Как прекрасна жизнь, между прочим и потому, что человек может путешествовать! Cogito ergo sum -- путешествую, следовательно наслаждаюсь, перевел я на этот раз знаменитое изречение, поднимаясь в носилках по горе и упиваясь необыкновенным воздухом, не зная, на что смотреть: на виноградники ли, на виллы, или на синее небо, или на океан.
И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»
Эпиграф – это цитата из второй главы «Фрегата Паллада» - «Атлантический океан и остров Мадера». Прочитал я его еще в школе, во времена СССР и запала мне тогда эта идея – съездить на Мадейру. Но как-то все не складывалось. Учеба, работа, семья, дети, дача, радикулит, куры… В общем, отговорок, чтобы не ехать на Мадейру всегда можно найти множество. Думаю, многие из вас могут этот список легко продолжить.
Но вот в этом году как-то возникло осознание, что дальше откладывать некуда. Уже такой возраст подошел, что скоро не до путешествий будет. Хотя вот говорят, что Мадейра – это рай для пенсионеров. Так что может и в самый раз - посмотреть, как там в раю пенсионеры живут. В общем, решение было принято, осталось спланировать поездку.
Маршрут в итоге был выбран такой: Москва-Стамбул-Лиссабон Turkish Airlines. Несколько дней в Лиссабоне. Потом перелет Лиссабон-Фуншал TAP Portugal, восемь полных дней на Мадейре. Обратно Фуншал-Милан Ryanair. Ночевка в Милане в отеле рядом с аэропортом, утром Милан-Баку-Москва Azal. Маршрут вроде сложный, но по удобству и цене вполне получился удачный.
Дальше встал вопрос по программе на самой Мадейре. И тут возникли некоторые концептуальные противоречия. Вот ежели рассматривать Мадейру, как рай для пенсионеров, то это проснуться, позавтракать, прогуляться по набережной, посидеть на пляже, подышать морским воздухом, искупаться в природном бассейне... В принципе, жена в этом году уже вступила в клуб пенсионеров, так что ей такая программа, согласно приобретенному статусу, была вполне показана. Но меня, в следствие продления пенсионного возраста, в это счастливое сообщество еще не приняли, так что мне полагались другие назначения: походы по левадам, плавание в океане и прочие активности.
Впрочем, противоречие, как вы понимаете, несколько надуманное. Потому как ориентироваться в таких вопросах следует прежде всего на состояние души и тела. А душа рвалась исследовать остров, да и тело в принципе не возражало.
За помощью в составлении программы мы обратились к Chat GPT. «Помоги спланировать поездку на Мадейру для двух человек ± 60 лет, с интересом к истории, культуре и природе.» Он откликнулся. В результате получился план поездки, предполагавший три локации: Сейшал — север, Жардим-ду-Мар — юго-запад, Машику — юго-восток, с чередованием активного и спокойного отдыха.
Лиссабон-Фуншал
Если вы смотрели фильмы о путешествиях на Мадейру, то наверняка замечали: почти каждый начинается с рассказа о «самом опасном аэропорте Европы». Про особенности захода на посадку, резкие порывы ветра и короткую взлётно-посадочную полосу. Для убедительности еще и вставят кадры, как самолёт болтает из стороны в сторону, будто маятник в часах. Так что мы морально готовились к приключению. Но не повезло — в хорошем смысле. Наш рейс TAP Portugal оказался здоровенным Airbus A330-900neo, девять кресел в ряд, следовал он по маршруту Лиссабон — Фуншал — Каракас. Попробуй такой раскачай. В итоге и полёт, и посадка прошли почти буднично.
Кстати, о «короткой полосе». Это уже не совсем правда: ещё в 2000 году её продлили на километр — до 2781 м, установив для этого 180 бетонных свай высотой более пятидесяти метров, прямо над океаном. Зрелище само по себе впечатляющее.
