Есть у меня колонка - JBL Charge 2, которую использую для тренировок на велосипеде.
Обычно 6 часов в неделю — три тренировки по 2 часа. Купил данную колонку в далёком 2014 году. Буквально один из первых экземпляров привезённых в мой город. В целом колонка конечно не про музыку, но вполне подходит для велопокатушек, а также для всяких вечеринок.
Сновья заряда аккумулятора хватало на 2 недели тренировок — то есть примерно на 12 часов проигрывания музыки. Зимой было чуть похуже, но где-то часов 10 колонка отрабатывала честно. Пару-тройку лет назад стало заметно, что аккумулятор подсел, но не фатально. Хватало на 3 тренировки — 6 часов, что собственно не напрягало. Этой зимой аккумулятору пришёл окончательный кирдык. Одна тренировка и на зарядку становись. Поэтому аккумулятор будем менять.
Пусть вас не смущает затёртый и покоцанный вид. Колонка прошла огонь воду и медные трубы. Вся её жизнь прошла в боковом кармане велорюкзака. Она неоднократно падала вместе со мной, с последующим прокатываением по асфальту, заливалась дождём, и даже немного грязью. Так что простим еще бодрой старушке её внешний вид, тем более со своей задачей она прекрасно справляется.
У кого-то возникнет резонный вопрос: зачем ты катаешься на велике с колонкой?
Ответ довольно прост. Часть тренировочной трассы проходит в местах, где довольно много пешеходов. Поскольку пешеходы это короли дороги, то звонка они не слышат. Порой короли пугаются, когда выезжаешь у них из-за спины. А вот на громкую музыку реагируют заранее, оборачиваются, и с пониманием отходят в сторону. При этом никто не пугается. Для меня-же музыка задаёт ритм и делает тренировку более приятной. Всем хорошо.
Приступаем к нашей разборочке!
Хорошо что-то разбирать, когда до тебя на этой поляне оттоптались десятки мастеров. Посмотрел инструкции по разборке в интернете, у всех всё чинно красиво, но упущены важные детали. Оно и понятно. С этими деталями видео будет не таким красивым, а руки не такими чистыми. :)
Для разбора колонки нам понадобится фигурная отвертка — для откручивания саморезов, и пластиковая ковырялочка для снятия сетки. Также запаситесь бензином и салфетками или ветошью.
Можно попробовать снять сетки с помощью любого другого инструмента. Главное не поцарапать и не погнуть.
Аккуратно заводим инструмент в щель и отодвигаем сетку, постепенно увеличивая зазор.
С какой стороны начинать - решайте сами. Я рекомендую начинать со стороны, где нет логотипа. Там расположена батарея. Со стороны логотипа — расположены динамики. Если сначала снять сетку со стороны динамиков, то есть риск повредить динамики при снятии сетки с другой стороны. Сетки снимаются нелегко, инструмент иногда соскальзывает. Действуем очень аккуратно.
Вот так выглядит сетка снятая со стороны динамиков:
Изнутри наклеена акустически прозрачная ткань. Она же защита от пыли.
Вид со стороны батареи:
Вид со стороны динамиков. С учетом возраста, внутри довольно чисто.
Далее, со стороны, где пиктограмма телефонной трубки, необходимо открутить 6 саморезов.
Два самореза — крышка батарейного отсека.
Еще 4 — это декоративная накладка пассивного НЧ излучателя. На фото 4 самореза отмечены красным, еще пара расположена с другой стороны.
Снимаем декоративную накладку и получаем доступ к креплению пассивного излучателя.
Он тоже крепится на 4-х саморезах. Откручиваем и аккуратно снимаем излучатель.
Излучатель имеет определённое положение, которое задаётся направляющими. При сборке надо про этот момент не забыть.
Теперь самое время подготовить бензин и ветошь.
Аккуратно, чтобы не испачкаться, снимаем крышку батарейного отсека.
Саму батарею пока извлекать не надо. Впрочем, на этом этапе и крышку снимать необязательно.
Я крышку на этом этапе снял и жутко пожалел. Дело в том, что отверстие для проводов залеплено чёрной жутко липкой мастикой, которая за 10 лет ничуть не потеряла своих свойств.
Всю эту мастику надо аккуратно собрать, чтобы после установки нового аккумулятора залепить отверстие. Если этого не сделать, то никакого звука у вас не будет. Будут слышны призвуки выходящего воздуха, хрипение и пердение.
Далее ставим колонку на попа, и тщательно выковыриваем мастику со стороны разъёма аккумулятора. Работать надо аккуратно, чтобы не повредить хрупкий внутренний мир колонки. Проводки толщиной буквально с волос.
