Отмечать дни рождения вне дома - наша с мужем давняя традиция. Мы выбираем какое-нибудь направление, доезжаем до точки начала, после чего берем напрокат машину и несколько дней путешествуем по городам и весям. В 2025 году я решила, что мы поедем на день рождения мужа в Вологду: он инициативу поддержал и сделал радостное лицо. А ещё в планах было посещение Семёнково, Кирилло-Белозерского монастыря и Череповца.
По правде сказать, в Вологде я была бессчетное число раз, но, увы, в основном по работе. Времени и желания осматривать город у меня тогда попросту не было.
Также мы однажды с мужем посещали Вологду лет 15 назад, когда ездили к друзьям в Ярославль на машине. Но тогда мы были в городе проездом, часа на три, посетив только кремль и музей кружева.
Поэтому мне хотелось обстоятельно познакомиться с Вологдой, погулять по городу и, наконец-то, осмотреть шедевры вологодского деревянного зодчества.
Путешествовали мы по Вологодчине с 12 по 17 декабря. Но ночные переезды на поездах в описательную часть рассказа я включать не буду.
Вечером 12 декабря садимся в поезд Петербург-Вологда. И уже наутро мы на месте: тащим сумки по перрону железнодорожного вокзала.
День первый. Дорожный.
Поезд прибыл на вокзал Вологды 13 декабря в 8.50. Машину мы забираем только в 10. Поэтому направляемся завтракать в ресторан при отеле "Вологда".
По пути делаем несколько фото на привокзальной площади:
По адресу ул. Мира, д.92 расположена гостиница "Вологда" с рестораном на первом этаже, работающем по системе "шведский стол".
Завтрак стоит 600 рублей с человека. И завтрак, скажу я, прекрасный!
Такие замечательные абажуры возле двухместных столиков:
Прокатную машину подвозят нам прямо к ресторану. На этот раз это Skoda Rapid белого цвета. Машинка в неплохом состоянии и, как мы позже выяснили, вполне резвая.
Проверяем автомобиль, подписываем документы - и в путь. Первый пункт назначения - Архитектурно-этнографический музей «Семёнково».
Музей позволяет жителям и гостям Вологодской области окунуться в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.
Музей был основан 14 декабря 1979 года решением Вологодского областного Совета народных депутатов «О создании музея деревянного зодчества Вологодской области», а для посетителей его открыли 26 июня 1992 года.
На территории музея располагаются памятники деревянного зодчества середины XIX - начала XX веков, перевезенные из Среднесухонского сектора Вологодской области, который включает в себя Нюксенский, Тарногский, Тотемский районы.
Гости парка-музея могут осмотреть церковный погост, деревенские дома и хозяйственные постройки.
Расстояние от Вологды до архитектурно-этнографического музея «Семёнково» — 13 км.
Стоимость посещения открытых экспозиций для взрослых туристов — 300 рублей.
Первое, на что мы обратили внимание, войдя на территорию комплекса, - это мельницы:
В Архитектурно-этнографической музее «Семёнково» три мельницы:
Далее нам представляется возможность осмотреть деревянные культовые постройки.
Возле мельниц установлена Часовня Ильи Пророка из деревни Григоровская Коленьгского сельсовета Верховажского района (начало XIX века):
Далее подходим к жемчужине всего комплекса - шатровой деревянной Георгиевской церкви конца XVII в.:
Шатровый деревянный холодный Георгиевский храм был построен в кон. XVII-нач. XVIII вв., «на месте старой деревянной церкви 1588 года постройки, расположенной в верховье реки Уфтюги».
Георгиевская церковь двухпрестольная, освящена в 1700 году. Южный престол во имя Св. Бориса и Глеба, северный - во имя Св. Георгия.
Летом 1993 года было принято решение о разборе уже обветшавшей церкви и перевозке её в музей:
После осмотра культовых сооружений идём к деревянным домам, размещенным на двух "деревенских улицах". Про жилые постройки Архитектурно-этнографического музея «Семёнково» и про комплекс в целом у меня будет отдельная статья, иначе я слишком углублюсь в описание каждого дома, их интерьеров и убранств.
Ниже лишь несколько кадров великолепных музейных экспонатов:
Долго гуляем по территории комплекса. Заходим в каждый из шести домов, доступных для посещения. Фотографируемся, покупаем сувениры. Уходить не хочется. Но, увы, в декабре световой день очень короткий, а планов у нас громадье. Впереди ещё переезд в Кириллов и осмотр Воскресенского Горицкого женского монастыря.
Мне очень понравилось в Архитектурно-этнографическом музее «Семёнково», несмотря на то, что в аналогичных музеях я бывала многократно. Именно в "Семёнково" самые наполненные декором избы и самые дружелюбные и отзывчивые смотрительницы!
Погода радует: снежно и солнечно, небольшой мороз. Навигатор показывает 1,5 часа пути до монастыря.
Пока едем, читаю мужу историю Воскресенского Горицкого женского монастыря близ города Кириллова:
Основан монастырь был в середине XVI века княгиней Ефросиньей Старицкой, вдовой удельного князя Андрея Старицкого, родного дяди царя Иоанна IV Грозного.
К тому времени рядом уже действовал Кирилло-Белозерский монастырь, а в Горицах существовали деревянная Воскресенская оброчная церковь и Введенская ружная церковь.
