Есть у меня в хозяйстве зарядное устройство спроектированное и произведённое сумрачным немецким гением. Да, да! Еще из тех времён, когда в Европе что-то производили. Куплен в 2011 году, во времена занятий авиамоделизмом. Стоил конячих денег. Но тогда деньги были несколько другие.
Зарядник очень неплох даже по современным меркам.
Кратко, что умеет:
1. Заряжать литиевые аккумуляторы Li-Po, Li-Ion, Li-FePO4, а также кислотные и Ni-Cd, Ni-Mh;
2. Разряжать любой аккумулятор током до 5А, с контролем параметров в каждом канале, либо 10А при объединении каналов;
3. Два канала зарядки до 7 банок Li-Po, которые можно объединить в один и заряжать 14 банок Li-Po;
4. Питание от 10 до 25 Вольт,
5. Мощность зарядки при питании от 12В — 500Вт, при питании от 24В — 580Вт;
6. Ток балансировки до 500мА, точность балансировки до 0.001В;
7. Возможность подключения к компьютеру. Родной софт был платный. Был бесплатный — Akkusoft, который в сети уже не найти. Впрочем, софтом, если память не изменяет, пользовался один раз;
8. Оценочное измерение Rdc — внутреннего сопротивления аккумулятора на постоянном токе.
В общем зарядник имеет еще кучу возможностей, о которых можно почитать в инструкции по ссылке в конце статьи. Там же можно скачать Akkusoft. Хотя я сомневаюсь, что у кого-то такие динозавры еще сохранились. Все давно перешли на китайский Imax. Компания Schulze обанкротилась где-то в 2012-2014 годах. Точно не помню. Рыночек показал, что никому не нужны качественные устройства по конячей цене. Впрочем, речь не об этом.
Когда-то давно, заряжая аккумулятор зимой, случайно коснулся экрана, произошёл «щёлк» и на экране появился некрасивый дефект.
Дефект не прогрессировал, жить никак не мешал. Я даже пытался его вылечить по инструкциям из интернетов. Коллективный разум рекомендовал попробовать поднести мощный магнит, или пощелкать пьезоэлементом из зажигалки. Оба совета, как вы поняли, не помогли.
Появилось свободное время, решил закрыть технический долг по домашним устройствам. Экран будем менять. Разбираем зарядник. Откручиваем 6 саморезов снизу, снимаем нижнюю половину корпуса. Аккуратно извлекаем вверх основную плату — она соединяется с платами кнопок и экрана с помощью штырьевого разъема.
К слову, на картинке мы можем видеть 14 балансировочных резисторов 5,6Ом. Максимальный ток балансировки получается 750мА, если принять напряжение аккумулятора 4,2В.
Вид на штырьевой разъём с обратной стороны платы:
Тут мы можем наблюдать сердце зарядного устройства: микроконтроллер STM32F. Что по меркам 2011 года очень даже круто.
Добираемся до плат кнопок и экрана. Они жестко соединены при помощи пайки.
Смотрим на плату экрана.
Курим интернет. Заказать плату именно такой ревизии невозможно, хотя выбор похожих дисплеев довольно богат. Правда большинство продавцов не утруждает себя выкладыванием не то что документации, эти нехорошие люди даже размеров не приводят. Мне повезло, разработчик предусмотрел крепление в корпусе для двух размеров плат дисплея. Найти дисплей оригинального размера не удалось, а вот подобрать под второй размер удалось. Выручил, как это часто бывает, Чип и Дип. Разумеется, что я не ожидал абсолютного совпадения. Никаких надежд, что я выпаяю старый дисплей, просто впаяю новый и на этом всё закончится, у меня не было. Подходили только крепежные размеры и расположение экрана на плате. В общем заказал дисплей, через пару-тройку дней забрал и приступил к колхозу.
Разъединить платы оказалась та еще задача. Не помогали ни паяльник с оловоотсосом, ни сплав розе с феном. Сцуко! Перекусить тоже не возможно — кусачками просто не подлезть.
В такие моменты всегда думаю о комплекте насадок для выпаивания всяких гребёнок. Потом забываю, поскольку такие задачи бывают раз в пару-тройку лет. В общем немного попортил плату кнопок — как видно на фото оторвал пару площадок. Благо они с этой стороны никуда не подсоединены. В общем с помощью грубой силы и такой-то матери плата дисплея была отсоединена от платы кнопок. Пистоны соединяющие две стороны платы остались на гребенке. :)
Далее надо внедрить новый дисплей. Прикидываю в сборе — контактные площадки нового дисплея, как я и ожидал, смещены. Будем колхозить гибкий шлейф.
Отрезаем небольшой кусочек шлейфа.
Нам нужно 20 проводков. Разъединяем, зачищаем, залуживаем, запаиваем в плату кнопок.
Далее припаиваем плату нового дисплея. Включаем в разобранном виде и сильно разочаровываемся.
Абсолютная не красивая лажа. Явно что-то не то с контрастностью. Программных регулировок контрастности дисплея в заряднике не предусмотрено. Так что отделаться лёгким испугом не получится. Внимательно читаем документацию на дисплей. На странице 9 видим назначение выводов. Нам нужно что-то похожее на контрастность. Китайцы обозначили вывод 3 как «Operating voltage for LCD (Variable)». В моём случае на этом выводе было -4.9В. Для нового дисплея это оказалось многовато.
Берём резистор на 1кОм впаиваем в разрыв между контактами.
Вуаля! Получилось!
Всё выглядит отлично. С резистором 1кОм угадал. Попробовал для интереса подстроечник, но лучший результат получается при сопротивлении 1кОм.
Отмываю «безотмывочный» флюс. Резистор с проводом прячу в турмоусадку. Еще раз перед сборкой всё проверяю. Собираю в корпус. Включаю.
Отлично! Как новый. Для порядку решил сделать полную проверку с зарядом аккумулятора.
Всё работает как положено.
Что’ж мы восстановили внешнюю эстетику аппарата, но немного подпортили внутреннюю. Такой вот Инь и Янь получился. По крайней мере теперь дефект экрана не будет раздражать, напоминая мне о техническом долге.
Ссылки, как и обещал:
На этом всё. Надеюсь было интересно. Спасибо, что прочитали.