Раньше я была тем самым садоводом, который уже в октябре начинал закупать десятки метров спанбонда и сгребать всю листву в саду в гигантские «одеяла». Результат? Выпревшие пионы, подопревшая корневая шейка у клематисов и горькое разочарование весной.
Опыт, иногда печальный, научил меня главному правилу: укрывать нужно не от мороза, а от его сочетания с сыростью и резкими перепадами температур. Ведь самое опасное для многих многолетников — не промерзание, а выпревание под слишком тёплым и влажным укрытием. Сейчас я ориентируюсь не на календарь, а на погоду за окном. Твердый сигнал к началу укрывных работ — это не первый ночной заморозок, а установление стабильной отрицательной температуры почвы, примерно -5-7 °C. Обычно в наших краях это вторая половина ноября. До этого момента растения только закаляются. Раннее укрытие ослабляет их иммунитет, делая более уязвимыми.
Что сделать вместо укрытия
Я выработала для себя золотое правило: лучше недоукрыть, чем переукрыть. Для 80% моих многолетников полноценное укрытие заменяет простая, но важная осенняя гигиена сада. Самое главное действие — это не обрезка под ноль (так можно лишить растение естественной защиты и питания корней), а уборка потенциальных источников инфекции. Я обязательно срезаю и сжигаю поражённые мучнистой росой стебли флоксов, удаляю вздутия (галлы) на стеблях рудбекии. А вот здоровые плотные стебли, например, у злаков или гортензий, я оставляю до весны — они прекрасно задерживают снег.
Второй обязательный пункт — лёгкое окучивание или мульчирование корневой шейки. Рыхлым, сухим компостом, готовым перегноем или просто покупным нейтральным торфом. Подсыпаю буквально горсть-другую, чтобы прикрыть те самые «почки возобновления», из которых весной пойдут новые побеги. Часто этого бывает вполне достаточно.
ТОП-10 абсолютно зимостойких многолетников
Эти растения прошли проверку морозными, малоснежными и, наоборот, слишком тёплыми зимами. Они зимуют без намёка на укрытие, довольствуясь лишь слоем снега.
1. Лилейник
Это растение я в шутку называю «сорняком для ленивых эстетов». Посадив однажды делёнку, вы можете о ней забыть в плане зимовки на десятилетие. Его мясистые шнуровидные корни уходят глубоко и не боятся промерзания. Единственное, что я делаю осенью, — обрезаю пожухлые листья уже по замёрзшей почве, чтобы в оттепель у основания не развивалась гниль. Даже если зима выдастся бесснежной и морозной, лилейник просыпается одним из первых, выпуская яркую зелень
2. Многолетняя астра
Эти кусты, усыпанные сиреневыми, лиловыми или белыми звёздочками в то время, когда сад почти пуст, — настоящие герои. Их зимостойкость феноменальна. Секрет в том, что надземная часть у них ежегодно отмирает, а корневище с почками отлично зимует под любым покровом. Осенью я не спешу их обрезать: пушистые кустики великолепно смотрятся в инее. Обрезку провожу ранней весной, почти у самой земли.
Единственный нюанс — эти астры склонны к грибковым заболеваниям, поэтому всю срезанную ботву обязательно уношу в костёр, а не в компост.
3. Рудбекия
Солнечная рудбекия, или «золотой шар», — воплощение жизнелюбия. После цветения её стебли я укорачиваю до пеньков высотой 10-15 см. Этого достаточно. Её корневище компактное, но очень выносливое. За много лет ни один куст у меня не вымерз. Интересное наблюдение: растения, выросшие из самосева, оказываются даже более крепкими и зимостойкими, чем их «родители». Видимо, проходит естественный отбор самых сильных.
4. Эхинацея
Эту красавицу с шишкой в центре часто путают с рудбекией, но у неё характер более степенный. Она не так агрессивно разрастается, предпочитая расти аккуратным, постепенно увеличивающимся кустом. На зиму я оставляю её крепкие стебли с шишками — они потрясающе смотрятся в зимнем саду, припорошенные снегом, и становятся столовой для зимующих птичек. Морозы ей не страшны.
Единственное слабое место — молодые делёнки, посаженные в конце сезона. Их я в первый год слегка мульчирую хвоей.
5. Турецкая гвоздика
Её резные соцветия-шарики напоминают мне детство. Этот цветок — доказательство, что даже южане могут стать своими в подмосковном климате. Она образует плотную дернинку из узких листьев, которая сама по себе служит отличным утеплением. Главный враг для неё не мороз, а сырость. Поэтому я всегда сажаю её на приподнятых клумбах или склонах, где не застаивается талая вода весной. Осенью просто убираю отмершие цветоносы.
6. Ирис
Здесь важно различать виды. Мои бородатые ирисы, чьи корневища буквально лежат на поверхности, — особая статья. Я их не укрываю, но обязательно проверяю осенью: если корневище оголилось, подсыпаю под него песок с золой, буквально «присаживаю» его, чтобы не вымерзли боковые почки. А вот ирисы сибирские и болотные — абсолютно беспроблемны. Их пучки мечевидных листьев уходят под зиму зелёными и служат естественной защитой.