Княгиня Евфросиния заменила деревянную Воскресенскую церковь каменной, с приделом преподобного Кирилла Белозерского Чудотворца в 1544 году, именно эту дату и принято считать годом основания монастыря. Тогда же была построена новая тёплая церковь во имя Божией Матери Одигитрии с трапезной.
Чуть позднее, уже в 1553 году, у Ивана Грозного возник конфликт с Владимиром Старицким (сыном Андрея и Ефросиньи) из-за вопроса о престолонаследии. Царь серьёзно заболел, из наследников оставался лишь младенец Дмитрий. Знатные бояре и мать, Ефросинья, предлагали возвести на трон двоюродного брата Ивана, Владимира Старицкого.
В 1563 году, после доноса, Ефросинья Старицкая была насильно пострижена в монахини под именем Евдокии и отправлена в основанный ею монастырь. Вместе с ней в монастыре под именем Александра жила Иулиания Дмитриевна, урождённая княгиня Палецкая, жена князя Юрия Васильевича, родного брата царя Ивана IV. Двоюродного брата Владимира царь тогда не тронул.
В 1569 году Владимир Старицкий всё же был казнен за покушение на жизнь царя, а вслед за расправой со Старицкими была убита и Ефросинья с сопровождавшими её монахинями и слугами.
Тело Евдокии было погребено в Горицком монастыре, а после её канонизации останки стали почитаться как святые мощи.
В 1575 году Иван Грозный заключил в монастырь под именем Дарьи свою четвёртую жену, Анну Колтовскую.
В 1591 году после убийства царевича Дмитрия мать его, невенчанная жена Ивана IV Мария Нагая была сослана в Николовыксинскую пустынь, а затем в Горицкий монастырь под именем Марфы.
В 1606 году Лжедмитрий I выслал в Горицкий монастырь Ксению Годунову, дочь Бориса Годунова.
После революции на базе монастыря была организована сельхозартель «Колос», в которой работали монахини. В 1932 монастырь был закрыт. Монахини разошлись по окрестным деревням.
После Великой Отечественной войны в монастыре располагался Дом инвалидов.
30 августа 1960 года комплекс построек монастыря поставлен под государственную охрану, как объект культурного наследия союзного значения. Началась реставрация, но, к сожалению средств на нее не хватило.
Доезжаем до монастыря и оставляем машину возле стен обители.
Заходим в Покровскую церковь, находящейся в ограде с восточной стороны монастыря и после реставрации ставшей главной церковью монастыря.
Вид с крыльца церкви на монастырский двор:
В 1821 году при игуменье Маврикии Ходневой с восточной стороны Воскресенской церкви на месте погребения княгини-инокини Евдокии и Александры вместо деревянной часовни был построен каменный трёхпрестольный тёплый храм в честь святой Троицы.
В советское время в соборе располагался сельский Дом культуры. Ныне собор восстановлен и освящён в 2016 году:
Монастырь стоит на берегу реки Шексны и поэтому гости обители могут выйти к воде через массивные деревянные ворота.
Поднимаемся на холм на берегу реки, чтобы лучше рассмотреть самый старый храм монастыря - Воскресенский собор:
Двухэтажный каменный Воскресенский собор построен в 1544 году на средства Андрея Старицкого и его жены Евфросиньи на месте бывшей деревянной церкви. В 1611 году инокиня Марфа построила над ней квадратную колокольню с четырьмя просветами для колоколов. В XVIII веке колокольня была полностью перестроена:
К сожалению, в настоящее время собор не действует и нуждается в значительной реставрации.
С западной стороны монастыря на высоком берегу Шексны стоит Введенская церковь:
Действовала Введенская церковь в советское время дольше других, до ареста 25 сентября 1937 года служившего в ней иеромонаха Аверкия.
Потом в ней располагался гараж, для чего в стене церкви были прорублены ворота.
В 90-е годы церковь вернули верующим, а в 2000 году она была передана монастырю.
Монастырь обнесён каменной стеной с башенками в углах. В стене расположены жилые, гостиничные и больничные корпуса, Покровская церковь, хозяйственные помещения, подвалы с ледниками. Ледники использовались вплоть до 2 половины XX века. С 3 сторон в стенах есть ворота. Главные «Святые ворота» выходят на берег Шексны:
В 2018 году для монастыря была создана серия фасадных керамических икон. Работы выполнены из шамотной глины, имеют высокий обжиг, покрыты цветными глазурями, расписаны вручную: подглазурными и надглазурными красками, люстром и золотом.
Вот некоторые из них:
После Горицкого женского монастыря нам предстояло посетить знаменитый Кирилло-Белозерский монастырь, расположенный в черте города Кириллов Вологодской области. Лет 15 назад мы с мужем уже посещали эту обитель, но, во-первых, это было очень давно, а, во-вторых, впопыхах. В ту поездку мы уделили много времени Ферапонтову монастырю, а Кирилло-Белозерский осмотрели очень быстро и поверхностно. Пришло время исправить досадное недоразумение.
Ближе к вечеру мы доехали до Кириллова и заселились в отель "Феникс". Гостиница, между прочим, очень неплохая: номера теплые и уютные, а Кирилло-Белозерский монастырь находится в шаговой доступности.
К моменту заселения мы уже слишком устали, проголодались и преисполнились впечатлениями. С культурной программой вышел перебор. Поэтому решили отложить осмотр Кирилло-Белозерского монастыря на следующий день. Тем более, что уже и сумерки сгущались, и небо заволокло облаками.
