Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
Декабрь – время, когда многие думают, что сад и огород погружены в сон и никаких забот у дачника на участке уже нет. Но даже в первый месяц зимы, особенно при отсутствии снежного покрова, на дачном остается ряд важных и неотложных дел. Основные работы направлены на защиту растений от грядущих морозов и грызунов, а также на профилактику болезней и еще кое что важное.
Поэтому стоит разобраться, что именно можно и нужно сделать в саду, огороде и цветнике в декабре.
Домашние заботы и подготовка к будущему сезону
Зимние месяцы – отличное время, чтобы подготовиться к следующему дачному сезону. Это время можно продуктивно использовать для планирования, анализа прошлого опыта и закупки всего необходимого к следующему сезону.
Важно продумать, что сажать в следующем году, и рассчитать, хватит ли семян. Лучше докупить необходимое сейчас, пока выбор большой, и хранить семена дома в надлежащих условиях. Не все семена хорошо переносят холод, а условия хранения в магазинах не всегда идеальны.
Часто в запасах находятся просроченные или неиспользованные пакетики с семенами. Не стоит их выбрасывать. Семена огурцов, тыквы и кабачков могут храниться дольше указанного срока и даже давать более обильный урожай. Перцам и томатам тоже можно добавить пару лет к сроку годности. А вот семена дельфиниума, астр и примул лучше высевать сразу, так как они быстро теряют всхожесть.
Пора составить список всего, что растет и что планируется посадить. Затем рассчитать необходимую норму внесения удобрений. Важно помнить и про средства для профилактики растений от болезней и вредителей.
Только важно выбирать проверенные магазины и внимательно читать отзывы, чтобы не попасться на уловки недобросовестных продавцов.
Между ревизией семян и подсчетом удобрений нужно обязательно прогуляться по саду и проверить, все ли в порядке. Чтобы сократить расходы на химические средства защиты от вредителей, можно развесить кормушки для птиц. Это несложно, а польза огромна. Птицы станут бесплатными помощниками в борьбе с вредителями.
Как правило, именно до Нового года в садоводческих магазинах самые большие скидки. Есть смысл присмотреться и приобрести, например, секаторы. Секаторы в форме ножниц очень удобны и предназначены для обрезки мягких зеленых частей растений (например, удаления пасынков на томатах и винограде), обрезки бутонов или срезки садовых цветов. Ножницами с укороченными лезвиями очень удобно работать в условиях загущенности посадки. Качественные секаторы-ножницы от хорошего производителя садовых инструментов также можно использовать для обрезки молодых тонких веток на деревьях и кустарниках, срезки лозы для плетения, а также для перерезки креплений растений к опорам (например, шпагата).
Кроме того, стоит проверить, как хранятся клубни и луковицы в погребе. Иногда клубни георгинов начинают прорастать слишком рано. Причина может быть в нестабильной погоде и тепле в подвале, что стимулирует рост. Если такое произошло, нужно обломать появившиеся побеги и постараться создать более низкую температуру и снизить влажность. Высокая влажность в сочетании с плюсовой температурой – идеальные условия для преждевременного прорастания. Вентиляция в погребе должна работать исправно, чтобы помочь снизить температуру. Георгины могут начать расти даже при сухом воздухе, но при высокой влажности и тепле это неизбежно.
Также нужно осмотреть гладиолусы. Они часто страдают от трипсов. Если на луковицах есть что-то похожее на муку – это явные признаки жизнедеятельности трипсов. В этом случае замачивать луковицы зимой не стоит. Лучше сложить их в пакет, распылить туда дихлофос или другой инсектицид в аэрозоле, плотно завязать пакет и так хранить.
Если чеснок стал мягким в процессе хранения или имеет пятна под шелухой, значит, он начал портиться. Его можно высушить, заморозить или замариновать. Маринованный чеснок – прекрасный способ сохранить урожай. Даже если часть чеснока подпорчена, можно отобрать хорошие дольки для еды, а остальные переработать. Сейчас также можно использовать чеснок для заготовок, например, в маринованных закусках из кабачков.
Проблема мышевидных грызунов, которые досаждают в дачном доме, знакома очень многим. Грызуны стремятся найти тепло и укрытие в домах и хозяйственных постройках. Существует множество разных способов побороться с этими грызущими вредителями. Например, есть всякие химические средства, приманки, клеевые ловушки. Можно использовать и самодельные приманки, например, смесь гипса или цемента с сахаром и маслом, оставленные рядом с водой. Мышь съедает эту смесь, и ее пищеварительная система отказывает, что приводит к гибели.
Существуют более гуманные альтернативы традиционным, зачастую жестоким, методам борьбы с грызунами. Одним из таких подходов является использование отпугивающих средств. Например, препарат «Мышибало». Его уникальная комбинация масел эффективно отпугивает не только мышей, но и других вредителей, таких как медведка, хрущ, крот, а также моль, которая может появиться в доме.
Помимо «Мышибало» существуют и другие запахи, способные отпугнуть нежелательных гостей. Например, деготь, мазь Вишневского или креолин. Их резкий запах крайне неприятен для грызунов.
В любом случае, важно бороться с грызунами, выбирая тот метод, который соответствует представлениям о гуманности и практичности. Будь то мучительная или быстрая смерть, отпугивание или естественное избавление с помощью кошек – главное, чтобы мышевидные грызуны покинули владения.
Часто дачники сталкиваются с тем, что минеральные удобрения, особенно комплексные, со временем могут превращаться в твердые комки. Не стоит переживать, если удобрение в гранулах, содержащее азот, фосфор и калий (например, с пропорцией 16% каждого), окаменело после хранения в сарае. Даже если срок годности, указанный производителем (обычно 2-3 года), истек, такое удобрение вполне пригодно к использованию. На самом деле, минеральные удобрения могут сохранять свои полезные свойства гораздо дольше, иногда даже до 10 лет.
