Марка, город подчеркнул, что сам определяет свою судьбу. С тех пор крылатый лев — эмблема евангелиста Марка — украшает знамена и фасады, а саму Венецию Акройд называет городом Святого Марка.
Сам собор — это византийская базилика, которой Венеция щедро добавила роскоши Востока. Пять куполов, золото, мозаики, колонны — словно со всего Средиземноморья разом. Не храм, а энциклопедия завоеваний и торговых побед. Мы, конечно, прошли к Pala d’Oro — сияющему алтарю из золота и драгоценных камней. Перед ним стоишь — и не веришь, что всё это не декорация, а подлинное мастерство многих столетий. Вглядеться можно и в резные колонны, и в строгие фигуры апостолов — каждая деталь будто привезена из собственного мира.
Несмотря на большое количество людей, здесь царила тишина. Гул карнавала остаётся снаружи, а внутри время делает паузу. В левой части шла служба. Мы постояли, прислушались к этому дыханию, и лишь потом снова вышли под свет и шум площади — туда, где продолжается праздник, и снова оказались на солнечной набережной. Лев на колонне смотрел на лагуну, вода мерцала, ветер приносил запах солёной свежести.
Потом, как всегда, сели на кораблик до аэропорта. Волны, ветер, звонкий плеск у борта. Перевернулась ещё одна страница нашей венецианской истории. Надеюсь, не последняя.
Послесловие: как это было в давние времена
Когда я стал писать этот отзыв, то возник ряд вопросов. А как все-таки раньше проходил карнавал, чем начинался, какие были главные события, действительно ли люди по полгода носили маски и откуда взялась крыса? Дело в том, что в многочисленных описаниях карнавала в этом плане полная путаница. И вот что в итоге удалось выяснить.
Исторически в Венеции карнавал начинался не с какого-то шествия или представления, а с указа дожа, который открывал этот особый сезон. С этого момента город переходил на карнавальный режим: разрешалось носить маски, открывались театры, легализовались азартные игры, на площади выходили музыканты и актеры, начинались представления и публичные балаганы. Всё это было строго регламентировано: карнавал имел свои правила, свои сроки и даже свою экономику.
Маски в этом порядке становилась не просто символом праздника, а разрешали то, что в обычные дни было невозможно: стирать социальные границы, свободно перемещаться по городу, смешиваться дворянам и ремесленникам, флиртовать, шутить, изображать кого угодно. Но ношение маски не было обязательным, как пишет Акройд. Священник мог надеть маску, выйдя на улицу, но литургию служил без маски. Также и судьи, и государственные чиновники. Хотя некоторым чиновникам предписывалось носить маску на публичных праздниках, чтобы не подчеркивать личное происхождение.
Карнавал был светским мероприятием, но при этом был тесно завязан на церковный календарь. Только этот календарь отличался от православного, и тут возникают определенные разночтения. У нас Великий пост начинается с Чистого понедельника, после Масленицы и мясного заговения. У католиков — иначе. Их сорокадневный пост берёт начало в Пепельную среду, когда верующие приходят в храмы, и священник посыпает им головы пеплом, напоминая о бренности и покаянии. А за шесть дней до этого наступает самая насыщенная, шумная, вкусная часть карнавала.
Это так называемый Жирный четверг. Празднования в этот день восходят к древней победе венецианцев над патриархом Аквилеи. В память об этом историческом столкновении в Венеции проводились инсценировки битв, бои быков, а затем — огромный народный пир. Мясо заколотых животных варили в гигантских котлах и бесплатно раздавали бедным. Государство демонстрировало щедрость, мощь и заботу о своих горожанах — именно поэтому день и назывался «жирным». В рамках карнавала это была настоящая кульминация.
Именно в этот день происходило и главное действо - Полет турка или Полет ангела. Почему тут разные названия? Около 1548 года впервые зафиксировано, что акробат-«турок» (на самом деле чаще всего венецианец в восточном костюме) совершил невероятный трюк: поднялся по натянутому канату от лодки у подножия Палаццо Дожей к балкону Ложа делла Гиганти, где стоял дож. Т.е. это первоначально был подъём, а не спуск. Хотя в последующем акробат мог проделывать и обратный путь.