Впрочем, ничто не мешает вам, рассказывая о прилёте на Мадейру, закатывать глаза и с чувством восклицать:
— «Ой, девчонки, как мы садились! Страху-то натерпелись!»
Какая нужна машина
Машина на Мадейре опция обязательная, если вы, конечно, не собираетесь просидеть на одном месте. Машину взяли в Stones Rent-A-Car. На 9 дней Opel Corsa Automatiс 1,2 turbo с полной страховкой, без депозита и карты обошлась в разумные 418 евро. Опять же, в фильмах периодически проскакивали суждения типа – не берите машину на автомате, или берите с мощным мотором, иначе пропадете на крутых горных серпантинах. Ничего подобного. Наша машина отлично справлялась с любыми горными дорогами. Так что не бойтесь малолитражек с автоматом.
Эх, дороги…
Дороги на Мадейре – просто песня. В идеальном состоянии и их много. Это при том, что остров — это сплошные горы. Так что тут не дорожные строители нужны были, а прямо какие-то метростроевцы. Потому как дороги идут вплотную к скалам или ныряют в многокилометровые туннели.
Но при идеальном состоянии дорог есть свои нюансы. Мы вот когда в первый день двинулись из аэропорта в Сейшал, то по дороге решили заехать в городок Камара-де-Лобуш, которую отмечают, как чрезвычайно живописное место. Даже Черчилль когда-то писал здесь свои акварели.
Поворотов с указателями на него оказалось неожиданно много. Но мы добросовестно дождались команды навигатора. Повернули. Дорога пошла на сужение и впереди обозначилась уже совсем какая-то сомнительная перспектива: узкий проулок и крутой подъем вверх. Решили дальше не экспериментировать и вернуться на шоссе. Но, как выяснилось, на Мадейре иногда «развернуться» — это целая экспедиция: километров десять серпантинов туда-сюда, пока снова не оказались на трассе.
Как мы потом поняли, чтобы попасть в нижнюю часть городка — туда, где старый порт и набережная, где стоят расписные лодки и где любил писать свои акварели Черчилль, — нужно было свернуть раньше.
А мы поехали по дороге с односторонним движением, которая уводила в верхние кварталы, где дома поднимаются амфитеатром по склону горы. И чтобы вернуться на шоссе пришлось долго петлять по серпантинам. И это довольно типичная для Мадейры ситуация.
Или вот еще одна дорожная история. Когда переезжали из Сейшала в Жардин-ду-Мар, то дорога шла через горный перевал. И тут попали в сильнейший туман. Видимость почти нулевая. Скинули скорость и стали потихоньку двигаться. И очень правильно сделали. Потому как из тумана неожиданно вынырнула корова с теленком, которая неспешно шла нам по дороге навстречу.
Но при всех подобных нюансах поездки по дорогам доставляют огромное удовольствие. То горы, то океан, то водопады. Ну и вот эти традиционные картинки Мадейры – аккуратные белые домики с красными крышами на склонах гор.
Сан-Висенте.
По дороге в Сейшал мы заехали в Сан-Висенте. Городок был отмечен в описании наших апартаментов — советовали закупить продукты в местном супермаркете. К тому же писали, что он «исторический», со старинной церковью XVI века. Сан-Висенте действительно оказался очень живописным: он лежит в узкой долине у устья реки, окружённой крутыми зелёными склонами. Белые дома с черепичными крышами тесно прижаты к скалам. В центре — старая церковь с изящной колокольней, главное украшение городка. Всё небольшое, почти игрушечное — несколько улиц, десятки домов.
Чтобы попасть в Сан-Висенте и выехать обратно, нужно проехать через несколько тоннелей, пробитых в горах. И невольно думаешь, сколько труда стоило обжить эти места: сколько камня пришлось прорубить, сколько склонов укрепить — ради дороги к этому крошечному городку. И невольно проникаешься уважением к людям, которые все это делали. Потому как согласитесь: строить – не ломать, создавать – не разрушать.
