О выборе инвертора для питания холодильника.

  Помню, как я включал свою первую солнечную установку. Включил лампочку - горит! Подключил зарядное устройство - заряжает! Включил телевизор - работает! Ура! Ура! Ура! С холодильником получилось не так радостно, он попытался запуститься, издал какие-то звуки и затих. Как же так? Холодильник потребляет согласно инструкции 150 Вт, мощность инвертора 500 Вт, это же больше, чем тройной запас, а в импульсе мощность инвертора аж целые 1000 Вт! Обязан работать. Начал разбираться, и тут выяснилось, что никаких чудес нет, все давно известно, но я не обратил внимания. Подозреваю, что не только я. Вот об этом и статья. Для примера возьмём характеристики любого холодильника с Озона. Hyundai CT1551WT, нас интересуют данные по потреблению. Читаем: годовое потребление - 184 кВтч/год. Все, больше никаких данных. И как нам определить, какой нам нужен инвертор? Посчитаем, сколько потребляет в сутки - 184:365=0,5 кВтч. Теперь - сколько в час: 0, 5 : 24 =0,02 кВт. Но у нас холодильник молотит не постоянно, а примерно в соотношении 1:2. Тогда во время работы он должен потреблять вдвое больше - 0,04 кВт. Т.е. всего 40 Вт! Инвертор на 500 Вт должен тянуть с большим запасом? А вот и нет. Дело в том, что пусковая мощность компрессора холодильника во много раз превышает мощность во время работы, и сколько конкретно, нигде не указано. Реально это может быть и 1 кВт, и 2 кВт и даже больше. Поэтому мощность инвертора нужно выбирать с большим запасом. Мой холодильник Бирюса 6 заработал от инвертора мощностью 2,2 кВт. От инвертора мощностью 1 кВт работать не захотел. Сразу хочу предупредить, что при выборе инвертора на максимальную мощность можно не смотреть, нужно ориентироваться только на постоянную. И хотя пусковые токи компрессора длятся очень маленькое время, и вроде бы должны укладываться в параметры максимальной мощности, докладываю: не укладываются. Итак, с мощностью определились, включаем - не работает. Что же еще не так? Многие покупатели жалуются, что в комплекте инвертора изготовитель кладет очень короткие кабели от аккумулятора к инвертору. Это очень неудобно: на инверторе есть переключатель, есть индикация, его удобно расположить так, чтобы не нужно было становиться на колени, чтобы включить питание, а тяжелый аккумулятор проще установить на пол, поэтому хотелось бы иметь кабели подлиннее. Что мы делаем? Мы ругаем изготовителя за жадность и делаем свои кабели. Но так как толстого провода у нас нет, мы берем тот, что есть. Аккуратно разделываем его на клеммы, подключаем, и... И считаем. Из школьного учебника физики мы знаем, что сопротивление провода тем больше, чем больше его длина и меньше сечение. Предположим, что сопротивление провода составляет всего-то 0,1 Ом. Ерунда же! Как сказать. Если у холодильника пусковая мощность составляет 2кВт, тогда ток от аккумулятора к инвертору будет - 2000: 12В=166 А. А с учетом того, что КПД инвертора в лучшем случае 90%, то надо еще разделить на 0,9. 166:0,9=185 А. Теперь узнаем, сколько вольт упадет на нашем проводе: 185 А*0,1 Ом = 18,5 В. То есть, до инвертора не дойдёт ничего. Вообще ничего! Поэтому да, провода нужно делать как можно толще, и как можно короче. Хорошо, сделали толстые и короткие. Включаем - ура! Холодильник запустился, морозит, все чудесно! Проходит несколько часов и вдруг мы слышим противный писк - инвертор выключился. Оказывается, сработала защита инвертора от пониженного напряжения. Но напряжение то - 12 В, практически норма! Что такое? Чего ему опять мало? И тут мы опять натыкаемся на параметр, который очень важен и который не всегда указывает изготовитель - диапазон входного напряжения. Опять лезем на Озон. Инвертор EAFC, 4000 Вт. Смотрим характеристики: рабочее напряжение 12 В. Все. Никаких допусков не указано. А будет ли работать инвертор при 11 В? Или 13? Неизвестно. Как узнать? Никак. А тем не менее, реальный диапазон входных напряжений инвертора может быть как от 10 до 15 В, так и от 11 до 13. При этом напряжение аккумулятора может изменяться от 10,5 до 14,5 В. В момент пуска компрессора оно может проседать на короткое время до 10 В, а сразу после пуска возвращаться к 12 В. Если диапазон входных напряжений начинается от 11 В, то во время пуска компрессора сработает защита инвертора и он выключится. Надо сказать, что мощность, вырабатываемая солнечной панелью, сильно зависит от угла плоскости панели по отношению к солнцу. По мере того, как этот угол изменяется в течение дня, изменяется и ток заряда аккумулятора, поэтому в какой-то момент аккумулятор перестанет восстанавливать уровень заряда и его напряжение уменьшится. В какой-то момент оно достигнет уровня срабатывания защиты и инвертор отключится. То есть, если бы этот уровень был равен 10 В, то холодильник проработал бы еще несколько часов. С одной стороны, напряжение срабатывания 11 В вроде бы бережет аккумулятор от чрезмерного разряда, но с другой стороны, существенно сокращает время работы установки в течение суток. Тут, как говорится, кому что нужно. Слишком низкий уровень ограничения напряжения сверху тоже ничего хорошего не дает - чтобы аккумулятор получил зарядку хорошим током, ему нужно напряжение 14,5 В. Ограничение напряжения ниже этого порога не даст зарядиться аккумулятору. На мой взгляд, лучше иметь диапазон входных напряжений инвертора: 10 - 15 В. Верхнее напряжение, при желании, всегда можно ограничить регулировками контроллера. Ну, теперь уже все? Увы, нет. Есть еще один важный параметр, который опять же часто "забывает" указывать производитель - потребляемый ток самого инвертора. А он, как выяснилось, может быть весьма значительным. Один из моих инверторов потреблял 2,5 А на холостом ходу. Что это значит? Солнечные панели эффективно работают не круглые сутки, часов 10, как минимум они либо не работают совсем, либо не работают почти. Пусть у нас емкость аккумулятора 100 Ач. Посчитаем, какую часть емкости аккумулятора потратит инвертор на себя, любимого: 2,5 А *10 ч] 25 Ач. Не хило! То есть четвертую часть емкости аккумулятора съест только инвертор. И это от полностью заряженного и исправного аккумулятора. А если аккумулятор разряжен наполовину? Что останется нагрузке? То-то и оно. Поэтому при выборе инвертора нужно учитывать и этот параметр. Как? Сложно сказать. Проще всего сделать так, как сделал кто-то из знакомых и у кого все работает. Если таких знакомых нет, то надо хотя бы задать вопрос продавцу на маркетплейсах. Он, конечно, может и соврать, но может сказать и правду. Мой инвертор потребляет 0,5 А и я считаю, что это очень хороший показатель.