Главная причина окаменения – это попадание влаги. Если удобрение хранилось в открытой упаковке, оно впитывает воду из воздуха, что и приводит к образованию комков. Но это не означает потерю питательных веществ. Такой окаменевший комок легко разбить молотком и использовать для весенней перекопки огорода, как базовую заправку почвы.
Чтобы избежать этого неприятного явления, важно правильно упаковывать открытые пачки. Тщательно завязать их, а лучше дополнительно обернуть стрейч-пленкой или поместить в плотные пакеты. Это надежно защитит удобрение от влаги.
Что касается места хранения, то здесь все просто: подойдет обычный неотапливаемый сарай. Температурные колебания, будь то +20 или -20 градусов, не страшны минеральным удобрениям. Главное условие – сухость и отсутствие влаги. Поэтому хранить их можно прямо в сарае круглый год.
Сад - что можно успеть сделать в теплом декабре
До самого начала зимы в городах часто проводятся ярмарки, а также в садовых центрах предлагаются саженцы различных плодовых и ягодных культур с большими скидками. Важно понимать, как долго их можно хранить. Здесь ключевой момент – упаковка корневой системы. Если саженец, например, яблони или ягодного кустарника, находится в контейнере с закрытой корневой системой, то он может храниться несколько месяцев без проблем. Его можно извлечь с земляным комом и высадить в любое время года – весной, летом и даже в начале зимы.
Ситуация сложнее с саженцами с открытой корневой системой. Осенью на рынках часто можно встретить яблони, груши, сливы и другие деревья именно с открытыми корнями. Если приобрели такой саженец, его необходимо высадить как можно скорее, так как корни быстро пересыхают. Сразу после покупки нужно увлажнить корни, обернуть их влажной тканью и поместить в пакет. В таком виде саженец может продержаться на балконе около недели, пока не удастся высадить его на постоянное место.
Что касается малины, у нее очень тонкая корневая система, поэтому саженцы с открытыми корнями встречаются редко. Обычно корни упакованы в торф, влажные опилки или мох и обвязаны пленкой. Такие саженцы можно хранить около двух недель, но лучше высадить их как можно быстрее. В целом, любое растение, приобретенное в магазине с поврежденной или упакованной корневой системой, лучше всего высадить в грунт как можно скорее.
В саду при желании можно найти множество полезных дел.
Если остались пни от спиленных деревьев, которые доставляют хлопоты, нужно взять длинное и толстое сверло и сделать как можно больше отверстий в пне. Затем засыпать их аммиачной селитрой, замазать шпаклевкой, накрыть пленкой и оставить на зиму. Через пару сезонов древесина станет рыхлой и пень можно будет легко удалить. Главное – просверлить отверстия поглубже.
Многие садоводы перед зимой убирают всю опавшую листву из своего сада, чтобы она не стала местом размножения и зимовки болезнетворных спор и насекомых-вредителей. В таком случае листовой опад чаще всего помещается в компост. Опавшую листву безопасно использовать в качестве органического вещества для компоста, так как это перепревшее удобрение в дальнейшем будет вноситься под огородные культуры, не имеющие общих вредителей и заболеваний с плодовыми деревьями. Также компостная куча периодически проливается биопрепаратами с триходермой, способной уничтожить все присутствующие на листьях фитопатогены.
Но если листву не убрали раньше, то уже сейчас ничего с ней делать уже не надо. В дикой природе опавшие листья остаются лежать под деревьями, постепенно перерабатываясь дождевыми червями и почвенной микрофлорой, благодаря чему эта органика становится отличным питанием для растений. Все это становится возможным, так как в естественной среде существует природный баланс экосистемы между полезной и вредоносной микрофлорой. В садах и огородах система растений представляет собой искусственно созданную человеком среду, в которой природный баланс нарушен, а почва истощена или имеет искаженный баланс элементов питания. Именно поэтому вредоносные насекомые и микрофлора активизируются на приусадебных и дачных участках гораздо сильнее.
Опавшие листья в саду и огороде вообще можно не убирать из-под деревьев и кустарников, если в конце периода осеннего листопада была проведена обработка всего сада и опавших листьев раствором мочевины очень сильной концентрации (семьсот грамм на десять литров). В таком случае листья быстро перегниют и станут отличным азотным питанием для почвенных грибов и бактерий, очень быстро переработаются микрофлорой и к весне практически полностью разложатся до доступных растениям элементов питания. Обработку листьев мочевиной можно проводить при температуре не ниже +5 градусов. При более низких температурах эффективность препарата снижается, но не полностью.
Теплый декабрь – самое время для удаления ненужных деревьев. Пока многолетники спят, можно спокойно спилить больные и омолодить старые деревья, не опасаясь повредить другие растения. Также важно удалить больные, поврежденные или неправильно растущие ветки. Это поможет сохранить здоровье деревьев и кустарников.
После обрезки плодовых деревьев возникает необходимость замазать на дереве рваные раны или заделать дупла. Есть эффективный рецепт лечебной и пломбирующей массы, которая способствует быстрому заживлению ран на деревьях.
В качестве основы нужно взять любую акриловую краску, желательно недорогую, например, для фасадов или внутренних работ. Цвет не имеет значения. Затем добавляют гашеную известь (пушонку), постепенно, как муку в тесто, хорошо массу перемешивая. Если смесь получается слишком густой, добавить немного краски. Если же, наоборот, слишком жидкой – извести. Вымешивают до получения консистенции, напоминающей тесто для пельменей.
Интересный момент: если в эту смесь добавить немного азотного удобрения, например, мочевины или аммиачной селитры (примерно чайную ложку на пол-литра краски), то такая пломба станет отличным источником питания для дерева. Удобрение будет постепенно проникать в ткани, способствуя их восстановлению и ускоряя процесс заживления.