Тем не менее, перед ужином решили немного прогуляться вдоль мощных неприступных стен древней обители:
На ужин пошли в ресторанчик, размещенный прямо возле монастырских стен, со смешным названием "Сеновал". Очень неплохое местечко, уютное и гостеприимное.
После ужина у нас по плану просмотр сериалов на ноутбуке в номере отеля.
Спать отправились рано и заснули быстро: день был очень насыщенным.
День второй. Музейно-познавательный.
Встали поздно. Высыпались после переездов и впечатлений.
В планах у нас осмотр Кирилло-Белозерского монастыря и дорога в Череповец.
Пешком идём в сторону проходной Казанской башни монастыря.
Не монастырь, а настоящая крепость! Такие стены и башни я видела разве что в Смоленске:
Про монастырь у меня готовится отдельная статья, но из-за работы и предновогодней суеты пока на нее нет времени. А в этой путевой заметке я посвящу истории Кирилло-Белозерского монастыря лишь несколько абзацев.
Обитель была основана в 1397 году преподобным Кириллом Белозёрским, учеником Сергия Радонежского. Со временем монастырь стал крупным религиозным и культурным центром. В XV веке был построен первый каменный храм — Успенский собор, ставший архитектурным и духовным центром обители.
Монастырь играл важную роль в политической жизни Руси. Известно, что царь Василий III, отец Ивана Грозного, часто приезжал сюда с супругой — Еленой Глинской, чтобы помолиться о рождении наследника.
В монастырь был переведён после смерти царя Алексея Михайловича опальный патриарх Никон, чьи реформы стали предвестниками церковного раскола.
Кирилло-Белозерский монастырь был одним из важнейших книжных центров России: к концу XV века здесь хранились 210 рукописей.
В смутное время монастырь выдержал в 1612—1613 годах осаду и отбил в 1616 несколько нападений войск польских и литовских интервентов.
В 1654—1680 годах были построены новые каменные стены монастыря, дошедшие до нашего времени, и монастырь стал одной из самых больших и могучих крепостей в России.
В 1722 году в монастырь приезжал Петр I. Обитель к тому времени была собственником 21 тысячи крестьян, проживавших на территории 16 уездов, однако с появлением у России балтийских портов и упадком северной торговли через Архангельск экономическое значение монастыря стало падать.
Постепенный закат монастыря продолжался и при следующих правителях. В 1764 году, при Екатерине II, монастырь лишился крестьян и угодий.
С 1924 года Кирилло-Белозерский монастырь — это историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.
В послевоенное время музей-заповедник развернул реставрационную деятельность.
Сейчас монастырь действует и как комплекс культовых построек, и как музейный комплекс.
Древний Кирилло-Белозерский монастырь состоит из Малого Ивановского (Предтеченский) монастыря и Большого Успенского монастыря.
Части единого комплекса находятся рядом, но имеют отдельные ограды.
Вход на территорию монастыря свободный. Но музейные экспозиции необходимо оплатить отдельно. Мы берем билеты на колокольню, в подклет Трапезной палаты, в Успенский собор и Архимандричьи кельи. Цена за такой сборный билет - 1100 рублей с человека.
Проходим через площадь Нового города за ограду Малого Ивановского монастыря:
Изначально Кирилл Белозёрский и Ферапонт Белозёрский поселились в землянке на крутом холме, который расположен на территории Ивановского монастыря. Формирование Большого Успенского монастыря связано с постройкой в 1398 году церкви Успения Богородицы на соседнем более низком и широком холме.
С 1997 года Малый Ивановский монастырь — вновь действующая обитель.
Через небольшую арку попадаем на территорию Успенского монастыря.
Первой каменной постройкой монастыря был возведён в 1497 году Успенский собор артелью ростовских мастеров.
Территория Большого Успенского монастыря окончательно оформилась с постройкой каменных стен в конце XVI века, её основу составили кельи, окружавшие Успенский собор с группой прилегавших храмов.
Здесь сосредоточена большая часть архитектурных памятников, экспозиций.
Главный монастырский Успенский собор не является действующим, но его можно посетить как экскурсионный объект.
Первое здание Успенского собора было деревянным, его построила в 1397 году артель древоделов.
Существующий собор построен в 1497 году артелью ростовских мастеров, после того как сгорела деревянная Успенская церковь монастыря.
Естественно, собор не дошел до наших дней в первоначальном виде и притерпел множество перестроек.
Заходим в церковь и поражаемся её богатому художественному убранству:
Художественной доминантой интерьера храма всегда был иконостас, созданный в год постройки собора. В 1497 году он имел 4 яруса и около 60 икон. В XVII веке ещё добавили ряд икон, а в XVIII веке лишь изменили конструкцию иконостаса:
В 1641 году Успенский собор был расписан костромским мастером Любимом Агеевым (однако в XVIII–XIX веках фрески были записаны масляной живописью и в настоящее время вновь расчищены):
Выходим из Успенского собора и через Трапезные палаты поднимаемся на колокольню.
Колокольня Кирилло-Белозерского монастыря — одно из самых высоких сооружений монастыря, объект культурного наследия народов РФ федерального значения.
Колокольня построена с 1757 по 1761 год вологодской артелью во главе с каменщиком Спасо-Прилуцкого монастыря Фёдором Жуковым.