Далее отключаем разъём и извлекаем батарею, попутно собирая мастику и периодически вытирая руки ветошью смоченной бензином. :)
Если руки не вытирать, то легко можно уделать всё вокруг в черной липучей мастике, которую потом придётся оттирать отовсюду. Я всю мастику собирал на кусочек целлофана.
Далее тщательно очищаем от мастики все внутренности (не свои, а колонки), протираем бензином.
Самое время проверить новый аккумулятор.
Перед подключением надо проверить, что плюсовые и минусовые контакты на новом аккумуляторе совпадают со старым. Если всё в порядке, то временно подключаем аккумулятор, пробуем включить колонку. Будьте внимательны и не перепутайте полярность.
Если колонка включается и играет, то можно приступать к сборке.
Устанавливаем аккумулятор на место и тщательно залепляем собранной мастикой отверстие для проводов.
Если провод длинный, как в моём случае, то можно его скрутить и прилепить мастикой.
Не стоит пытаться заменить родную мастику чем-то другим, например пластилином. Он может потечь от нагрева, например, на солнце, и колонку придется опять разбирать. Остальную сборку осуществляем в обратной последовательности. Сетка с логотипом устанавливается со стороны динамиков. Крепление сеток не симметрично, с одной стороны есть прорезь. По другому не вставите. Если что-то «нэ лизэ», то ногами запихивать не надо, скорее всего деталь имеет определённое положение.
После сборки включаем, проверяем:
1. Как играет. Не должно быть никаких посторонних призвуков. Рычания и пердения. Должно быть как было до;
2. Проверяем зарядку аккумулятора.
Теперь можно пользоваться.
На следующий день протестировал колонку на морозе:
На старом аккумуляторе после такой тренировки на индикаторе заряда оставалось одно деление. С новым всё наоборот - убавилось всего одно деление.
Для интересу снял размеры и разобрал старый аккумулятор.
Аккумулятор состоит из двух банок. Маркировка на фото ниже:
Банки включены параллельно.
Размеры аккумулятора в сборе, без защитной термоусадки:
Толщина — 20 мм, толщина одной банки 10 мм;
Ширина — 28.3 мм;
Длина с платой защиты — 98 мм;
Длина без платы защиты — 94 мм.
Фото платы защиты и маркировка элементов:
После разбора измерил импеданс каждой банки на частоте 1кГц:
1-я банка 39 мОм;
2-я банка 35 мОм.
Для банок этого размера - вполне приемлемый импеданс.
А вот на постоянном токе сопротивление перевалило за 120 мОм, что довольно много.
Решил проверить емкость.
Полностью зарядил. Потом разрядил на электронной нагрузке током 1А до 2.9В:
1-я банка 2,3 Ач;
2-я банка 2,4 Ач.
Казалось бы аккумуляторы вполне неплохие. Изначально заявленная ёмкость 6 Ач. У изношенных ёмкость всего на 28% ниже - 4.7 Ач. Однако тут надо понимать, что аккумулятор штука очень нелинейная. Его параметры очень сильно зависят от условий использования. Например, чем выше разрядный ток, тем ниже будет ёмкость аккумулятора, то же самое и с зарядом — выше зарядный ток, меньше «залитая» ёмкость.
Для колонки JBL Charge 2 заявлена максимальная мощность 2х7.5 Вт. Т.е можем предположить, что в прыжке потребление может достигать 15 Вт. Отсюда мы можем прикинуть максимальный ток, по формуле I = P / U. Номинальное напряжение для LiPol аккумулятора равно 3.7 В. Ток получается ~4А. На деле видимо еще больше.
Решил я убедиться, что я не ошибся и аккумуляторы действительно дохлые. Заряжаю одну банку еще раз, и, поскольку банки включены параллельно — ток разряда надо делить на 2, разряжаю одну током 2А. Получаю ёмкость всего 1.2 Ач.
Если предположить, что вторая банка имеет примерно ту же ёмкость — 1.2 Ач, то общая ёмкость получается всего 2,4 Ач, что составляет всего 40% от номинальной.
Длинный, и казалось бы не нужный, абзац про батареи я написал, чтобы обратить ваше внимание на тот факт, что хороший импеданс аккумулятора на переменном токе частотой 1 кГц, не всегда означает хорошее состоянии батареи.
К слову сказать, измерение импеданса на частоте 1 кГц — это промышленный стандарт. Я не смог найти более или менее внятного объяснения почему именно 1 кГц. Однако измерение импеданса на частоте 1 кГц прописано в стандартах МЭК, ну и разумеется в российских ГОСТ’ах, которые являются переводом стандартов МЭК.
В данном случае мы видим, что при вполне нормальном импедансе на 1 кГц аккумуляторы почти дохлые. Поэтому по-прежнему самым надежным методом проверки аккумулятора является полный заряд и разряд рабочим током.
На этом у меня всё. Спасибо если дочитали до конца. Если не дочитали, тоже спасибо.