Но, между прочим, и другая мысль возникла: А за чей счет вот весь этот банкет? Население там всего 250 тыс. человек, из них пенсионеров 21,5% Промышленности практически нет. Какое-то сельское хозяйство. Туризм что-то дает. Но дороги и туннели на эти деньги не построишь. А решение-то простое - взять и сделать все дороги платными. А по факту я ни одной платной дороги не встретил.
Или вот еще резерв - штрафы за нарушение ПДД. Заодно и безопасность движения повысить. Я вот в родном отечестве каждый месяц делаю взносы на повышение этой самой безопасности. А тут в незнакомой стране ни цента не заплатил. Не дело это, согласитесь.
Сейшал
Первым местом проживания на Мадейре у нас стал Сейшал — небольшой, но популярный посёлок на северном побережье. Здесь есть большой пляж с чёрным вулканическим песком — редкость для этой части острова, а также небольшие природные бассейны, образованные лавовыми породами. Днём сюда съезжается немало народу, так что припарковаться бывает непросто. Пляж отличный, а вот бассейны и место, где можно устроиться на берегу, — на троечку. Красиво, но не удобно. Разве что в познавательных целях, и чтобы освежиться. Если же хочется действительно хороших природных бассейнов — лучше ехать в Порто-Мониш.
Сейшал стал для нас удобной базой: отсюда легко добираться до левад и горных маршрутов. Мы рассматривали и другие варианты в этой части острова, но хотя поиски начали за несколько месяцев, выбор был уже невелик. К сентябрю на Мадейре сменяется публика: вместо семей с детьми приезжают любители пеших прогулок и активного отдыха. Сентябрь считается одним из лучших месяцев для путешествий — меньше зноя, комфортная температура и отличная видимость в горах. Воздух днём держится около 24–27 градусов, вода в океане — 22–24. Цены при этом остаются летними, и жильё стоит искать заранее.
Мне хотелось чего-то аутентичного, но симпатичные дома уже были разобраны, а оставшиеся апартаменты выглядели довольно безлико — при цене хорошего отеля.
При этом на глаза мне несколько раз попадался North Madeira Guesthouse. По фотографиям место было очень приятным, но слово hostel на Booking.com сначала отбило всякое желание рассматривать вариант. Потом случайно наткнулся на рассказ о нём на сайте madeira.life — и понял, что это совсем не то, что обычно подразумевают под хостелом.
История хозяев, Стюарта и Фэй, вполне могла бы стать отдельным рассказом. Когда дети выросли и разъехались, они решили начать новую жизнь. Искали место, где могли бы осесть и заняться небольшим гостиничным делом. Объездили несколько стран. А на Мадейре сразу поняли — нашли своё. Продали дом в Англии, купили старый дом на острове и два года его перестраивали. Всё это время жили в Англии в фургоне, присматривая за чужими домами и животными в отъезд хозяев — своего рода house sitting. Денег за это не брали, но получали крышу над головой и экономя на содержании своего собственного дома в виду его отсутствия.
Формат North Madeira Guesthouse они выбрали весьма необычный. Внешне он похож на респектабельную виллу. При этом на втором этаже — несколько стильных комнат с отличным дизайном, полноценной кухней, ванной и балконом с видом на океан.
На первом — небольшие комнаты, как в традиционном хостеле. Также на первом этаже также есть большая общая кухня и гостиная. Идея вроде такая: чтобы разные люди (в том числе люди разного достатка) встречались и общались, делились своими впечатлениями от путешествий по острову.
Во дворе — зона отдыха с гамаками и диванами, костровое место, барбекю, отдельная прачечная. Сами хозяева живут в крошечном домике рядом — чуть больше того самого фургона, в котором провели два года.