Общий вид на колокольню, церковь Архангела Гавриила и церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с Трапезной палатой:
С колокольни открываются замечательные виды на монастырские постройки:
А вот и древние надгробия, которые были использованы для мощения монастырских дворов:
Надгробий множество. Некоторые затёрты, на каких-то читаются старые буквы:
Официальная версия подобного кощунства такова:
В Кирилло-Белозерском монастыре в конце XVIII века решили использовать надгробия для мощения дороги из-за их дешевизны и доступности в условиях ухудшения материального положения монастыря.
Серьезно? В XVIII веке на близлежащих к монастырю территориях не было разрушенных каменных построек?
Практически целая надгробная плита, по которой ежедневно ходят люди:
А эти надгробия не пригодились для мощения улицы, но и в этом случае никакого уважения к ним со стороны работников музея и духовенства не ощущается:
Конечно, тема с древними надгробиями очень интересная и мало освещаемая историками, но рассуждать на неё я пока не готова. Слишком непонятно отношение к ним церкви и учёного сообщества.
Ну а мы всё ещё осматриваем территорию монастыря и отправляемся на осмотр музейных выставок.
В подклете трапезной разместилась экспозиция «Древности Белозерья», созданная по материалам археологических раскопок.
Экспозиция включает более 3000 артефактов, найденных в ходе многолетних экспедиций по Белозерскому краю.
На выставке можно увидеть уникальные предметы быта и украшения, найденные при раскопках захоронений, но и целые комплексы, позволяющие понять повседневную жизнь обитателей Белозерского края с эпохи мезолита до позднего Средневековья.
Значительная часть экспозиционной площади выставки посвящена истории древнерусского города Белоозеро. Археологические материалы свидетельствуют о развитии в городе косторезного ремесла, ткачества, обработки чёрных и цветных металлов, о занятиях жителей земледелием, охотой и рыболовством. Многочисленные находки товарных пломб, монет свидетельствуют о развитии торговли. Среди украшений преобладают зооморфные украшения:
В ходе экспедиционных работ собрана огромная коллекция вещей XI – XII вв., включающая обильный нумизматический материал, ювелирные украшения и детали костюма, предметы быта и вооружения:
Выставка интересная, богатая. Очень много зооморфных украшений свидетельствует о моде древнерусского города Белоозеро.
Что-то слишком долго мы были на выставке «Древности Белозерья», а ведь впереди ещё переезд в Череповец.
Поэтому на выставку древнерусского искусства в Архимандричьих кельях заходим буквально на 30 минут.
Очень необычно, что в Архимандричьих кельях Кирилло-Белозерского монастыря на стенах парадного вестибюля второго этажа изображены монастыри, которые находились в ведении архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря:
На выставке Древнерусское искусство XV – XVII веков представлены иконы, оклады, предметы церковной утвари, царские врата и деревянные скульптуры:
Ближе к часу дня выезжаем в Череповец и через 1,5 часа заселяемся в квартиру с таким великолепным видом на Шексну и вантовый Октябрьский мост:
В Череповце я несколько раз была проездом. Конечно, меня поражало количество заводских труб и разноцветный дым над городской застройкой. Но в центре Череповца мы никогда не были, поэтому и решили посвятить городу в этот раз побольше времени.
Заселяемся, утепляемся и отправляемся на прогулку по городу.
Первое, на что обращаешь внимание в Череповце - это воздух. Туман над городом - это смог от работы многочисленных промышленных предприятий. В воздухе витают неприятные запахи гари, сероводорода и ещё чего-то химического.
Раз уж я несколько раз упомянула о предприятиях города, то стоит немного рассказать о самом Череповце и его истории:
Череповец - это второй по численности населения город Вологодской области (в нём проживает около 300 тысяч жителей).
У города очень необычное название, которое ассоциируется с черепом парнокопытного.
На самом деле, овца и её череп никак не связаны с этим населённым пунктом. Современное произношение Черепове́ц (с ударением на последний слог) установилось во второй половине XX века. Историческим является Чере́повец (с ударением на второй слог). Кроме того как минимум в южной части Череповецкого района и в Пошехонье ещё в конце XX века использовалось название Черёповец.
Название местности Череповесь упоминается с XV века. В этом топониме выделяют финно-угорскую основу череп-, для которой пока не найдено убедительного объяснения, и элемент -весь из фин. vesi — «вода». В конце XIV — начале XV веков на месте современного города основан монастырь, который в источниках XV века именуется как Воскресенский в Череповеси, а в XVI—XVIII веках — Череповский Воскресенский монастырь.
Статус города Череповец получил по указу Екатерины II от 4 ноября 1777 года. В ходе административной реформы было предписано «учредить при Череповском монастыре… город под именем Череповец».
В 1797 году, в правление Павла I, Череповец был лишен статуса города.
После воцарения Александра I, 16 (24 по новому стилю) апреля 1802 года, Сенат издал указ «О восстановлении заштатных городов разных губерний», согласно которому в числе восстановленных значился и город Череповец.
Экономическое значение города сильно возросло после открытия судоходства по Мариинской водной системе в 1810 году, связавшей бассейн Волги с Балтийским морем.
В 1905 год через Череповец прошла железная дорога Санкт-Петербург — Вятка, интегрировав Череповец в транспортную систему страны.
Сейчас основу экономического потенциала города составляют предприятия чёрной металлургии и химического комплекса. Ведущие предприятия Череповца: ПАО «Северсталь», ОАО «Северсталь-метиз», АО «Апатит».