В итоге получится эластичная, пластичная масса. Ею можно заполнять полости, например, от старых веток. Просто наносят состав в поврежденное место.
Такая пломба не только заполнит пустоту, но и окажет лечебное действие. Высокая щелочность извести способствует обеззараживанию от различных болезней, включая грибковые и бактериальные инфекции. Со временем на месте пломбы начнет нарастать новая ткань, и рана постепенно затянется.
Еще есть время избавиться от мумифицированных плодов, оставшихся на деревьях после монилиоза и других болезней. Эти гнилые плоды – источник инфекции на будущий год. Их нужно аккуратно снять с помощью самодельного плодосъемника из пластиковой бутылки, закрепленной на длинной палке, или просто сбить шестом. Важно собрать и опавшие плоды под деревьями. В идеале их закопать в грубой яме, пересыпав известью.
Те, кто не успел провести осеннюю искореняющую обработку деревьев, могут сделать это сейчас, если позволяют погодные условия. При температуре около 0 ночью и +5 градусов днем, можно смело применять для обработки деревьев медный или железный купорос, а также бордоскую смесь. Эти средства помогут защитить деревья от болезней и вредителей.
Побелка деревьев – еще одна актуальная процедура. Многие садоводы считают, что косточковые деревья, такие как черешня, абрикос и персик, нуждаются в побелке из-за их более тонкой и уязвимой коры. Однако, стоит побелить и яблони, и груши. Важно помнить, что основная цель побелки – защита от резких перепадов температур в конце зимы – начале весны. Когда солнце начинает пригревать, а кора дерева находится в тени, возникает разрыв тканей, приводящий к морозобоинам и трещинам через которые проникает инфекция. В результате дерево страдает, болеет, его жизненный цикл сокращается, а плодоношение ухудшается.
Однако, учитывая частые дожди даже в декабре, побелка может смыться к весне. Поэтому надо быть готовыми к тому, что к концу января – началу февраля, когда солнце станет активнее, может потребоваться повторная побелка.
Важно побелить не только ствол, но и скелетные ветви. Это поможет предотвратить множество проблем. Для дополнительной защиты от болезней можно добавить в побелку медный купорос или использовать готовую садовую смесь.
Если садовод не уделил внимание морозобойными трещинами на деревьях в течение сезона, то, к сожалению, к зиме активное лечение уже нецелесообразно. Все восстановительные работы лучше отложить до весны. Однако, если кора дерева сильно повреждена, обнажена древесина, то обязательно нужно утеплить эти места. Продвинутые садоводы используют синтепон, который быстро сохнет, а затем оборачивают его садовыми бинтами. Это поможет защитить рану от дальнейших повреждений.
В последнее время поступает много тревожных сообщений о грызунах, повреждающих кору деревьев. Это могут быть мыши, полевки, водяные крысы, зайцы, а иногда даже олени и лоси. Если деревья не защищены, сейчас самое время об этом задуматься, ведь иногда кора деревьев обгрызается животными буквально до первых скелетных веток. Если кора обглодана у дерева, которому, например, 5 лет, то оно, скорее всего, будет потеряно на 80-90%. Конечно, можно попытаться исправить ситуацию с помощью прививки мостиком, но это нужно сделать быстро, и не всегда это помогает, так как растение все равно будет болеть, и плодоношение будет отложено надолго.
Поэтому не будет лишним обмотать стволы специальным материалом. Существуют садовые бинты с неприятно пахнущей пропиткой, кроме того, такая обвязка также защитит деревья от солнечных ожогов.
Но самым надежным способом защиты являются сетки. Их устанавливают вокруг ствола, и они самостоятельно стоят без опоры, хотя для большей надежности можно использовать колышки. Такая защита сохранит кору деревьев в целости и сохранности.
Еще одно важное мероприятие – стряхивание снега с деревьев, особенно со старых. В декабре погода часто бывает нестабильной, снег может быть мокрым и тяжелым. Чтобы избежать поломки веток, лучше аккуратно стряхнуть снег. Если же есть риск разлома, стоит позаботиться о поддержке веток. Это можно сделать с помощью стяжек, которые связывают ветви между собой, или подпорок – например, рогатины или широкой доски, поддерживающей ветку.
Нужно замульчировать недавно посаженные деревья, если это еще не сделано. Это особенно актуально для молодых посадок, сделанных осенью.
Сейчас самое время пригнуть ежевику и малину (в тех регионах, где малину укрывают). Важно помнить, что колючие сорта ежевики могут зимовать без укрытия, а вот бесшипные сорта обязательно нужно укрывать, пригибая их к земле.
При температуре около +5 градусов можно успешно бороться железным купоросом с мхами и лишайниками на стволах и ветвях.
Если почки на смородине или крыжовнике уже начали набухать, не стоит беспокоиться. Небольшие заморозки, которые часто случаются в декабре, смогут остановить их развитие. Это естественный процесс, и почки, скорее всего, благополучно перезимуют.
Самое время заняться обрезкой малины.
Если выпал снег, нужно позаботиться о клубнике. Правильно подготовленная клубника должна выглядеть следующим образом: центральная розетка открыта, листья частично обновлены, но куст не должен быть «лысым», почва влажная, но не мокрая, мульча уложена аккуратным тонким слоем, нет свежих усов и молодых побегов. После снегопада, если клубника не укрыта, то следует нагрести снег на грядки с клубникой. Снежный покров – отличное естественное укрытие, которое защитит растения от морозов.
Нередко у садоводов возникают вопросы о том, почему слива, вишня, черешня и даже абрикос обильно цветут, однако плодов не дают. Если откинуть в сторону отсутствие компаньона-опылителя, а также возвратные холода, то здесь одним из наиболее частых факторов, причиной такого явления является кислотность почвы.
