Из относительно свежих разработок китайского гитарпрома - реплика Акустасоника. Я их впервые увидел только в 2024 году. Выглядит отлично. Несколько раз сталкивался. Честно скажу: внутри - мрак! Конструкция сырая и недоработанная. Но сама по себе гитара приводима в съедобное состояние, как говорится, с помощью молотка, напильника и синей изоленты. И сегодня я расскажу, куда надо бить молотком, куда (и даже кому) вставить напильник, и что именно подмотать синей изолентой. Не на все доработки у меня будут иллюстрации, потому что что-то в этой гитаре уже сделал предыдущий владелец, а что-то я сам не успел сделать с этим подопытным экземпляром, потому что от меня требовалась только часть работ. Но расскажу я про весь накопленный опыт по данной модели.
Итак, в целом по сборке. Она НЕ ПУСТОТЕЛАЯ! У неё есть бутафорский колодец в деке, он на пару см шире диаметром, чем розетка, чтобы создавать иллюзию, а всё остальное - сплошняк. Как водится у бюджетных реплик, внешний вид соблюли, и на том спасибо. Внутри там, конечно же, тоже не умная плата, как у оригинала, а просто 2 датчика (магнитный сингл и пьеза), просто 2 потенциометра (громкость и тембр) и просто один трёхпозиционный тумблер.
Скажу честно, по геометрии у этой гитары пробем вообще нет. По крайней мере, я ни разу не видел ещё КРИВОЙ китайский акустасоник. Это уже хорошо, потому что всё остальое поправимо. Либо мне везло. Проблем по отстройке-доводке по играбельности у этой гитары тоже мало. Всё банально и стандартно: допилить лады по высоте и по торцам, допилить пазы в верхнем порожке, допилить высоту нижнего порожка. Если высоту струн надо сделать ЕЩЕ ниже, а нижний порожек уменьшать уже некуда, то скорректировать угол прсадки грифа, сделав вставочку под пятку грифа. Всё.
Вот с чем здесь точно приходится решать ребусы и пахать целину - это электроника.
- Земля на струны не заведена, да и как завести землю на акустический бридж?
- Фонит гитара знатно, потому что, во-первых, не экранирована, а во-вторых, как я уже писал, земля на струны не заведена.
- Распайка неправильная, датчики припаяны к тумблеру с одной и той же стороны, то есть в одном положении тумблера работают ОБА, в другом - не работает НИЧЕГО. А вышло так просто из-за того, что расстояние от сингла до нужной ножки тумблера больше, чем длина проводков у звукоснимателя. Обсчитались с длиной, Карл! Смешно, но не смешно.
- Ручка тембра работает с пьезодатчиком как громкость - не регулирует частоты, а почти полностью убирает звук. Потому что, полагаю, для пьезодатчика либо потенциометр, либо конденсатор должны быть другого номинала, а стоит то же, что всегда ставят на магнитный датчик. С магнитным, кстати, ручка тембра работает корректно.
- Громкости магнитного датчика и пьезодатчика не сбалансированы. Пьеза СИЛЬНО громче. При переключении с одного на другой это бросается в глаза. Точнее, в уши.
Давайте разбирать эту шарманку.
Первое, что мы там увидим, это колхозное колхозище с креплением сингла.
Он не подвешен тут ни какие винты с регулировкой высоты. Он просто засунут до упора и поджат тремя брусками вспененной резины, которую, в свою очередь, подпирает прикрученная крышка. Гениально.
Здесь, кстати, первая фишечка по поднятию датчика ближе к струнам и уравниванию громкостей сингла с пьезой: можно просто убрать крышку.
Это даст нам выигрыш примерно в 3 мм. Но датчик без крышки будет выглядеть не так эстетично.
Другие два подхода по уравниванию громкости:
- Поставить датчик с бОльшим выхлопом, можно даже рельсовый хамбакер в размер сингла.
- Поставить электрушные струны вместо акустических. На пьеходатчик они будут точно так же воздействовать механически, а на магнитный датчик они будут влиять сильнее, потому что у электрушных струн не только сердцевина, но и обмотка будут стальные. А тут в стоке акустические струны, у них обмотка латунная или типа того.
Так. Ладно. Возвращаемся к нашим электробаранам. Экранируем.
Я использую медную фольгу, а так вариантов много.
Следующая проблема. Как завести землю на струны?
Бридж деревянный, порожек пластиковый.
Я решил проблему следующим образом. Я вклеил ту же самую медную фольгу с тыльной стороны, чтобы при установке струн стопорные бобышки упирались в медь.
Обращаю ваше внимание, что надо соединить эту медь с землёй, для чего я использую экран провода пьезодатчика. Он там дальше в тембрблоке по-любому будет распаян на землю. И, конечно же, надо соединить с землёй сделанный на предыдущем шаге экран полости сингла.
Теперь натягиваем струны, фиксируем их пластиковыми пинами, и вуаля - у нас земля заведена на струны!
Пока снимал и заново ставил струны, посмотрел на еще пару колхозных решений предыдущего владельца. Они столь изящны, что не стал ничего менять, но пару комментариев дам.
Костяшка бриджа тут бывает тоньше, чем вырез под неё, отчего она становится немного углом и хуже давит на пьезоэлемент. Кто-то понял это и поставил микрощепочки для плотности установки порожка
Также я заметил, что в самом порожке насечены пазы под струны
Вообще, конечно, так не делают. Надо не пазы вглубь точить, а весь порожек по высоте утачивать. Но если радиус порожка не совпадает с радиусом грифа, то это тоже решение. Либо если естественным образом заданный конструкцией гитары спейсинг (расстояние между струнами) плохо подобран к остальной конструкции гитары (такое бывает на дешевых моделях), то пазы позволяют жёстко и однозначно задать нужный нам спейсинг.
Оставил как есть, это место меня не просили чинить.
Вернёмся к электронике. К сожалению, иллюстрации на этом у меня заканчиваются, буду далее рассказывать чисто на словах.
Полость тембрблока я также экранировал. Много фона даёт тумблер. Какой-то фон дают потенциометры. Так что экранировка полости тембрблока тут существенно важнее, чем экранировка полости сингла. Фонить гитара после этого почти совсем перестала на пьезодатчике и заметно сбавила фон на сингле. К сожалению, сингл всё равно всегда что-нибудь да ловит, поэтому совсем "заткнуть" сингл невозможно в принципе.
Теперь распайка. Как я говорил выше, провода от магнитного звукоснимателя не дотягиваются до нужных лапок на тумблере. Поэтому у нас два варианта решения:
- Либо удлиняем их, подпаяв дополнительные проводки, и получаем схему, когда оба датчика приходят на тумблер, а потом идёт общая громкость и общий тембр. Но, напоминаю, с пьезодатчиком эта ручка тембра будет работать некорректно.
- Либо вместо тембра делаем вторую громкость. Тогда у нас каждый датчик приходит на свою ручку громкости (на это хватит даже штатной длины проводов). А потом с потенциометров громкости ведём уже провода на тумблер. А ручку тембра ну нафиг, будем крутить тембр на примочке/комбике/колонке/пульте.
На этом всё. Попотеть придётся, конечно, но в результате доработок получается очень интересная гитара, комфортная в руках и прилично звучащая за свои денежки.