В Череповце насчитывается более 1500 малых и средних предприятий. В России город занимает одну из первых позиций по выпуску промышленной продукции на душу населения, которая более чем в два раза превышает общероссийский уровень.
Доля Череповецкого металлургического комбината в выпуске российского проката составляет примерно 14 %, он входит в четвёрку крупнейших производителей данной продукции в стране.
Конечно, в таком промышленном городе не может не быть проблем с экологией. Производство занимает половину города.
Но Череповец - это не только заводы и комбинаты. В городе есть на что посмотреть: это и красивые набережные, и облагороженный центр города, и милые городские скульптуры купчиков.
Выходим из дома и через дворы попадаем на улицу М.Горького. Далее вдоль Соляного сада спускаемся к Октябрьской набережной.
В городе морозно и солнечно, река Шексна покрылась льдом:
Вид на Октябрьский мост — первый вантовый мост, построенный на территории РСФСР 5 ноября 1979 года:
Октябрьская набережная плавно переходит в набережную Александровскую.
Идём по Александровской набережной. Общественное пространство оборудовано туалетами, скамейками, качелями и детскими площадками.
В Череповце с 2024 года устанавливают бронзовые фигурки купцов высотой 30 см в рамках проекта «Купчики на туристическом маршруте».
Купчик - это разговорное слово, означающее купца, обычно молодого.
Каждая скульптура отражает сферу торговли, ремесло или промысел, распространённые в XVII–XIX веках.
Купчиков в Череповце к концу 2025 года, кажется, десять.
Доходим до первого купчика на нашем пути, обитающего на Александровской набережной, недалеко от Стадиона ЧГУ - Кадаша (торговца бочками):
У подножия соседнего с Соборной горкой холма установлен памятник преподобным Афанасию и Феодосию — ученикам преподобного Сергия Радонежского, основателям Череповецкого Воскресенского монастыря:
Пока ехали из Вологды в Череповец, заселялись и гуляли - изрядно прогододались. Значит пора подниматься на Соборную горку и идти по Советскому проспекту на поиски места для ужина.
Советский проспект поселил возле своих домов ещё нескольких купчиков и даже купчиху.
Фигурка из бронзы установлена рядом со свадебным салоном в доме 16 и посвящена женскому счастью и семейному благополучию
Ещё одного купчика, мясника, мы встретили на Советском проспекте у дома 28:
Продолжаем прогулку по Советскому проспекту. Доходим до красивого здания Камерного театра (Советский пр-кт, д.35Б):
Здание, в котором располагается театр, считается объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в период с 1914 по 1917 годы для размещения новых торговых рядов и Народного театра по проекту петербургского архитектора Демьяна Галактионовича Фомичёва.
Ищем хорошее заведение общепита на Советском проспекте, поближе к временному дому.
По отзывам в Интернете нахожу неплохой ресторан «Trattoria» (Советский пр-кт, д.26).
Место, действительно, неплохое. Уютный зал, быстрое обслуживание, хорошее качество блюд.
Нам с мужем особенно зашла пицца на тонком тесте и креветками и цукини:
После плотного обеда пешком отправились домой, благо идти до временного дома нам не больше 20 минут.
По пути назад решили дойти до ещё одного купчика.
В августе 2025 года в Череповце у входа в арт-пространство «Петров Ям» (ул. Труда, д.26) установили бронзовую фигурку почтальона:
Вечер проводим в четырёх стенах: готовим полуфабрикаты, смотрим сериалы, бездельничаем. На позднюю прогулку не пошли. Спать ложимся рано, ведь на следующий день у нас запланирован не только переезд в Вологду, но и ещё одна прогулка по Череповцу. Не всех купчиков увидели!
День третий. Прогулочный и праздничный.
Ура! У моего мужа день рождения! Я без подарка, но зато со списком планов и прекрасным настроением!!! Даже завтрак по такому поводу решила приготовить.
Утро встретило солнцем и морозом. Наконец-то хоть где-то настоящая зима. План такой: завтрак, сборы, сдача квартиры и утренняя прогулка по Череповцу.
Загружаем вещи в машину, разогреваемся и отправляемся к Университетской набережной, расположенной от улицы Университетской до Соборной горки.
Набережная красивая, благоустроенная: с дорожками, скамейками и любопытными арт-объектами. Вот, например, кружевная инсталляция лист:
Лист, это конечно, хорошо. Там ещё шишка была, и рыбы. Но нас интересовали вовсе не эти современные арт-объекты, а Купчик-Прасол (торговец рыбой). Я узнала, что он обитает в беседке на Университетской набережной. Искали, искали, так и не нашли. Спросили у местной жительницы, гуляющей по набережной. Она сообщила нам, что купчик куда-то пропал. Был демонтирован и дальнейшая судьба статуэтки ей не известна. Эх.... одного купчика мы потеряли, даже не найдя.
Ладно, впереди у нас ещё несколько купчиков.
С Университетской набережной сворачиваем на Университетскую улицу, а потом поворачиваем направо и движемся по Социалистической улице в сторону музея самоваров «Благовещенская старина».
Дом, в котором сейчас размещён музей, был построен в начале XX века для Женского профессионального училища:
Купец самоварного дела возле входа в музей:
Наша прогулка продолжается. У нас в планах знакомство с ещё одним бронзовым череповецким купцом.