Что же можно сделать сейчас, пока снег еще не выпал, для того, чтобы косточковое дерево наконец начало давать хороший урожай? Все очень просто: нужно взять известь гашеную, которая продается в любом строительном магазине, и в дозе порядка 5 литров на взрослое дерево раскидать под его кроной. В отличие от мела и доломитовой муки, как раз гашеная известь под осенние дождики замечательно свяжется с почвой и не смоется водой - это будет отличное раскисление почвы.
Аналогичным образом работает и древесная зола. Вносить ее можно хоть всю зиму, будет урожай только больше. Разумеется, эти методы хороши, когда участок с кислой почвой, что касается щелочных почв, то здесь, конечно, причины и рекомендации могут быть другими.
Если есть растения, которые по плану требуют укрытия на зиму, сейчас самое время их укрыть. Важно оставлять небольшие проветриваемые участки (10 сантиметров) сбоку, чтобы избежать выпревания.
Всем растениям, которые зимуют под укрытием и особенно уязвимы к морозам, нужно обеспечить максимально обильный снежный покров. Снег – лучшее природное утепление.
Цветник и придомовая территория - что можно успеть сделать в теплом декабре
В цветнике, если это еще не сделано ранее, нужно обрезать многолетники, такие как пионы, флоксы, ирисы и пр.
Если вдруг куплены пионы или луковичные цветы, которые не успели посадить, не нужно ждать весны. Можно посадить их сейчас, даже если выпал первый снег. Просто хорошо засыпать место посадки сухой землей, чтобы закрыть все щели, и сделать небольшую горку.
Часто можно услышать, что высаживать луковичные растения лучше всего осенью, в сентябре или октябре, не позже. Многие опасаются, что если уже холодно, то луковицы не успеют укорениться, могут вымерзнуть и весной не зацветут.
Это не так. Например, подарили много луковичных: тюльпаны, нарциссы, крокусы, и хранить их до весны нет возможности, так как многие луковицы уже начали прорастать. Можно высадить их в грядку даже в середине декабря. И весной все они зацветут, покрыв участок пышным ковром.
Поэтому, если еще не было времени посадить луковичные, не стоит бояться холодов. Пока почва не промерзла, можно подготовить грядку или найти место в цветнике, сделать лунки и смело высаживать тюльпаны, нарциссы, крокусы. Они прекрасно укоренятся, перезимуют и порадуют своим цветением весной. К тому же сейчас в магазинах действуют очень выгодные скидки на луковичные, до 50%, так что можно выгодно приобрести посадочный материал.
Лилии – это довольно капризные цветы, не такие выносливые, как тюльпаны или нарциссы. Поэтому, если приобретены луковицы лилий, а почва уже начала промерзать или зима уже наступила, не стоит лилии высаживать. Лучшее решение в такой ситуации – хранить луковицы в холодильнике. Поместить их на нижнюю полку, и они прекрасно дождутся весны. Как только земля оттает, можно смело высаживать лилии на их постоянное место.
А вот хвойные растения – совсем другое дело. Поздней осенью или даже в начале зимы, пока почва еще не промерзла, хвойные вполне можно сажать. Можно их даже посадить зимой в период оттепели, и все они отлично приживутся. Это касается всех хвойных - туй, можжевельников, тисов. Даже если ночью уже бывают небольшие заморозки, а днем почва оттаивает, для хвойных это не проблема.
Есть один нюанс, касающийся туй, особенно молодых саженцев. В первый год после посадки, начиная с конца февраля, их обязательно нужно притенять от яркого весеннего солнца. Если туи окажутся под снегом, это хорошо – снег защитит хвою от выгорания. Но если зима будет бесснежной или снежный покров тонким, яркое солнце может повредить молодую хвою. Для притенения лучше использовать специальную притеночную сетку, а не белый спанбонд. Под спанбондом хвоя может подпревать из-за высокой влажности и температуры, что способствует развитию болезней. Притеночная сетка, установленная на небольшой каркас, обеспечит защиту от солнца, не создавая парникового эффекта. Если же решено укрыть их колпаками, нужно обязательно оставить прорези с северной стороны, чтобы растения могли дышать и чтобы снег не повредил их.
Если нет возможности как следует заняться хвойными растениями, то нужно хотя бы просто перетянуть деревья веревочкой в нескольких местах. Двух-трех перетяжек веревкой будет вполне достаточно.
И еще один важный момент: все обрезки и формировки хвойных деревьев откладываются до ранней весны.
Пока еще тепло, самое время пригнуть розы и установить каркасы. Если дом рядом с участком, то с наступлением морозов можно будет просто накрыть их укрывным материалом. Главное – не упустить момент, потому что пригибать розы, когда морозно, очень сложно, и есть риск их сломать.
Не следует в срочном порядке укрывать розы при наступлении первых заморозков или выпадении в саду первого снега. Эта культура достаточно легко может переносить кратковременное понижение температуры и даже достаточно сильные морозы. При более позднем укрытии растения закаляются и уходят в период покоя, успевая сбросить все листья.
В средней полосе России отличным решением станет высадка роз в одну группу (создание розария), в таком случае можно будет быстро и легко укрыть растения на зиму, установив общий тоннель из дуг и защитного материала (например, спанбонда). В качестве опоры для тоннеля можно использовать водопроводные трубы диаметра двадцать миллиметров, внутрь которых помещается колышек длиной тридцать-сорок сантиметров из стальной арматуры (диаметр восемь-десять миллиметров) для надежного закрепления опоры в почву возле роз. Сверху установленных дуг по всей длине тоннеля должна быть размещена перекладина (из тонкой ветки, арматуры), благодаря которой накинутый сверху укрывной материал не провиснет под тяжестью выпавшего снега. Закреплять спанбонд на дугах очень удобно с помощью больших канцелярских зажимов, тогда как нижний край материала достаточно прижать к земле крупным камнем или кирпичом.
