Больше всего мне не хотелось увидеть этот город через дым погребальных костров, грязь на улицах и останки, плывущие по реке. Мечталось почувствовать его старину, святость храмов и трепет перед тысячелетиями намоленным Гангом. Но что-либо загадывать, отправляясь в Варанаси, совершенно бессмысленно! Каждый увидит в нём что-то своё.
Прошлое и настоящее
Варанаси – один из самых старых населённых городов на планете. По преданию 5000 лет назад его основал бог Шива, поэтому для индуистов – это центр Земли в космологии, для буддистов и джайнистов – одно из самых священных мест в мире. Бенарес, Каши – всё имена, которые когда-то ему принадлежали.
«Ещё 10-15 лет назад город был совсем другим! Вокруг царила тишина, люди приезжали за умиротворением, но сейчас это клоака», - говорит наш гид, выросший в Варанаси.
С появлением мопедов узкие улочки стали шумными и труднопроходимы для пешеходов, воздух ужасен. Даже утром на реке стоит дым, и не крематория, а от дизельных лодок. Удивительно, но при этом в Ганге водятся дельфины!
Зачем едут в Варанаси?
Как говорят индуисты, умереть в Варанаси мечтает каждый. Если тело кремируют, а прах развеют над Гангом, душа выйдет из бесконечного круговорота рождений, смертей и связанных с этим страданий.
Поэтому в город часто приезжают на закате жизни. Если есть возможность, покупают квартиру (25 млн. рупий стоит двушка в центре), снимают комнату или селятся в дома престарелых. И ждут… Так могут жить годами, десятилетиями.
Но больше всего в городе паломников. Тех, кто приезжает помедитировать и смыть грехи в священном Ганге. Их в два раза больше самих жителей. Википедия пишет о 2 миллионах, но местные говорят, что в реальности Варанаси вмещает все 6.
Вайп старых улиц
Атмосферу города я почувствовала , как только оказалась на его тесных, спутанных между собой улочках, которые называются гали. Их ширина 1 - 1,5 метра от силы, и стены старых домов четко ограничивают это пространство.
Мы перемещались вместе с мопедами и коровами, зависая возле светящихся проемов стихийных лавок, портных и старинных ворот, топорщащихся, словно, из другого мира.
Видно, как красивы были когда-то эти осыпающиеся здания. Кое-где встречаются маленькие храмы, которые строили в богатых домах.
Огненное аарти
На набережную наша группа вышла как раз к началу аарти, ритуалу поклонения священной Ганге. Чтобы посмотреть аарти люди занимают места за 2 часа, и к началу действа здесь не то что яблоку, зёрнышку упасть негде.
Удобнее всего смотреть аарти на воде, поэтому скидываемся по 100 рупий с носа и двигаем в одну из лодок, пришвартованных к берегу.
Мне это действо напомнило фаер-шоу и религиозный обряд в самой активной его фазе. Во время него кое-кто уже начинает омовение, запускает цветочные жертвоприношения или просто пьёт чай, сидя в лодке с блаженной улыбкой. В конце все мы поднимали руки, пели и благодарили Гангу.
Преисподняя города
Ну а дальше нас понесло сквозь толпу в сторону крематория. И там реальность уже исказилась…
Естественно, я знала, что здесь сжигают людей, но одно дело знать, а другое – увидеть. И почувствовать. Что бы там ни говорили про сандаловые поленья и ароматизированные масла, но запах есть. Видны части тела, вот просматривается стопа и голень поверх горящих сучьев…
«Когда сгорает череп, он лопается и слегка подпрыгивает вверх. Если стоишь близко, то может даже обрызгать», - говорит с улыбкой наш гид.
От невероятной близости этой преисподней с весёлым и очень живым аарти, где мы были 15 минут назад, просто сносит крышу. Рядом сооружают ещё один крематорий, от громкого стука стройки, треска дров и костей подкашиваются ноги. Глаза жжёт едкий дым.
Один костер горит 2,5-3 часа. И всё. Кем бы ты ни был: бедным, богатым, знаменитым или никому не нужным старикашкой, от тебя останется только пепел. Удивительно, но в таких местах очень хочется жить. Именно жить – исполнять заветные мечты и быть счастливым.
Женщин на кремацию не пускают, потому что они много плачут. Ну а мужчины, которых я там видела, весьма хладнокровны. Говорят, что грустно только, когда умирают молодые. Смерть пожилых встречают улыбкой, как избавление. Могут даже веселиться и танцевать, провожая их на тот свет.
Мужчин заворачивают в белый саван, женщин – в красный. Перед этим натирают маслами. Умерших детей до 12 лет и беременных не сжигают, отправляют в реку как есть. Еще нельзя кремировать укушенных коброй. Их считают не мёртвыми, а впавшими в кому. Тела кладут на ствол пальмы, привязывают и пускают по Ганге…
То, что кремацию в Варанаси могут себе позволить только богатые люди – неправда. Сейчас она стоит 20-30 тысяч рупий, и это не заоблачная сумма для среднестатистического индийца. Однако есть проблема загрязнения воздуха и большого расхода дров – 300-400 кг на 1 тело.
Рядом с Маникарникой идет строительство газового крематория. Людей постепенно готовят к тому, что кремировать лучше там. Это и для экологии лучше, и для кармана не так ощутимо. Об этом будут говорить звезды, актеры, политики, в общем, как обычно делают, чтобы люди поверили.
Рождение дня
Этот город влюбил в себя поутру. Не думала, что напишу такие строки после адской ночи с кострами. И всё же… Здесь так тесно переплетается жизнь и смерть, блеск и грязь, что и не разобраться. Нужно просто принять.
Варанаси – это город-жаворонок. В 6 утра уже кипят ковши с масалой, жарятся лепёшки, женщины раскладывают цветочки для подношений.
Это малаё, утренний десерт, который можно попробовать лишь в Варанаси. Молоко оставляют на ночь, кипятят, добавляют шафран, фисташку и десерт готов! Вкусно очень. Цена 30 рупий/25 рублей.
С набережной идут счастливые люди с мокрыми волосами, их разбавляют еще не купаные, спешащие к Ганге и такие как мы, с вытаращенными глазами и фоткающие всё и всех без разбора.
Какой там город мёртвых. Варанаси – самый живой город, который я когда-либо видела!
Самый красивый вид тоже с утра. Туристы и паломники садятся в лодки и курсируют вдоль 7-ми километровой набережной. Отсюда можно хорошенько рассмотреть гхаты – ступени с площадками, возле которых совершают омовение люди. А заодно купаются, чистят зубы и пьют воду.
В Варанаси 84 гхата. По числу 84 миллионов перерождений души. Считается, что нужно искупаться в каждом, тогда будет тебе счастье.
Купаться я, конечно же, не рискнула. Лишь прикоснулась к воде, когда запускала цветочки для Ганги. Загадала желание и подумала о том, что точно захочу в этот город вернуться…
В следующей публикации вы можете прочитать о красном храме богини Дурги и других удивительных местах Варанаси. А позже я расскажу новость о канатной дороге, которая станет общественным транспортом и соединит железнодорожный вокзал с набережной города.