А в первый вечер, познакомившись со Стюартом, мы по его совету пошли ужинать в ресторанчик у океана. Хотя рестораном это назвать сложно: столики прямо на берегу, парень жарит мясо и рыбу на решётке, рядом кто-то вытаскивает из воды приличную рыбу. Шум прибоя, музыка 80-х, публика живая — чувствуется, что люди приехали путешествовать, а не валяться кверху пузом. Мы сидели, смотрели, как океан постепенно сливается с вечерним небом, ели рыбу, запивая португальским вином, под песни Тото Кутуньо и Riссhi e Poveri. И было ощущение, что мы вернулись лет на сорок назад.
Готовить самим — тоже вариант
Когда мы заезжали в супермаркет Continente в Сан-Висенте, то обратили внимание, что там очень хороший выбор рыбы и морепродуктов. Были лангустины, креветки разного вида, большие улитки, рыба-меч, морской окунь, мерлуза, сабли, тунец, осьминоги. Там же обратили внимание на цены на вино — по 1–3 евро за бутылку. Есть и подороже, конечно, но выбор «доступных» удивил не меньше, чем рыбный отдел. Собственно, почему бы не устроить себе пару раз рыбный стол дома? Тем более, что кухня в апартаментах была хорошо оснащена, а это важный фактор.
Так что поехали и закупились. Единственно, оказались там вечером в пятницу и много чего из того, что было в первый заезд, подразобрали. Но и того, что было в наличии, вполне хватило.(Для корректности: фото рыбных прилавков из другого супермаркета, уже в Машику). Получилось и вкусно, и, естественно, намного дешевле, чем в ресторане. При этом у себя на балконе и с видом на океан.
А перед отъездом мы взяли с собой большую сушёную треску - bacalhau. Дома жена, когда устраивали для друзей португальский вечер, приготовила из нее традиционные тресковые пирожки - Pasteis de Bacalhau. Это классическая закуска к пиву или вину. Пюре из картофеля и трески смешивают с луком, петрушкой и яйцом, формуют в овальные пирожки и обжаривают во фритюре до хрустящей корочки. Подают с долькой лимона. Получилось почти как на Мадейре — только без вида на океан.
Наши первые походы
Фанал — одно из самых знаменитых мест Мадейры. Его называют «сказочным лесом»: вековые лавровые деревья, мягкие холмы, мхи, коровы на пастбищах и туман, который придаёт всему мистический вид. Нам, правда, достался солнечный день — зато виды на окрестности были фантастические. Отсюда начинается маршрут PR13, который Chat GPT позиционировал как «лёгкую прогулку». Прогулка оказалась не такой уж и легкой. Сначала приличный ровный кусок, но под солнцем, потом уже в лесу, но тут уже подъемы, спуски, лестницы, корни, камни. Но настроение отличное, всё в новинку. По первый блин комом не оказался и началом мы остались вполне довольны.
На следующий день нас ждал маршрут PR7, Levada do Moinho и Levada Nova. Это уже были классические левады и удовольствие во всех смыслах: зелень, журчащая вода, тоннель, водопады, виды на долину и океан. При этом значительных перепадов нет, людей на маршруте немного. Ежели вы тешите себя мыслью «старость меня дома не застанет…», то маршрут очень подходящий.
Правда в некоторых местах адреналин начинает выделяться весьма активно. Бетонный бортик левады идет прямо по краю обрыва на несколько десятков метров. И при этом ни тебе перил, ни ограждений.
В общем, скорее похоже на путь в преисподнюю, а никак не в рай. Идёшь, стараешься не смотреть вниз и мысли всякие в голову лезут, что тут и не только старость можно встретить, а вообще загреметь под фанфары. Но кроме того еще одна мысль возникает: а как они вообще тут это все строили? Тут ведь не то, что на самосвале, а и пешком то не очень заберешься.
Почитал потом об этом. Кто не в курсе, левады — это оросительные каналы, которые начали строить ещё в XV веке. На севере острова дожди и облака, на юге — солнце и засуха. Чтобы доставить воду на юг, португальцы вырубали каналы в скалах, укрепляли стены камнем, подвешивались на верёвках над пропастями. Камень доставляли на спинах мулов или людей, позже — по временным деревянным настилам. В общем, леваду было построить – не поле перейти.
