Декабрьский снег с дождём, а к утру минус пятнадцать. Выходишь к машине — двери намертво примёрзли, щётки вмёрзли в лобовое, а под колёсами ледяной каток. Знакомо? Зима в России проверяет на прочность не только автомобили, но и нервы водителей. Но есть приёмы, которые превращают зимнее утро из испытания в рутину.
Колея для выезда
Сугробы по колено, парковка превратилась в снежную целину. Приехали вечером, оставили машину и ушли. А утром — сюрприз: колёса буксуют, машина застряла. Опытные водители знают хитрость.
Перед тем как заглушить мотор на заснеженной стоянке, проезжают взад-вперёд несколько раз. Буквально по метру туда-сюда. Колёса утрамбовывают снег, создавая плотную колею. Утром выехать из такой траншеи куда проще, чем продираться через рыхлый сугроб. Две минуты вечером экономят двадцать утром.
Направление важнее привода
Автомобиль понесло на скользкой дороге в сторону встречки. Паника, руки на руле, в голове мечется вопрос: куда крутить? Вспомнить, какой привод у машины, в такой момент сложно.
А привод тут вообще не при чём. Правило простое: руль поворачивают туда, куда нужно ехать. Хочешь вернуться в свою полосу — крути туда. Инстинкты в этой ситуации обычно не подводят. Главное — не тормозить резко и не дёргать руль слишком резко. Плавные движения возвращают контроль.
Скорость минус десять
Летом по этой дороге спокойно едешь шестьдесят. Зимой лучше сбавить до пятидесяти. Не потому что так написано в учебнике, а потому что тормозной путь увеличивается в два-три раза.
Дистанцию до впередиидущей машины тоже увеличивают. То, что летом кажется безопасным, зимой превращается в аварию. Резкие ускорения и торможения — верный путь к заносу. Особенно на заснеженных поворотах и при спусках. Десять км/ч разницы — это не трусость, это расчёт.
Залитые свечи
Ночью ударил мороз градусов под тридцать. Утром современный инжекторный двигатель не желает заводиться. Вторая попытка, третья — из выхлопной идёт запах бензина, а мотор молчит.
Свечи зажигания залило топливом. При попытках завестись в сильный холод бензин поступает в цилиндры, но не воспламеняется. Свечи мокрые, искра пробивает куда попало. Есть способ: педаль газа выжимают в пол и крутят стартер секунд десять-двенадцать. При полностью нажатой педали подача топлива отключается, в цилиндры идёт только воздух. Свечи продуваются и подсыхают. После этого отпускают газ и пробуют завести обычным способом.
Примёрзшие двери
Вчера была мокрая погода, ночью мороз. Утром ключ в замке проворачивается, но дверь не открывается. Резиновые уплотнители примёрзли к металлу.
Профилактика проста: перед холодами обрабатывают резинки силиконовой смазкой. Она создаёт защитную плёнку, которая не даёт влаге задерживаться. Если не успели и дверь уже примёрзла, попробуйте навалиться на неё весом тела. Часто лёд трескается, и дверь поддаётся. У универсалов и кроссоверов можно попытаться открыть багажник и пробраться в салон ползком.
Некоторые поливают дверь тёплой незамерзайкой. Помогает, но нужно действовать быстро. Кипяток использовать опасно — на морозе он быстро остывает, и если не поможет с первого раза, замёрзшая вода усугубит ситуацию. Плюс риск повредить лакокрасочное покрытие.
Щётки стеклоочистителя
Включаете зажигание, пытаетесь запустить дворники — они не шевелятся. Примёрзли к стеклу намертво. Мощности моторчика не хватит их сорвать, зато предохранитель может перегореть.
Освобождают щётки скребком или специальной автохимией-размораживателем. Можно подождать, пока прогреется стекло от тёплого воздуха из печки, но это займёт минут десять-пятнадцать. Некоторые водители поднимают щётки на ночь, чтобы они не касались стекла. Но у этого способа есть обратная сторона: пружины механизма при длительном подъёме теряют упругость, и через несколько месяцев щётки хуже прилегают к стеклу.
Зимние щётки с резиновым чехлом меньше обмерзают. Материалы на силиконовой основе сохраняют эластичность даже при минус тридцати.
Обогрев без трещин
Двигатель прогрелся до рабочей температуры. Садитесь в машину, включаете печку на максимум и направляете поток горячего воздуха на ледяное лобовое стекло. Через пару минут слышите характерный треск — трещина поползла от края до края.
Резкий перепад температуры убивает стекло. Снаружи минус двадцать, а из дефлекторов дует плюс сорок. Разница в шестьдесят градусов создаёт неравномерное напряжение в материале. Нижняя часть стекла расширяется от жара, верхняя остаётся холодной. Если на стекле уже есть микротрещины или сколы от камней, оно треснет почти наверняка.
Правильно так: включают обдув стекла сразу при запуске двигателя, пока воздух ещё холодный. По мере прогрева мотора температура потока будет расти постепенно. Стекло нагревается равномерно, без опасных скачков. Если есть климат-контроль, ставят его на восемнадцать-двадцать градусов. Только когда двигатель вышел на рабочую температуру, можно увеличивать обдув. Штатный электрообогрев стекла безопасен — нити распределены по всей площади и нагревают равномерно.