Его мы находим на площади Милютина. Это купчик-ювелир:
Возле купчика-ювелира уютно разместилась ещё одна городская скульптура - гимназистка с котом:
Ну а мы по Советскому проспекту возвращаемся к машине, которую оставили возле Череповецкого государственного университета.
Последнее место, которое мы решаем посетить в Череповце, - это Соляной сад.
Откуда такое необычное название?
«Соляной сад» — историческое название парка культуры и отдыха в Череповце.
Основателем сада считается Иван Андреевич Милютин, глава города. В 1894 году он выкупил землю, прилегающую к Соборной горке, и на месте старых соляных складов череповецких купцов заложил сад площадью 2,6 гектара. Сначала его называли Милютинским, но в народе прижилось другое название — «Соляной».
После реконструкции в 2022 году парк условно был разделён на две части: активную и прогулочную. В активной размещены эстрада, аттракционы и торговые объекты, в прогулочной — пруд, беседки, лабиринт, парковые скамьи, и, конечно же, забавные городские скульптуры.
Паркуем машину возле Соляного сада и отправляемся на поиски ещё одного купчика.
В Соляном саду Череповца установлена бронзовая фигурка купца-торговца солью:
Продолжаем прогулку по парку и замечаем на одной из скамеек фигурку шахматиста.
Арт-объект представляет собой фигуру мужчины, сидящего на скамье и делающего ход фигурой. Шахматист одет по-осеннему — в длинный плащ и широкополую шляпу, а за пазухой у него греется кот:
На одной из скамеек Соляного сада установлен «Ангел музыки природы» — бронзовая фигурка со скрипкой:
Череповецкий ангел – чуткий покровитель начинающих музыкантов. Считается, если потереть его ноги, то можно стать известным исполнителем.
Скульптура создана по эскизу петербургского художника-кукольника Романа Шустрова, автора знаменитых ангелов в Северной столице.
В парке хорошо, спокойно, тихо. Прекрасное зимнее утро! Но, увы, нам пора. Впереди дорога и два дня прогулок по Вологде.
До свидания, Череповец!
Мне очень понравилось наше короткое, но интересное знакомство с городом. Мы даже успели купить родным и друзьям прекрасные сувениры из Череповца: замечательные деревянные поделки и глиняные изразцы в сувенирной лавке по адресу Советский пр-кт, д.27. Магазинчик просто замечательный! Потрясающе, с каким мастерством и любовью сделаны сувениры.
Честно сказать, я ожидала от Череповца меньшего. И как же приятно очароваться, а не испытать равнодушие или разочарование.
Ну а нас ждет Вологда. В путь!
Я заранее, через сервис Суточно.ру, бронирую в Вологде номер на двое суток в гостинице "Центральная".
Место у отеля просто великолепное: рядом множество достопримечательностей и заведений общепита.
Приезжаем в Вологду из Череповца ближе к обеду. Удивительно, но днём в будний город полон пробок.
Муж подвозит меня и наши многочисленные сумки, мешки и пакеты к отелю, после чего я иду заселяться, а он - сдавать прокатную машину в офис фирмы. Как я заходила в отель - особая песня. Впечатление было такое, что семья из 5 человек заселяется на неделю. К концу третьего дня нашего путешествия мы накупили множество подарков и сувениров, каждый из которых был упакован тщательным образом в отдельный пакет. И мы решили на этом точно не останавливаться и докупить подарки ещё и в Вологде. Ведь поездом вести негабаритный груз намного проще, чем самолётом!
Номер в гостинице "Центральная" нам достался просторный, уютный, современный, а, главное, - на первом этаже.
Дожидаюсь мужа. Увы, у него срочная работа: поэтому торчим в номере 15.30, пока он работает на ноутбуке. Ранний декабрьский закат не за горами. Вечереет. Увы, погулять по городу до темноты у нас не получится. Ну не страшно: с вечерней подсветкой будет даже интереснее.
Я очень люблю гулять по ночным городам. Особенное в период, когда они украшены к Рождеству и Новому году. Как же я обожаю эту предновогоднюю суету! Мне нравятся гирлянды, фанарики, мишура и разноцветные мигающие витрины. Поэтому я совсем не расстраиваюсь паузе в нашей поограмме и стоически жду, когда муж освободиться и пойдем наконец-то отмечать его день рождения.
В планах у нас небольшая прогулка по центру города и праздничный ужин в честь дня рождения супруга в ресторане «Паровозовъ».
Выходим из отеля на улицу Лермонтова, переходим дорогу и оказываемся на набережной.
Около Красного пешеходного моста, рядом с Вологодским театром кукол, в честь 100-летия электрификации города Вологды был установлен такой забавный «Памятник первому городскому фонарю»:
Заходим на Красный мост, с которого открываются прекрасные виды на реку Вологду, набережные города и кремль:
Напротив пешеходного моста расположено здание Вологодского областного театра кукол «Теремок»:
Далее пешком идём в сторону ресторана «Паровозовъ» (ул. Герцена, д.2А) сначала по улице Ленина, а потом по улице М.Ульяновой.
Красивый деревянный дом на улице М.Ульяновой:
Далее сворачиваем налево на улицу Герцена и вскоре оказываемся на площади возле Городской Думы.