Между прочим, реконструкция старых левад — когда начали бетонировать русла, укреплять склоны и туннели — началась относительно недавно, с 1980-х годов. Но в глубинных районах, особенно в западной и северной части острова — окрестностях Сейшала, Рибейра-да-Жанела, Фанала, — ещё можно встретить участки, где левада идёт по каменным или земляным стенкам, как несколько веков назад.
А вот Caldeirão Verde стал проверкой на прочность. Это один из самых популярных маршрутов, знаменитый своим стометровым водопадом. Сюрпризы начались с утра, зарядл дождь, так что пришлось соответственно экипироваться. Потом, в отличие от предыдущих мест, оказалась платная парковка и платный вход на леваду.
Ну это ладно, к этому мы и у нас привыкли. Скорее раньше удивлялись, чего это у них тут все эти левады бесплатно. А вот дальше совсем не приятно началось: тропа мокрая, лужи, корни, грязь, камни. Узкие участки, встречные туристы, так что приходится одним к скале прижиматься, другим бочком по краю левады.
Когда, наконец, добрались до водопада, увидели табличку: «Проход запрещён ради вашей безопасности». Народ, правда, особо не заморачивался, перелезал через ограждения. Сидел, смотрел на водопад и, наверное, думал: «И вот ради этого мы сюда перлись по грязи?» Дело в том, что водопад-то высокий, но скорее напоминает ручей, который течет сверху по камням. Красиво, но не «вау».
Правда сам лес при этом волшебный: влажный воздух, мох, капли на листьях, запах сырой земли. Очень красиво, но длина маршрута -13 километров, и к концу эта красота уже перестаёт радовать. Жена ближе к финишу уже двигалась на автопилоте, а когда впереди показалась парковка, только выдохнула: «Земля!» В общем, после этого маршрута мы сделали вывод: «Такой хайкинг нам не нужен». Грязных дорог у нас своих хватает, ходи не переходи. Причем совершенно бесплатно.
А если уж захочется отправиться в цивильное место, то можно поехать в какой-нибудь наш санаторий. Наверняка там будет парк, а в нем таблички: «Маршрут № 1», «Маршрут №2»… И вот ходи по организованным маршрутам между процедурами в соответствии с назначениями врача, укрепляй здоровье, получай удовольствие.
Ribeira da Janela, Порту-Мониш, Сантана
Прогулки по левадам оставляли нам время и на поездки dj всякие симпатичные места. После Caldeirão Verde мы заехали в Сантану, где стоят знаменитые домики с треугольными крышами, крытыми соломой. Эти домики — реконструкция традиционных жилищ, в которых жили жители северной Мадейры в XVIII–XIX веках. Стены — побеленные, крыши из тростника, окна и двери окрашены в яркие цвета. И всё это в окружении очень ярких и симпатичных цветников. Мы там оказались в воскресенье, так что атмосфера была очень домашняя: на площади работал местный рынок, люди сидели в кафе, гуляли между этими домиками.
В другой день мы доехали до Ribeira da Janela — популярного места для фотографий и прогулок. Погода стояла солнечная, океан был на редкость спокойным и почти сливался с цветом неба. Скалы при этом выглядели не как суровые утёсы, а скорее как украшение залива.
Здесь можно спуститься на камни и посидеть, помедитировать у воды. А можно пройти через туннель к короткой набережной — вроде смотровой площадки. Когда мы оказались там, меня удивило, зачем пробивать огромный туннель только ради смотровой точки. Оказалось, раньше это был выезд на побережье, где рыбаки спускали лодки и ставили сети. Потом море подмыло берег, и место забросили. Теперь его благоустроили как туристическую смотровую площадку — отсюда открывается вид на знаменитые скалы-«иглы» у берега и на старое русло реки.