Высота тоннеля для укрытия роз обычно находится в интервале от сорока до шестидесяти сантиметров в зависимости от высоты обрезки растений. Для укрытия высокорослых шрабовых роз две-четыре опорные дуги следует устанавливать на высоту не менее восьмидесяти сантиметров, перекрещивая между собой. Не стоит размещать дуги слишком широко друг от друга, это увеличивает риск продавливания тоннеля без дополнительной подпорки большой массой снега.
Чем более просторным и содержащим большой объем воздуха будет укрытие, тем эффективнее под ним перезимует роза. Поэтому следует не укутывать плотно в спанбонд отдельные кусты, а создавать над несколькими растениями защитные тоннели. Весь конденсат, в любом случае образующийся под любым укрывным материалом, в тоннеле на пять-восемь кустов растений распределяется на всю площадь стенок, тогда как одна укрытая роза заберет всю образовавшуюся влагу на себя и с большой вероятностью выпреет за зиму. Для создания единого укрытия на десять-тридцать кустов очень удобно высаживать розы рядом в один ряд или в два ряда в шахматном порядке, при общей ширине посадки не более ста десяти сантиметров.
Рекомендуется проводить обрезку роз осенью перед укрытием растений на зиму. Обрезанные розы гораздо легче переносят зиму, меньше подмерзают и выпревают. Очень длинные побеги гораздо труднее укрыть, в результате чего в очень холодную зиму розы получают достаточно сильные обморожения листьев и стеблей. Но перед зимним укрытием не стоит слишком сильно обрезать розы, достаточно укоротить побеги на высоту дуг или опор для укрывного материала. Все крупные срезы обязательно нужно замазывать садовым варом или защитной пастой «РанНет».
Также важно обработать все растения, опрыскав их контактным фунгицидным препаратом (например, «Хорус», «Ордан», «Оксихом») для защиты от грибных заболеваний. Также можно обработать растения медным или железным купоросом для профилактики грибковых заболеваний. Железный купорос используется при наличии загниваний, почернений и других проблем с корой, а медный — для борьбы с зимующими спорами грибков.
Проводить окучивание роз необходимо только после стабильной установки в регионе небольшого мороза от ноля до минус двух градусов (тонкую корочку на поверхности земли легко можно сбить тяпкой). Окучивать розы следует сухой почвой, в которой выморожена вся влага. Оставшиеся на стеблях листья следует аккуратно удалить вручную, потянув вниз за черенки.
Общие рекомендации по уходу за розами зимой:
- Укрывать растения следует в сухую морозную погоду.
- Использовать устойчивый каркас для создания воздушно-сухого укрытия.
- Удалять слабые и невызревшие побеги и листья.
- Оставлять щели в укрытии для обеспечения циркуляции воздуха.
- Проверять укрытие во время и после оттепелей.
Крупнолистная гортензия требует особого внимания. Даже легкие заморозки могут повредить ее цветочные почки. Поэтому крупнолистную гортензию, растущую в саду, необходимо укрывать обязательно. Если удается приезжать на дачу только по выходным, нужно укрыть ее надежно, как для полноценной зимовки. Весной уже можно будет оценить, как она перезимовала. При правильном укрытии крупнолистные гортензии хорошо зимуют в средней полосе России.
Если по какой-то причине не успели позаботиться о защите от грызунов до укрытия роз, не беда. Пока еще декабрь, и спанбонд не успел примерзнуть, самое время разложить отраву под укрытиями. Подойдут брикеты – их можно просто протолкнуть в небольшую щель. Это важно, ведь весной, снимая укрытия, многие обнаруживают поврежденные мышами стволы и ветки.
Если снега выпадает мало, стоит подгрести его к теплолюбивым растениям, особенно к рододендронам. Это поможет защитить их от морозов.
В середине ноября листопадные сорта рододендронов уже скинули всю листву, тогда как вечнозеленые виды этой культуры радуют садоводов своим декоративным видом все время.
Вечнозеленые рододендроны уходят в зиму с набухшими цветочными почками – такова физиология растений, не следует о них волноваться. С наступлением морозов зеленые листья на побегах опустятся вниз, словно завянув, и слегка скрутятся, уменьшив площадь испарения влаги. Это нормально, таким образом у рододендронов проявляется защита от понижения температуры воздуха.
Поздней осенью рядом с кустом вечнозеленого рододендрона, растущим на открытом участке сада, следует установить две или три перекрещивающиеся дуги для последующего создания укрытия с целью притенения растения от яркого зимнего солнца (можно будет использовать сетку или темный спанбонд). Для листопадных сортов особого укрытия на зиму не требуется, растения уходят в стадию покоя и просыпаются весной. В средней полосе России отлично зимуют следующие вечнозеленые сорта цветочной культуры: «Азурика», «Мари Форте» и «Роз Мари», «Скарлет Вондер», «Грандифлорум», «Пёрпл Сплендор», «Каннингемс Уайт», «Перси Вайсман». Среди листопадных видов растений лучше отдавать предпочтение японскому, канадскому, розовому, ноготковидному, клейкому и падуболистному рододендрону.
Высаживать саженцы рододендронов следует весной, заранее подготовив подходящий субстрат (кислый торф и хвойный опад в соотношении один к одному) с уровнем кислотности от трех с половиной до пяти. В дальнейшем полезно мульчировать культуру корой хвойных пород или иглицей, а также периодически вносить специальные подкисляющие удобрения. Отсутствие цветения у саженца может быть связано с вымерзанием цветочных почек в течение зимы или неподходящим уровнем кислотности в месте посадки рододендрона (сопровождается появлением пятен на листовых пластинах). Проводить пересадку взрослых растений (обязательно вместе с большим земляным комом) на более подходящее им место можно только осенью.