Во второй половине XVI – начале XVII века акробата стали изображать уже ангелом, который стал спускаться от колокольни Сан-Марко к площади. В 1680-х гг. произошла авария: канат оборвался, и акробат-«ангел» погиб. После этого решили заменить живого человека на безопасный символ: запускали механическую голубку (colombina), которая разбрасывала конфетти и цветы.
Празднования без ограничений продолжались до последнего дня перед постом — Жирного вторника. Но если оглядываться в ещё более ранние времена, самое древнее и значимое событие карнавала — это вовсе не Полет ангела. Изначально центральным праздником была Festa delle Marie — Праздник Марий. Он восходит к X веку, когда во время торжественного благословения невест в церкви Сан-Пьетро ди Кастелло пираты похитили двенадцать девушек вместе с их приданым. Венецианцы бросились в погоню, отбили пленниц и вернули их в город. В память об этом событии каждый год 2 февраля устраивали торжественное шествие — сначала по суше, затем по воде — с двенадцатью Мариями, наряженными и украшенными как символами чести и защищённости республики.
Со временем праздник стал чрезмерно дорогим, шумным, постепенно превратился в ярмарочный фарс, и в 1379 году его отменили окончательно. На прежнее место Марий встал Полет ангела — более компактный, зрелищный и безопасный ритуал, который и стал визитной карточкой карнавала.
Сегодня Festa delle Marie существует в виде реконструкции: конкурс красоты, исторический парад, прогулка от Сан-Пиетро до Сан-Марко. Красиво, но, конечно, это уже лишь тень того древнего обряда.
Получается, никакого специального «Водного парада» в те времена не было. Хотя при этом Венеция жила на воде, так что знать устраивала на своих барках концерты и банкеты, которые плыли по каналу. Гондольеры пели и соревновались в остроумии. Лодки сталкивались, публика общалась с лодки на лодку, шутила, флиртовала — вода была пространством абсолютной карнавальной свободы и анонимности.
Сейчас началом, открытием карнавала, считается именно «Водный парад» во главе с гигантской серой крысой Пантеганой. Это громкий, водный, карнавальный "стартовый выстрел".
При этом оказалось, что крыса — это все-таки современное изобретение. Этот образ — детище одной из самых известных и авангардных карнавальных ассоциаций Венеции — "Пантагани де ла Салюте" (Pantegane de la Salute) и других творческих групп, которые его подхватили и развили в 2000-х — 2010-х годах. Это сатира на современность, символ "чумы" массового туризма, наплыва однодневных туристов, которых венецианцы иногда с горькой иронией сравнивают с полчищами грызунов, снующих по городу, ничего не оставляя, кроме мусора и ущерба, а также всего прочего, что "грызёт" Венецию.
В общем, я бы сказал, что это какой-то даже вызов нам, добропорядочным туристам, которые едут полюбоваться прекрасной Венецией. А тут вот вместо «Добро пожаловать, гости дорогие! Вот вам хлеб-соль!» нам крысу подсовывают. Так что вы еще подумайте, стоит ли ехать на это сомнительное мероприятие или лучше отпраздновать нашу родную Масленицу с пирогами, блинами и прочими нормальными традиционными русскими забавами.
А для тех, кто всё-таки соберётся поехать, хочу поделиться вот каким наблюдением. Когда я просматривал видео основных событий карнавала (а по программе они начинались в следующую субботу после «Водного парада»), то обратил внимание на толпы туристов. Буквально сплошным потоком. В этом плане нам повезло. Хотя вдоль Гранд-канала во время «Водного парада» зрителей хватало, улицы и площади Венеции не были забиты. Так что вполне можно посмотреть крысе в глаза, стоя на мосту Академия, и окунуться в карнавальную атмосферу без риска там утонуть. Но тут кому что больше нравится.