На всём Винном пути голова кружится не столько от выпитого вина, сколько от количества замков. Как правило, они находятся высоко в горах к тому же по обе стороны пути. Приходится очень активно крутить головой. До умопомрачения. На каждой макушке по церквушке - это всё о нём, о Южном Тироле.
Тирольское графство имело не абы какое влияние в северной части Италии и умудрилось сохранить свои позиции вплоть до 1919 года. Фундамент такой стойкости и прочности был заложен в 12-13 веках вместе с многочисленными замками.
Севернее Больцано рядом с деревней Мерано есть место, где на одном склоне уживаются сразу два чудных замка. Замок Брунненбург стоит ближе к дороге у подножия замка Тироль.
Конкретные пацаны выдали базу, что верхний замок крышует нижний. И с ними нельзя не согласиться, тем более, что исторически так оно и было. Замки не просто так соседствуют рядом. Брунненбург строился как малая сторожевая крепость на подходах к графской резиденции, обустроенной в Тирольском и по сути являлся частью его оборонительной системы. Да и место здесь стратегическое: долина видна как на ладони.
В этой замковой паре как в семье, существовало разграничение обязанностей: Тироль - как административный центр, Брунненбург - боевая точка, глаза и уши долины Виншгау. Он изначально не предназначался для пышных приёмов и проживания знатных особ. Наверное, поэтому он такой компактный и уютный. Направляем свои стопы туда.
Дорога к замку - уже увлекательное путешествие. Это вам не херсонские степи, где кругом 500 и глазу не на чем остановиться,
Идти, как всегда вверх, тут без вариантов, но нам не привыкать. Уже молчу за умных, которые не ходят в гору. Это карма. Зато вокруг такие виды, что на подъём не обращаешь внимания. Кроме уже привычных итальянских виноградников в Южном Тироле выращивают яблоки премиум класса. При заоблачных ценах тирольские наливные яблочки экспортируют в 50 стран мира и они уходят как горячие пирожки. На сбыт у фермеров жалоб нет. 300 солнечных дней в году и столетние технологии выращивания делают своё дело. А по мне так молдавские яблоки не хуже. Даже лучше, потому что свои.
Оставим яблоки фермерам и вернёмся к замку, тем более, что мы уже оплатили семь евро за вход. Не знаю, кто как, а я планирую получить отдачу как минимум в пятикратном размере. Это же Южный Тироль, где реальность всегда превышает ожидания. У этого замка не такая бурная история, как у его соседа повыше, ему неведомы длительные осады и штурмы, но зато он очень живописный. Много раз перестраивался. От первоначального вида замка постройки 13-го века мало что осталось, разве что отёсанные камни, которые тут же пошли на строительство его новой версии.
Замок имеет два запасных названия: Кастель Фонтана и Прунберг. Своему второму названию он обязан наличию источника с вкуснейшей родниковой водой. Согласно легенде, вода считалась животворящей и приносила удачу тем, кто испил из родника.
Своему появлению в 13-ом веке замок обязан местным феодалам- семье Тарант. Те уже имели в долине Виншгау собственное родовое гнездо -замок Тарансберг (или Дорнсберг). Но по велению своего сюзерена, последнего представителя Тирольской династии, графа Альбрехта III, вынуждены были на подступах к графской резиденции на свои кровные возвести оборонительные укрепления с дозорной башней. В ответ граф обещал оказывать Тарантам свою высочайшую милость. Ну, чем не крышевание на средневековой лад? Но не исполнил обещанного, потому как отправился к праотцам.
До Южного Тироля не докатились стычки гибеллинов и гвельфов, но зато здесь был иная головная боль- баварцы. Они как местная шпана, держали в тонусе всех соседей. В 14 веке при осаде баварской армией Брунненбург был повреждён, но не разрушен. Его укрепляли на скорую руку несколько раз. Во время Тридцатилетней войны замок служил укрытием всем обездоленным от рыскавших по долине мародёров.
С хозяевами у замка тоже не сложилось. Все его владельцы не могли дать толк этой каменной громадине и не находили ей лучшего применения, чем ферма с амбаром. В результате такой жёсткой эксплуатации даже без вмешательства военных до начала 20 века от замка остались жалкие ошмётки.
Эти ошмётки в 1903 году подобрал немецкий фабрикант Карл Швиккерт. Он основательно отремонтировал замок, привёл его в божеский вид. Видимо, у него были большие планы, которым не суждено сбыться. Его жена погибла при загадочных обстоятельствах, упав с балкона. Сам Карл после этой трагедии более 20 лет до самой смерти жил в добровольном заточении в замке.
В 1956 году полуразрушенный замок приобретает профессор-египтолог, зять поэта Эзры Паунда. Они с женой проводят полную реставрацию, вернув замку вид XIII–XV веков.
Собственно, именно семья Паунда и спасла замок: к 1950-м он стоял наполовину разрушенный, и Мария де Рачеувильц восстановила его буквально камень за камнем.
Там же доживал свои дни её отец, американский поэт Эзра Паунд, пол-жизни проживший в Италии. Паунд придерживался фашистских взглядов, всецело поддерживая режим Муссолини. Что не помешало ему в 1949 году получить литературную премию Конгресса США, пребывая в гостеприимной психбольнице в Вашингтоне. Поэтому кроме экспозиции быта тирольских крестьян, здесь центр литературы имени Эзры Паунда и его литературный архив.
Как и Молдова, Южный Тироль - сельскохозяйственный регион. Поэтому неудивительно, что в замке организовали Сельскохозяйственный музей. При музее есть даже свой небольшой зоосад. Ничего особенного: ослики, куры, гуси, прочая домашняя живность. Зато экспозиция сельскохозяйственных орудий и домашней утвари заслуживает внимания. Нынешний сельскохозяйственный музей — не декоративный. Когда-то в замке действительно велось хозяйство: у графов Тироля на крепостных стенах держалась и оборона, и сельское хозяйство. Со временем эта особенность трансформировалась в традицию: история, живность и музей под одной крышей.
Поэт умер, но замок до сих пор обитаем. Семья наследников Паунда живёт здесь и сейчас — поэтому замок закрыт зимой и доступен только частично. И то только с апреля по октябрь. Потому что это горы, Карл. А в горах зимой небезопасно.