Огород - что можно успеть сделать в теплом декабре
Если температура позволяет (около +5 градусов), можно помыть и обработать теплицу, если это не было сделано это раньше. Часто возникает вопрос: нужно ли сейчас открывать теплицу? Если начинаются сильные ветра (а они часто сопровождают смену погоды), есть риск, что теплицу может сорвать. Поэтому, если нет возможности постоянно контролировать теплицу, лучше ее закрыть. Если же дом рядом, нужно просто следить за прогнозом и закрывать, когда ветер усиливается.
И, конечно, важно помнить про котов – они могут поселиться в теплице надолго. Поэтому, если много уличных котов, лучше теплицу прикрыть, но при этом оставить форточки открытыми.
С подзимними посевами торопиться не стоит. Если по прогнозам минусовые температуры ожидаются нескоро, то в таких условиях подзимние посевы откладываются. Но если оттепели сменились морозами, можно провести подзимний посев. Подзимний посев проводят, когда земля уже немного подмерзла.
Грядку лучше подготовить заранее: сделать бороздки, пока земля не замерзла, и накрыть пленкой от снега. В назначенный день снять укрытие, провести посев и присыпать семена теплой землей, которую заранее приготовили и хранили дома или в теплице, так как на улице земля уже замерзла.
Подзимний посев, несмотря на свои преимущества, имеет и ряд недостатков. Во-первых, существует риск, что ранние оттепели спровоцируют преждевременное прорастание семян, а последующие заморозки их погубят. Это, пожалуй, самый существенный минус. Теоретически, подзимние посевы проводят за неделю до устойчивых холодов, когда дневная температура не превышает 0 градусов. В условиях средней полосы оптимально сеять в декабре, иначе семена прорастают, замерзают и гибнут.
Все согласны, что озимый чеснок, лук и морковь,как и и другие корнеплоды, можно смело сеять\сажать под зиму. Дорогие семена лучше приберечь до весны. А вот укроп, кориандр, рукколу и петрушку можно смело сеять под зиму.
Дельфиниумы – многолетние растения, которые можно сеять без стратификации, если семена свежие. И есть 2 варианта, как можно провести посев. Разбросать семена по мерзлой почве и прикрыть сухой землей. Или посадить семена в горшочек и закопать его. Это поможет контролировать всходы, так как семена могут прорасти позже. Из горшочка можно будет пересадить рассаду на постоянное место.
Дельфиниумы бывают разных расцветок: сиреневые, белые, синие, ярко-розовые и двухцветные. Гибридные семена могут проявлять холодовую мутацию при подзимнем посеве, становясь голубыми или синими. Новозеландские сорта хоть и прекрасны, но требуют особого подхода. Лучше проводить стратификацию в холодильнике при температуре 4-5 градусов, что предотвращает промораживание почвы.
Для посева понадобится горшок с хорошими дренажными отверстиями. Это критично, чтобы избежать застоя воды, который может навредить семенам.
Аккуратно высыпают семена на поверхность уплотненной земли. В некоторых пакетиках может быть всего несколько семян, особенно если речь идет о дорогих сортах, таких как новозеландские дельфиниумы. Эти семена лучше раскладывать по одному, уделяя особое внимание каждому семечку.
Эти красавцы выделяются среди прочих своими особенностями: у них более плотный колос, крупные цветы и махровая структура лепестков. Именно эти характеристики делают их такими желанными, но и, к сожалению, более дорогими.
Существуют и другие, не менее привлекательные сорта дельфиниумов, которые прекрасно растут и радуют глаз, и стоимость у них приемлемая.
После посева семена слегка присыпаются землей. Далее горшочки тщательно прижимаются почвой, чтобы обеспечить им устойчивость.
Такой способ подходит для посева любых многолетников, которые хочется вырастить, например, эхинацеи, эти прекрасные ромашки бывают разных оттенков, от белоснежного до нежно-розового. Это действительно элитные цветы, и что особенно приятно, они многолетние, то есть будут радовать на одном месте из года в год. Еще один замечательный цветок – рудбекия. Она бывает как двулетняя, так и многолетняя, и ее тоже можно посеять под зиму. Чтобы ничего не забыть и не перекопать случайно грядку с посевами, можно использовать какие-нибудь метки.
В южных регионах время высаживать лук-севок под зиму наступает примерно в декабре, тогда как в северных регионах такие работы проводятся обычно на месяц раньше. Луковицы, размещенные в почве, должны успеть укорениться, но не должны выпустить стрелку на поверхность земли. Температура воздуха, позволяющая соблюсти это условие, должна быть не выше 3 градусов тепла в дневное время и около нуля градусов ночью.
В средней полосе зимой сильные морозы без снега – редкость. Лук и чеснок обычно не страдают от холода, поэтому укрытие не обязательно. Однако рекомендуется накрыть грядки ботвой для удержания снега. Это обеспечит почве больше влаги весной, что положительно повлияет на рост растений.
Также можно замульчировать грядки опавшими листьями, перегноем или компостом. Это создаст дополнительное тепло, обеспечит питание и удержит влагу весной. Но даже без мульчирования лук и чеснок, скорее всего, не замерзнут.
Однако, если в регионе более суровые зимы, где бывают сильные морозы укрытие лука и чеснока обязательно. Нужно использовать толстый слой лапника или мульчировать грядки перегноем, компостом или листьями. Можно использовать опилки, чтобы предотвратить глубокое промерзание почвы. Важно помнить, что весной эту мульчу нужно будет убрать, чтобы почва быстрее прогрелась.
Если лук пророс осенью, с большой вероятностью он погибнет. Поросший чеснок перезимует, но его нужно обязательно хорошо замульчировать, что он дальше не рос. Мульча помогает земле не нагреваться. Когда выходит солнце, темная земля быстро прогревается, а изоляционный слой не дает ей этого сделать. Весной можно будет все убрать. Таким образом можно защитить чеснок от вымерзания.