В Порту-Мониш, наоборот, встретила пасмурная и прохладная погода. Я дошёл до бесплатных природных бассейнов — действительно красиво: чёрные вулканические скалы, волны разбиваются на краю и оседают пеной. Но висела табличка, что купание не разрешено, и пришлось с сожалением уйти. Платная зона, напротив, выглядела просторной и ухоженной, но купаться при такой погоде не тянуло. Мы просто прогулялись вдоль берега, полюбовались океаном и поехали дальше.
Было ещё одно место, куда мы очень хотели попасть, — фуникулёр в Achadas da Cruz. Но в тот день просто не успевали: пока добрались бы, подошло бы время закрытия, а спуск и возвращение наверх занимают не меньше пары часов. К тому же фуникулёр нередко останавливают из-за ветра — а на Мадейре, как известно, погода меняется быстрее, чем настроение у туриста с мокрыми кроссовками. Говорят, зрелище там впечатляющее: вагончик спускается почти отвесно к узкой прибрежной полоске, где когда-то жили рыбаки и выращивали виноград. Внизу — море, скалы, несколько старых домиков и ощущение конца света. Но, судя по отзывам, удовольствие это не для слабонервных — фуникулёр покачивает, а обрыв под ногами такой, что сердце просит страховку. Мы решили оставить это приключение на следующий раз — пусть будет повод вернуться.
Жардин-ду-Мар
Следующим после Сейшала местом остановки у нас был выбран Boutique Hotel Jardim Do Mar в городке с одноименным названием. Городок оказался небольшим и очень живописным. Ну прямо такой, открыточный. Когда мы приехали, его улицы украшали к празднику покровительницы города Богоматери Росарио- Festa de Nossa Senhora do Rosário. На улицах развешивали гирлянды, всякие украшения. Сами торжества проходят в первые выходные октября. В день праздника статуя Богоматери Росария выносится из церкви и переносится к набережной, сопровождаемая духовым оркестром и молитвами. Вечером начинаются народные гуляния: звучит живая музыка, работает уличная кухня, продают сладости и вино.
К сожалению, само празднование должно было состояться уже после нашего отъезда. А жаль. Чувствовалось, что это будет очень интересное мероприятие
Заселились в отель, пошли на место, которое называют пляжем. На берегу крупные камни, на который периодически накатываются волны. Зайти с берега я не решился, по ступенькам с волнореза в отеле посоветовали тоже не спускаться – скользкие водоросли. В общем оставался один вариант - по длинной лестнице с волнореза. Что я и проделал, и потом с удовольствием поплавал в одиночестве в океане.
Возвращались в отель по набережной и поражались масштабом выполненных работ. Городок-то всего ничего, население немногим больше 200 человек, а набережная широченная, длиной 700 метров и хорошо обустроенная. Да еще, чтобы ее защитить набросали невероятное количество бетонных блоков. Вот им что тут на Мадейре, денег девать некуда? Ну ладно вот в Москве замена бордюров и перекладывание плитки, так-то Москва, столица. А тут деревня деревней, а туда же. Хотя, положа руку на сердце, классное место.
Собственно, выбрали мы его, чтобы посетить расположенную неподалеку винодельню Quinta das Vinhas. Но об этом чуть позже. А пока признаюсь, что не удержались и хотя решили завязать с походами по левадам, но не вышло. Почти по Михаилу Зощенко получилось: «Надо, — думаю, — в самом деле пить бросить». Взял и бросил. Не пью и не пью. Час не пью, два не пью…»
Ну вот и у нас так получилось. Вроде решили без левад, значит без левад. Но вдруг какой-то зуд появился. А вот что мы завтра делать будем? А завтра у меня день рождения вообще-то было. Можно было бы, конечно, начать его отмечать с утра шампусиком, но знает ведь, есть такая примета - как встретишь новый год, так и проведешь. А ежели так потом с утра и продолжишь весь год, то сами понимаете, не успеешь оглянуться, как белочка по веточке и прискачет.
