История Рязанского кремля уходит в глубокое прошлое, к временам первых славян, обосновавшихся на этом холме у слияния рек. Их естественной крепостью стали вода и леса. Позже, в XI-XII веках, здесь вырос укрепленный центр Переяславля-Рязанского с деревянными стенами. Даже после монгольского разорения жизнь на холме не угасла, обрастала слободами, храмами и торгом.
Свой нынешний облик сердце города приобрело в XVII-XVIII веках, когда были возведены величественный Успенский собор, Архиерейские палаты и стройные надвратные церкви. Кремль стал духовным и административным центром, где внутри стен селилась знать, а за ними кипела ремесленная и крестьянская жизнь.
Это один из самых цельных древних ансамблей России, до наших дней сохранивший уникальную планировку и ощущение неприступного града на холме. С 1884 года он обрёл статус музея-заповедника, хранящего память веков.
Даже хмурое, налившееся дождём небо не смогло удержать нас дома, тяга к дороге оказалась сильнее. Мы подъехали к кремлю с юго-запада, где перед нами предстал древний земляной вал, когда-то его венчали стены деревянной крепости, а у подножия глубокий ров, где плескалась вода. Сейчас ров обмелел, а время сгладило склоны вала, хотя он и сейчас внушителен, возвышаясь над округой массивным, поросшим травой исполином.
Не раздумывая долго, мы выбрали старую тропу, спустились на дно бывшего рва и, поднявшись по отлогому склону, ступили на территорию кремля.
Первой нас встретила Соборная колокольня, стройный силуэт которой устремлён в небо. Её строительство, растянувшееся на полвека, велось по чертежам разных мастеров, но в итоге родилась удивительно цельная и гармоничная постройка. Четыре яруса классических форм, увенчанные высоким золочёным шпилем, взмывают на 83 метра. Под самым шпилем находится смотровая площадка, куда можно подняться, оттуда весь древний город открывается как на ладони. Сегодня её бело-золотой облик колокольни, пронизанный светом, стал истинным символом Рязани.
За колокольней возвышается Успенский собор, его силуэт, устремлённый в небо на семьдесят два метра, веками определяет облик всего ансамбля. Возведённый в конце XVII века из тёплого красного кирпича, храм является образцом нарышкинского барокко: фасады украшены резными белокаменными наличниками, колоннами и ажурным поясом, словно кружевом.
Собор, не имеющий отопления, оживает лишь с мая по октябрь, когда в нём возобновляются службы. Сейчас собор находится на реставрации, и его древние двери для посетителей временно закрыты. Но даже снаружи, в тишине площади, чувствуется дыхание истории, которое началось здесь ещё в XII веке.
Рядом с величественным Успенским собором стоит древний собрат Христорождественский собор. Посещение, которого примирило нас с тем, что ведь внутрь Успенского собора попасть не удалось, к тому же нам разрешили сфотографировать старинный иконостас.
Это самый древний каменный храм Рязани, заложенный ещё в XV веке как усыпальница для княжеских родов. За шесть столетий собор не раз перестраивался, теряя первоначальный облик. В XIX веке его одели в строгие формы ампира, а затем увенчали массивным куполом в неовизантийском стиле, который мы видим сегодня.
Внутри царит особая атмосфера: под сводами сохранились метлахская плитка, лепнина и восстановленные росписи конца XIX века. Здесь же, с XVII столетия, пребывают мощи святителя Василия Рязанского. Зимой, когда Успенский собор засыпает от холода, именно в этих стенах продолжается молитвенная жизнь кремля.
Идя дальше вглубь кремля, мы подошли к Дворцу Олега. Это нарядное, массивное здание, самое большое гражданское строение на территории, его площадь составляет более 2500 квадратных метров. Своё имя оно получило уже в более позднее время: на фасаде когда-то поместили герб Рязани с изображением князя Олега.
История этого места началась ещё в XV веке, здесь располагался княжеский двор. А тот самый дворец, что мы видим сегодня, строился в несколько этапов на протяжении XVII-XIX веков как парадная резиденция рязанских архиереев. В его стенах когда-то находились и жилые палаты, и домовая церковь, и хозяйственные службы. Строгое прямоугольное здание, выросшее в длину почти до ста метров, несёт в себе черты разных эпох и зодчих, создававших его облик на протяжении столетий.
В здании Дворца Олега, расположены кассы, однако гражданские сооружения кремля передаются Русской православной церкви. В связи с этим вся основная музейная коллекция перемещается в новое современное пространство Музейный центр на Соборной улице.
Певческий корпус в рязанском кремле двухэтажное здание середины XVII века. Несмотря на название, намекающее на музыку, здесь жили не певчие, а эконом и казначей архиерейского дома. Их приёмная занимала отдельную часть здания, и в ней до сих пор можно увидеть фрагменты старинной настенной росписи. Его архитектура проста и строга, а единственным ярким украшением служит нарядное крыльцо в древнерусском духе. Внутри одна из жилых секций восстановлена в том виде, какой она была в XVII столетии.
Сегодня здесь открыта выставка «Жизнь монаха в монастыре». Она интерактивная и занимает несколько залов, детально показывая разные стороны монашеского быта и служения.
