Переосмысление моды 1960-х трудно представить без Руди Гернрайха - американского дизайнера австрийского происхождения, который через работу с купальниками изменил представление о теле и одежде. В период, когда индустрия обсуждала длину юбки, он углубился в тему раскрепощения тела и сделал её основой своего языка.
Начинал он в мастерской Эдит Хэд, самой титулованной художницы по костюмам в истории Голливуда. Однако при создании собственного бренда отказался от голливудской зрелищности в пользу практичных, но не менее эпатажных решений. В 1964 году вышла первая модель его бренда Rudi Gernreich - это был монокини, полностью открывающий грудь, который могли носить и мужчины, и женщины.
Следующим этапом стал слитный купальник со стрингами. Он закрывал тело спереди, открывая спину и ягодицы. Модель была вдохновлена бразильскими пляжными костюмами, набедренными повязками сумо и ремешками от сандалий. Гернрайх искал форму, которая отвечала бы правилам калифорнийских пляжей и при этом отражала новое отношение к телу. Дизайнер экспериментировал с кроем, формами мини, прозрачными и виниловыми материалами, создавая купальники и бельё, в которых ткань подчёркивала тело и раскрывала модели в движении.
К середине 1960-х о купальниках Гернрайха то и дело писали в Vogue. В одном из материалов издание, используя работы Гернрайха как примеры, отметило тенденцию - нижнее бельё стало почти незаметным, но именно поэтому оказалось определяющим для силуэта.
Позднее Гернрайх занимался трикотажем и эластичными костюмами, экспериментируя с унисекс-силуэтами и свободными формами. Но купальники, определённо, задали направление его мысли. Через них он создал собственный принцип работы с телом - без жёстких рамок и моделирования фигуры.
Больше в тг канале Историк Мод Анатоль Вовк.