В южных регионах можно выращивать свежую зелень (шпинат, петрушку, кинзу, различные салаты) для употребления в пищу практически круглый год (исключение составляет только январь и первая половина февраля). Посев семян зелени можно проводить до середины октября, благодаря высокой влажности почвы и воздуха всходы появляются примерно уже через пять-семь дней. А к десятым числам ноября уже можно срывать первые небольшие побеги зелени с листками и корнями, таким образом дополнительно прореживая слишком загущенные всходы посевов и ускоряя их рост. Зеленый салат будет иметь полноценные листья, годные к употреблению в пищу, к концу ноября (время наступления первых заморозков в южных регионах). Шпинат является очень морозостойкой культурой, на зиму растения можно укрыть коробом, оббитым пленкой, и продолжать использовать листья в пищу до января. Кинзу можно полностью срезать при отрастании побегов на высоту десять-пятнадцать сантиметров над уровнем земли, а оставшиеся в грядке корни с черенками накрыть коробом с пленкой (до первых чисел марта), тогда из сердечников постепенно начнут отрастать новые листочки. Петруша обладает высокой морозостойкостью и не требует какого-либо дополнительного укрытия на зимний период, но при защите растений коробом можно будет продолжать получать зелень вплоть до самой весны.
Еще один важный момент касается тех дачников, кто готовит землю для рассады самостоятельно. Нужно взять 3 мешка: в один насыпать землю, во второй – компост, а в третий – песок. Если используются только свои компоненты, важно помнить, что всю эту смесь, включая песок, нужно проморозить. Поставить на улицу, и пусть она там стоит.
С приходом весны, когда огородники с любовью высаживают рассаду и наблюдают, как из земли пробиваются первые робкие ростки культур, неизбежно возникает вопрос: как уберечь молодые растения от вездесущих слизней?
Современные подходы к органическому земледелию, такие как активное компостирование и обильное мульчирование, создают идеальные условия для процветания определенных групп вредителей. К сожалению, слизни – одни из главных недостатков такого подхода. Они с удовольствием находят приют и пищу в компостных кучах, успешно пережидая зиму. В результате, они становятся настоящей напастью на огородных участках.
Конечно, уже не раз говорилось о важности обогащения компостных куч и ящиков биологическими препаратами, такими как триходерма и боверия. Эти средства обладают активностью против слизней. Однако, значительная часть слизней зимует прямо в обычной почве, и их популяция остается внушительной. Как же быть в таком случае? Как эффективно сократить их численность?
Существует один очень простой, но действенный метод, о котором стоит напомнить. При перекопке земли, будь то в теплице или на открытом участке, не стоит стремиться к идеальной гладкости. Напротив, лучше оставить на поверхности крупные комья земли. Эти комья – настоящие ловушки для яиц слизней, куколок зимующих насекомых и других стадий развития вредителей.
Если природа подарит морозы, эти комья будут способствовать глубокому промерзанию почвы. А промерзание – один из ключевых факторов, снижающих выживаемость вредителей, зимующих в земле. Поэтому, не нужно разбивать комья – это уже станет существенным шагом к защите урожая.
Применение этого простого приема в комплексе с другими мерами, безусловно, принесет ощутимую пользу всему садово-огородному хозяйству.
Начало посевных работ и выращивание растений в зимнем огороде
Декабрь – это начало посевных, рассадных работ. Как правило, первыми начинают сеять цветы, которым требуется длительная стратификация, которые долго всходят или медленно развиваются. Фактически, уже с 10 декабря можно приступать к посеву таких «тугодумов».
К ним относятся: эустома (лизиантус), петуния, лобелия, пеларгония, вербена, гелиотроп, некоторые сорта гвоздики Шабо. Рано сеют крупноплодную садовую землянику. Среди овощей первым сеют корневой сельдерей и лук-порей. Эти культуры имеют длительный период развития рассады, который у поздних сортов может достигать 90 дней. Если есть такие растения в планах, важно заранее позаботиться о семенах и подготовке к посеву.
А для тех дачников, кто предпочитает уют дома, есть отличное занятие – посев микрозелени. Можно использовать самые разные емкости, чтобы процесс был не только полезным, но и увлекательным. Подсевая семена каждые 5-10 дней, можно обеспечить себе постоянный запас вкусной и невероятно полезной зелени.
Создание и поддержка полноценного, даже небольшого по размеру зимнего огорода в домашних условиях, является достаточно недешевым хобби. Не стоит устраивать грандиозный зимний огород. Конечно, свежие помидоры и огурцы к Новому году – это здорово, но всему свое время. А масштабное зимнее садоводство – дело очень затратное. Если сложить все расходы, от семян до электричества, то такое «баловство» по карману далеко не каждому.
В декабре и январе главным фактором для успешного выращивания овощных культур в зимнем огороде является наличие у растений постоянного качественного освещения. Для быстрого развития растений лучше использовать современные и мощные фитолампы с металлическим корпусом (способен отводить лишнее тепло). При невозможности перенести зимний огород на отдельно стоящий в глубине помещения стеллаж, под горшки на подоконнике следует подложить утепление из листа пенопласта или свернутого в несколько слоев картона. Такая защита позволит корням растений не переохлаждаться и развиваться в нужном темпе.
Важна и температура. На подоконнике культурам будет слишком холодно, поэтому потребуется установка специального стеллажа. Выращивают зимний огород обычно в красивых декоративных горшках, при этом для лучшего роста и развития побегов достаточно часто нужно будет вносить дополнительные подкормки.
Многие уже успели посеять комнатный огород, а потом столкнулись с разочарованием и проблемами: растения покрываются пятнами, похожими на грибковые заболевания. Это неудивительно, ведь декабрь – самый темный месяц. Биоритмы растений нарушены, они должны отдыхать, а их заставляют расти. К тому же, низкая влажность и недостаток света сильно ослабляют иммунитет растений, делая их уязвимыми для болезней.