За Певческим корпусом находится гостиница Черни каменное двухэтажное здание конца XVII века. Построили его как обычные амбары для зерна, и лишь позже, в XIX веке, оно стало гостиницей. В его длинном фасаде нет ничего лишнего: четырнадцать одинаковых дверей, по семь на каждом этаже, ведут в изолированные помещения. А задняя стена, глухая и без окон, когда-то служила частью крепостной ограды Архиерейского двора, выходя прямо на старинную улицу.
Решили выйти на набережную реки Трубеж, здесь взгляд сразу останавливается на Церкви Святого Духа. Этот редкий храм, построенный в 1642 году мастером В.Х. Зубовым, будто вырастает из самой рязанской земли. Его небольшой, приземистый четверик, увенчанный каскадом кокошников, несёт на себе не один, а два шатра — такое решение в каменном зодчестве почти не встречается. Ещё одна местная особенность две апсиды вместо одной.
Рядом с церковью Святого Духа, стоит неброское двухэтажное здание 1910 года постройки — дом причта. Его суровый облик говорит о назначении: здесь когда-то размещались скромные службы духовного ведомства. Первый этаж сложен из камня, второй — деревянный, а фасады лишены украшений, если не считать простых наличников на окнах, смотрящих на реке.
Но в этой строгой простоте — своя история и ценность. Под этой крышей в юности постигал азы певческого мастерства будущий солист Большого театра, знаменитый бас Александр Пирогов.
Вид отсюда открывается на реку Трубеж и пристань, но спускаться, вниз не захотелось. Река в этот день была серой и неприветливой, свинцовое небо, так что сама мысль о променаде растворилась в воздухе.
Вернувшись на Архиерейский двор, мы подошли к Консисторскому корпусу. Эта постройка середины XVII века, вероятно, как полагают созданная зодчим Ю.К. Ершовым, составляет единый ансамбль с соседним Дворцом Олега и Певческим корпусом. Его стены хранят неожиданное сокровище — на втором этаже уцелели фрагменты старинной росписи с редчайшими сюжетами, изображающими судебные процессы. А сегодня в этих стенах работает интерактивный музей «Забава», где гости любого возраста могут встретиться с героями старинных преданий.
Хочется упомянуть Архангельский собор, который тоже находится на Архиерейском дворе, это древнейший храм кремля XV века. Он был княжеской церковью и последним приютом для рязанских архиереев, здесь покоится и сподвижник Петра I — Стефан Яворский. Храм не раз горел и перестраивался, но в его облике до сих пор читается почерк старых зодчих.
Рядом в бывшем каретном сарае расположилась «Кремлёвская трапезная». Мы заглянули туда пообедать, и ушли сытые и довольные.
Направились в Спасо-Преображенский монастырь, который находится на территории кремля, с 2005 года здесь возобновлена монашеская жизнь.
Богоявленская церковь, которую особенно выигрышно оттеняет соседство с величественным Успенским собором. Она была возведена в середине XVII века на месте своего предшественника, павшего в огне пожара. Архитектура храма классическое русское узорочье: стройный пятиглавый четверик, украшенный килевидными кокошниками и резными наличниками, живописная шатровая колокольня и трапезная, вместе создающие запоминающийся силуэт.
История храма отразила эпоху: в советские годы здесь хранились архивные документы, что привело к утрате внутреннего убранства. Лишь фрагменты настенных росписей конца XIX века напоминают о его прошлом. Сегодня церковь, вновь обретённая Рязанской епархией, медленно возвращается к жизни.
Спасо-Преображенский собор был возведён на стыке XVII и XVIII веков на средства рязанского купца М.Ф. Немчинова. Это стройное, устремлённое ввысь здание, увенчанное единственной главой. Его фасады украшает нарядное убранство в духе «нарышкинского» стиля: резные белокаменные наличники обрамляют окна, а углы подчёркнуты изящными пучками колонн. Особую живописность храму придаёт яркий пояс из поливных изразцов.
Мы вошли внутрь. Под высокими сводами, в тихом сумраке, до сих пор жива старинная роспись конца XIX века. Здесь находится мироточивая икона Божией Матери «Нечаянная Радость», мы остановились, поставили свечку.
Гостиница Знати — архитектурная летопись в камне, охватывающая несколько столетий. Этот корпус соединил в себе две разновременные постройки XVIII и XIX веков, которые в начале XX века были объединены храмом во имя Иоанна Богослова. Долгое время здание оставалось жилым домом; в его стенах прошли детские годы будущего писателя Константина Симонова. С 1995 года историческое здание обрело новое предназначение, теперь здесь располагается Рязанская духовная семинария.
Вот и пришло время забраться на колокольню. Билеты, как ни странно, мы купили заранее в сувенирной лавке. Вид сверху, конечно, сильно зависит от погоды, и нам сегодня не повезло. Пусть страховочная сетка немного мешала обзору, но это не умалило впечатления. Отсюда, с этой птичьей высоты, весь город казались особенно величественными.
И напоследок — обязательный подъём на древний кремлёвский вал. Здесь, на этой земляной гряде, время будто замедляет ход. Открывается панорама, ради которой стоит побывать в Рязани: суровые белокаменные стены, стройные башни, сверкающие на солнце купола. Всё это стоит недвижимо и величаво, как сама история, и кажется, будто её можно коснуться рукой. Просто постойте здесь немного, вглядываясь в этот пейзаж — лучшего завершения дня не придумать.