На площади стоит нарядная ёлка, правда снега в городе мало, несмотря на минусовую температуру:
Напротив здания Городской Думы расположено Правительство Вологодской области:
Наша первая прогулка по городу подошла к концу. Заходим в ресторан «Паровозовъ» и занимаем столик с двумя удобными диванами, который я заказывала заранее.
Особенность заведения - доставку напитков к столикам осуществляют игрушечные паровозики:
Ресторан стилизован под железнодорожный вокзал, официанты одеты в железнодорожную форму, меню представлено в виде газеты, а водку можно приобрести по талонам:
Ресторан необычный, подача напитков увлекательная, а блюда радуют своими вкусовыми качествами.
После плотного ужина пешком отправляемся в нашу гостиницу.
На Советском проспекте замечаем красивые деревянные дома:
Вечер заканчиваем в баре "Крылья&Креветки" (ул. Лермонтова, д.15). Заведение ничем не примечательное, но уютное и близко к временному дому. Пьём коктейли, отмечаем день рождения мужа.
Деревянные вологодские дома с резными палисадами, об одном из которых ещё "Песняры" пели, будем осматривать завтра. Следующий день будет также посвящён истории и основанию Вологды. Ну а пока - спать.
День четвёртый. Познавательный
За ночь навалило уйму снега. Всё вокруг белым-бело. Так и тянет на улицу, но рано: работа.
А у нас на календаре вторник, рабочий день. Поэтому утром решаем трудовые задачи и из номера выходим ближе к 12. По планам у нас очень поздний завтрак и осмотр вологодского деревянного зодчества.
Наконец-то пришло время рассказать о том, чем же славится в архитектурном плане уютная Вологда.
Вологодское деревянное зодчество — совокупность стилей и направлений в деревянной архитектуре Вологды, ансамбль деревянных особняков конца XVIII — первой четверти XX века. В городе представлены все основные типы деревянных особняков XIX — начала XX века — дворянские, купеческие и мещанские, а среди архитектурных стилей — классицизм, ампир и модерн. Сейчас эти дома постоянно реставрируются и обновляются.
Ко второй половине XIX века сложился особый «вологодский» тип деревянного дома: двухэтажный, вытянутый вглубь двора, с изолированными этажами, вмещающий две или четыре квартиры, каждая из которых имеет отдельный вход. Входная группа располагается либо в углу здания, либо в боковой пристройке, а над ней обустроена лоджия или балкон.
Деревянные дома Вологды украшались резными элементами. Ими декорировали карнизы, оконные рамы, мезонин, въездные ворота.
Старинные деревянные дома расположены в разных районах города: Заречье, Верхнем посаде и Нижнем посаде. Конечно, нам не удалось за один день всё обойти. Но мы честно попытались!
Выходим из отеля и через Красный пешеходный мост попадаем в район Заречье. В этом районе большинство красивых домов можно увидеть на улице Гоголя.
После Красного моста идём по улице Добролюбова, где замечаем первый деревянный дом с резными элементами:
Во дворе, между улицами Добролюбова и Гоголя, находится храм Святого Николая Чудотворца во Владычной слободе — один из старейших сохранившихся храмов города Вологды 1669 года постройки:
Сворачиваем налево, на улицу Гоголя и начинаем осмотр домов района Заречье:
С улицы Чернышевского доходим до моста и сворачиваем направо, на набережную 6-й Армии.
Проходим церковь Иоанна Златоуста XVII века, которая сейчас находится на реставрации, а также мимо здания Вологодского гарнизонного суда:
Напротив дома Барша, через реку, открывается прекрасный вид на Вологодский Кремль, колокольню и Софийский собор:
Раз уж мы проходим мимо кремля, пришло время немного поговорить об истории города:
Официальным годом основания Вологды считается 1147 год, хотя первое письменное упоминание о городе датируется 1264 годом (Вологда фигурирует в перечне новгородских окраинных владений).
Также, как и дата основания города, историков интересует и происхождение названия города. Версий, естественно, множество: есть о чём поспорить.
В XIII—XIV веках Вологда выросла в крупный торгово-ремесленный центр.
Естественно, за владение городом велась длительная борьба между Новгородом, тверскими и московскими князьями.
В 1481 году Вологда отошла к великому князю Ивану III, объединившему русские земли вокруг Москвы и превратившему Москву в центр единого Русского государства.
Иван IV Грозный первый раз посетил Вологду в 1545 году, ещё в возрасте 15 лет, во время путешествия по северным монастырям.
Спустя 20 лет, при учреждении опричнины, Вологда была причислена к опричным городам (личному уделу царя, доходы с которого шли непосредственно в государственную казну).
Есть исторические свидетельства, что Иван IV хотел сделать Вологду главным опричным городом и даже новой столицей Русского государства.
С1565 года в Вологде по распоряжению Ивана IV началось строительство грандиозного каменного кремля.
В 1567 году Иван Васильевич приехал в Вологду и остался здесь на три с половиной года, лично наблюдая за строительством кремля. В это время в Вологде строится Софийский собор по образцу Успенского собора Московского кремля.
В 1571 году Иван IV неожиданно покинул Вологду и больше в этот город не возвращался. Что стало причиной спешного отъезда государя - непонятно. Но городские легенды как всегда всё объясняют: якобы по завершении строительства Софийского собора царь вошел внутрь, на голову ему упал кусок сырой штукатурки, что Иван IV принял за дурной знак и спешно покинул город.
Почему правитель Руси разочаровался Вологдой - загадка, но после его отъезда церковь многие годы простояла неосвященной, а строительство кремля и вовсе было остановлено.