7. Примула
Первая улыбка весны. Её розетки морозостойких сортов (обыкновенная, мелкозубчатая, ушковая) прекрасно зимуют под снегом.
Осенью я подкармливаю их калийным удобрением (золой), чтобы ткани вызрели, и слежу, чтобы в розетке не скапливалась влага. Иногда подкладываю под листочки несколько веточек лапника, чтобы избежать вымокания в период осенних дождей. Этого достаточно.
8. Хоста
Королева тени после первых заморозков превращается в неаппетитную кашу. Я никогда не тороплюсь обрезать её листву. Отмирая, она создаёт естественную мульчу для собственной корневой шейки. Убираю эти остатки уже весной, когда видны новые, острые, как кинжалы, ростки.
Мощное корневище хосты не боится даже сильных морозов без снега.
9. Декоративные злаки
Мискантус, Перистощетинник и другие я не обрезаю ни осенью, ни зимой. Их засохшие метёлки и листва — главное украшение спящего сада и бесценная защита. Они создают вокруг своей корневой шейки стабильный микроклимат, задерживают снег и выглядят фантастически. Обрезку провожу строго в апреле, как только сойдёт снег, до того как тронутся в рост новые побеги.
10. Пион травянистый
После обязательной обрезки стеблей (я делаю это низко, почти вровень с землёй, чтобы не оставалось пеньков) лишь слегка, на 3-5 см, присыпаю место, где были стебли, смесью золы и песка. Это защищает почки от внезапных заморозков по голой земле. Взрослый, хорошо укоренённый куст пиона обладает колоссальной силой и зимостойкостью.
Многолетники, требующие минимальной подготовки
Этим растениям не нужен домик из спанбонда, но небольшой знак внимания осенью позволит им встретить весну в полной боевой готовности, с сохранёнными цветочными почками.
Пион древовидный
Вот где я когда-то наступила на грабли! Укрывая его, как розу, в плотный кокон, я почти погубила растение — оно выпрело. Сейчас я действую иначе. После листопада связываю побеги не туго, чтобы снег не развалил куст. Основание мульчирую ведром сухого перегноя. А когда температура устойчиво опустится ниже -5 °C, просто накидываю на куст старый лутрасил самой лёгкой плотности (17-30 г/м²), не прижимая к земле. Это защищает от обжигающего февральского солнца и иссушающего ветра.
Хризантема
С ней всё решает сорт. Мелкоцветковые корейские хризантемы («дубки») у меня зимуют почти как сорняки. После цветения обрезаю на высоту 15 см, окучиваю землёй с перегноем и забрасываю лапником. Лапник не столько греет, сколько задерживает снег и не даёт этому окучку размыть осенними дождями. Крупноцветковые индийские хризантемы в открытом грунте у нас не зимуют — это факт.
Астильба
Её пушистые метёлки я осенью не трогаю — они добавляют шарма. Зимостойкость у неё хорошая, но с возрастом корневище начинает выпирать из земли и может подмерзнуть.
Поэтому каждую осень я подсыпаю под каждый куст по полведра плодородной земли или компоста, буквально «приокучиваю» его. Этой процедуры ей вполне хватает.
Флокс метельчатый
Главная проблема флоксов — та же, что и у астильбы: выпирание почек возобновления к поверхности. Осенью, после обрезки стеблей, я обязательно подсыпаю к основанию куста компост слоем в 5-7 см. Это и утепление, и питание на будущий год. Никаких дополнительных действий не требуется.
Роза
С розами у меня давний компромисс. Я выращиваю только те сорта, которые переживут зиму с минимальным укрытием: парковые, видовые (шиповники) и проверенные канадские гибриды. Осенью я хорошо их поливаю, окучиваю на высоту 20-25 см сухой землёй или компостом. Плетистые и штамбовые аккуратно пригибаю к земле и фиксирую. А вот плотные шалаши из плёнки или рубероида не использую принципиально. Лучшее укрытие для роз в Подмосковье — это хорошее окучивание и снег.
Клематис
Здесь всё зависит от группы обрезки. Мои фавориты — клематисы третьей группы (Жакмана, Витицелла), которые цветут на побегах текущего года. Осенью я обрезаю их, оставляя 2-3 узла от земли (20-30 см). Затем на этот «пенёк» ставлю перевёрнутый глиняный горшок, а сверху накидываю кусок рубероида или старую пластиковую ёмкость без дна. Получается сухая воздушная прослойка. Растения, цветущие на прошлогодних побегах (вторая группа), пригибаю и укрываю лапником, но это уже более рискованно.
Надеюсь, мой опыт поможет вам сделать свой сад красивым и по-настоящему отдыхающим местом, где можно наслаждаться природой, а не бороться с ней круглый год. Удачи и тёплой зимы вашим растениям!