При ведении зимнего огорода основной задачей садовода является максимальное сокращение времени выращивания культур для быстрого получения урожая. Для успешной реализации этой задачи из всего многообразия нужно выбирать только семена культур ультраранних или суперранних сортов-гибридов (данная информация должна быть указана производителем семян в описании сорта или гибрида).
Среди томатов и огурцов можно найти отдельные серии балконных и комнатных сортов, которые отличаются не только ранним плодоношением, но и более компактными размерами, что позволяет разместить на одной площади стеллажа или подоконника значительно большее количество растений. При выборе огурцов для выращивания рекомендуется отдавать предпочтение пучковым и только самоопыляемым гибридам.
Из зеленных культур следует выбирать самые быстрорастущие, например, базилик, укроп, рукколу, кресс-салат. При желании выращивать редис нужно выбирать сорта с плодами вытянутой формы, в таком случае в одном горшке может поместиться большее количество корнеплодов.
Начинающим огородникам для зимнего выращивания лучше остановиться на трех культурах: луке на зелень, базилике и салате. Посеять базилик и салат нужно густо, чтобы можно было понемногу выдергивать и добавлять в блюда. Это настоящая микрозелень, кладезь витаминов на самой ранней стадии развития. К Новому году эта зелень подрастет и, конечно же, украсит праздничный стол. Начиная с декабря, можно подсевать ее каждые 2 недели.
Базилик, на самом деле, растение многолетнее. В теплых краях, как, например, в Таиланде, он может превращаться в настоящий куст или даже небольшое деревце с одревесневшим стеблем. В умеренном климате все привыкли выращивать его как однолетник: он успевает зацвести, дать зелень и погибнуть от первых заморозков.
Но есть способ сохранить базилик и заставить его расти как многолетнее растение даже в наших условиях. Для этого достаточно пересадить его в горшок до наступления холодов. Сначала можно поставить его в прохладное место, а затем, чтобы получить пышную и сочную зелень, обеспечить ему дополнительное освещение, как это делают с рассадой.
Базилик отлично поддается стрижке. Если кустик разрастется, его можно просто подрезать до нужной высоты. Формируя крону и обрезая боковые побеги, можно даже добиться образования настоящего деревца. Правда, для такого роста потребуется много света, а значит, и затрат на подсветку.
Если же не хочется тратить много сил и средств, базилик вполне может перезимовать на подоконнике. Конечно, зелени и аромата будет меньше, и цветения не будет. Но весной такое растение можно будет без проблем пересадить на постоянное место в теплицу или огород, и оно начнет давать урожай зелени раньше и в большем объеме, чем выращенное из семян.
Так что, если есть терпение и желание экспериментировать, можно выращивать базилик в горшке, а затем пересаживать его обратно в грунт.
А еще можно выращивать зеленый горошек. Он такой красивый, и пока он не достиг 3-4 сантиметров, он еще и очень вкусный. Не зря им украшают изысканные блюда в ресторанах. Существуют специальные сорта гороха для выращивания в домашних условиях, в кашпо. Посеять горох очень просто. Замачивают семена во влажной ткани до набухания, затем раскладывают по земле и слегка присыпают сверху.
Помимо овощей и зелени, стоит выращивать растения, которые радуют глаз и душу. Например, колеусы. Они особенно эффектно смотрятся зимой, если, конечно, есть подсветка, чтобы они не вытягивались. Однако колеусы уж больно быстро растут, и к весне их приходится несколько раз прищипывать. А такую красоту, конечно, жалко выбрасывать, поэтому приходится их сажать.
Еще один вариант – ранункулюсы, или, как их еще называют, садовые лютики. Сейчас появились новые сорта: есть более высокие и крупные, подходящие для срезки, а есть миниатюрные, идеальные для кашпо. К тому же, ранункулюсы прекрасно растут и как комнатные растения. Приобрести их несложно, они доступны на многих онлайн-площадках. Приходят они в виде небольших корешков, напоминающих миниатюрный корень пиона. Корни у ранункулюсов очень сухие, поэтому перед посадкой их всегда замачивают. Обычно это занимает около двух часов. Набухшие корешки сажают в подготовленные стаканчики. Почки появятся уже через 5 дней. Их нужно слегка присыпать землей, и еще через 2 дня покажутся зеленые всходы. Важно помнить, что ранункулюсам нравится «холодный старт». Это значит, что на начальном этапе роста корней им нужна прохлада, в идеале – до 15 градусов.
Для выращивания поросших растений следует выбирать глубокие горшки большого объема – в маленьких ёмкостях корневой системе будет недостаточно места для хорошего роста и развития побегов. Для выращивания карликовых томатов (при условии регулярных качественных подкормок и наличия достаточного освещения) следует брать горшки объемом не менее двух-трех литров, тогда как для плодоношения огурцов потребуется не менее восьми-десяти литров почвы.
Любая перевалка или пикировка приостанавливает процесс роста растений, поэтому в зимнем огороде следует сразу выращивать культуры сразу в больших горшках. Основная масса грунта в кашпо должна быть питательной и заправленной удобрениями, при этом внутри общего объема земли следует сделать углубление, насыпать туда бедную почву в форме смеси торфа с перлитом (без удобрений) и уже в ней проращивать семена.
Для ускорения прорастания семенной материал перед посевом нужно замачивать, например, помещая на увлажненные ватные диски.
Слишком частые всходы следует прореживать, удаленные проростки можно употреблять в пищу в качестве микрозелени.
Спасибо за интерес к моей статье.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Лучшая награда авторам - репост наших статей в социальные сети. Отправляйте свои сообщения в Telegram: https://t.me/dachaistrii