Во время событий Смутного времени большинство жителей Вологды влилось в народное ополчение, двинувшееся освобождать Москву от интервентов. В это время шайки поляков и других разбойников воспользовались этим и внезапно напали на город. Город очень пострадал от налётчиков: был разграблен и частично сожжен.
До конца XVII века Вологда сохраняла роль форпоста на Севере России. Зажиточное вологодское купечество торговало с Европой, Сибирью и Азией.
В годы правления Петра I Вологда стала крупной военной базой страны и судостроительным центром.
В 1708 году город был приписан к Архангельской губернии и перестал быть значимым административным центром.
Некоторое оживление наступило при Екатерине II, которая в 1780 году сделала Вологду центром особого Вологодского наместничества.
В советское время в Вологде проходила индустриализация: были построены Льнокомбинат, Вагонно-ремонтный завод и завод «Северный Коммунар» (лесопильный).
В годы Великой Отечественной войны в Вологде было введено военное положение, а промышленные предприятия перешли на военное производство. Вологда стала прифронтовым городом, её жители участвовали в строительстве оборонительных рубежей.
Сейчас Вологда входит в список городов России с особо ценным историческим наследием, является туристическим местом и радует своих гостей уникальными достопримечательностями.
Но вернёмся в наши дни:
Мы ещё немного гуляем по району Заречье, осматриваем старинные храмы, любуемся отреставрированными деревянными домами.
На часах уже обеденное время, а мы ещё не завтракали.
Для приёма пищи я выбрала заведение с названием "о'Город" (пр-кт Победы, д.10).
"о'Город" - это сетевое кафе, позиционирующее себя в качестве народного ресторана. Действует по принципу столовой: поднос, раздача, касса. Цены гуманные, блюда приличные. Ничего удивительного, но зато быстро и питательно.
Впереди у нас продолжение осмотра вологодских деревянных домов!
Теперь мы держим путь в сторону Кремлёвского парка и Ленинградской улицы, с которой и начнём осмотр красивейших деревянных домов.
По пути заходим в магазин "Промыслы Вологодчины" (пр-кт Победы, д.9). И, конечно же, покупаем пакет подарков. Дарить подарки - наше любимое развлечение.
По проспекту Победы доходим до великолепного дома Засецких, стоящего на углу Ленинградской улицы:
Идём по Ленинградской улице до её пересечения с улицей Засодимского и перед нами встает дом с мезонином, возведённый в середине XIX века:
Сворачиваем налево, на улицу улица Засодимского.
Особое внимание на улице Засодимского привлекает дом Воробьева (1910 года постройки):
Продолжаем прогулку по Вологде. По улице Засодимского идём до её пересечения с улицей Маяковского. Далее осматриваем достопримечательности на этой улице:
Улица Маяковского плавно переходит в улица Сергея Орлова и мы по ней направляемся в сторону Софийского собора и Кремлёвской площади.
Проходим по Кремлевском саду, в котором около часовни Владимирской иконы Божьей матери установлена скульптура "Маслодел":
Доходим до кремля. К сожалению для нас, он на реставрации, так же как и Софийский собор. Внутрь не попасть.
4 ноября 2025 года у южной стены Вологодского кремля открыли памятник царю Ивану IV Грозному:
Я считаю, что прекрасно, когда в городах устанавливают памятники историческим личностям, которые действительно внесли вклад в их развитие, укрепление, процветание и благосостояние. История всё расставит по своим местам. Меняются победители, сменяются эпохи, образовываются союзы и коалиции, но через годы остаётся память о тех правителях, кто смог не просто отстоять своё государство, но и укрепить его многократно, сделать сильным и великим. Наконец-то, личность Ивана IV переосмысливается современными историками и общественными деятелями. Уже никто всерьез не воспринимает байки про первого русского царя как про гуляку, маньяка и сластолюбца. Это значимый шаг вперед для развенчивания страшных мифов и легенд, сложившихся вокруг царствования Ивана IV Васильевича.
Погуляли ещё немного вдоль кремлевских стен. Купили еду и напитки в дорогу.
Мы уже порядком устали. Конечно, далеко не все старинные деревянные дома Вологда нам удалось увидеть. Но уже в другой раз.
На улице смеркается, а мы возвращаемся в отель. У нас по планам тихий час (а лучше два).
Просыпаемся и идём на ужин. Погода испортилась. Оттепель. Вместо пушистого снега идёт противный дождь.
Ужинаем в неплохом кафе "Весёлый блин", расположенном по адресу ул. Ленина, д.8А. Блины отличные. Пасты с курицей и грибами и с кальмарами нам тоже очень понравились.
Возвращаемся в отель, работаем, собираем сумки, готовимся к отъезду.
Впереди у нас ночной поезд и сокращённая нами же рабочая неделя.
Сборы проходят быстро. Такси подъезжает мгновенно и за 10 минут привозит нас на вокзал. В вагоне у меня только чай с шоколадкой - и спать.
В этот раз спала я прекрасно. Можно даже сказать, что выспалась. Утром настроение было рабочее и боевое, а лицо не особо помятое.
Ну а поездка наша, бесспорно, удалась. Мы успели и погулять, и походить по музеем, и заново познакомиться с удивительными городами Вологодской области.
Надеюсь, что с Вологодчиной мы не прощаемся, а рассчитываем на новую скорую встречу!