В общем, с утра собрались и отправились на Levada das Prazeres. Доехали до деревни Prazeres, там у офиса лесной полиции есть указатель маршрута и развилка: один путь ведёт вниз, в сторону океана — среди домиков, огородов и банановых плантаций; другой уходит в сторону Estreito da Calheta, более тенистый маршрут, идущий через лес. Мы выбрали второй вариант.
Лес здесь другой — не такой густой и влажный, как в Кальдейран-Верде. Легкая тень, ровная тропа вдоль левады, журчание воды — лепота. Полный маршрут уходит к Estreito da Calheta, но мы дошли примерно до середины и вернулись тем же путём.
В итоге получилось около 6 км туда-обратно — идеальный вариант для спокойного дня без перегрузки. Маршрут простой, с минимальным набором высоты, и при этом очень живописный. В общем, вышло по Зощенко: «Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.»
А вечером уже, как полагается – праздничный ужин в ресторане с видом на океан. В общем, как гласит народная мудрость: и делу время, и потехе час.
Мадера из Мадейры
По описанию, Quinta das Vinhas, которую мы выбрали как место для дегустации, по описанию выглядела местом почти легендарным: усадьба XVII века, пятнадцать шале, сады, два бассейна, ресторан с видом на виноградники и море. Почти три гектара земли, более семидесяти сортов винограда и органическое хозяйство, выросшее из экспериментального проекта Института вина Мадейры ещё в 1970-е годы. Собственно, поэтому мы туда и направились.
На деле всё оказалось скромнее. Виноградники действительно есть, но недавно перезаложенные, и вино здесь пока не производят. Поэтому никаких прессов, старых погребов и огромных дубовых бочек нам не показали. Экскурсия ограничилась прогулкой по усадьбе и дегустацией трёх видов мадеры — правда с хорошим рассказом об истории и технологии этого особенного вина.
История мадеры уходит в XV–XVI века, когда суда, шедшие из Европы в Индию и Новый Свет, брали в трюмы бочки с вином. В пути, под жарким солнцем, вино нагревалось, а постоянная качка «взбивала» его. Оказалось, что после возвращения домой напиток не испортился, а, наоборот, приобрёл особый вкус и аромат. Так родилась мадера — вино, прошедшее сквозь огонь и море.
Сейчас, разумеется, корабельные трюмы больше не нужны. Вино нагревают в специальных стальных ёмкостях (estufas) до температуры около 45–50 °C и выдерживают в таком режиме несколько месяцев. Для более дорогих сортов используется естественное «созревание на солнце» — бочки просто ставят под крышу, где температура летом поднимается до 30 °C.
Сладость мадеры регулируют добавлением виноградного спирта, который останавливает брожение. Чем раньше спирт добавляют, тем больше остаётся сахара. Поэтому различают:
- Seca (сухая) — менее 50 г сахара на литр,
- Meia seca / meio doce (полусухая) — 50–100 г,
- Doce (сладкая) — более 100 г.
Сухие сорта обычно подают как аперитив, сладкие — к десертам. Выдерживают мадеру в дубовых бочках от 3 до 20 лет и более, а хранят строго вертикально — иначе пробка может передать вину нежелательный запах.
Расцвет производства мадеры пришёлся на XVIII–XIX века — благодаря английским торговцам. Семьи Blandy, Miles, Cossart, Leacock создали целую систему экспорта: многие из их домов действуют до сих пор.
Англичане фактически установили монополию на торговлю мадерой, освободив её от пошлин при ввозе в британские колонии. Вино шло в огромных объёмах в Бостон, Чарльстон и Филадельфию, и, по преданию, именно мадерой подняли тост, когда подписывали Декларацию независимости США.
Сегодня на острове всё ещё можно пройти по следам тех времён — старые усадьбы и винные склады Blandy’s и Cossart Gordon стоят в центре Фуншала, словно музей эпохи английской Мадейры.
По совету сомелье мы потом, уже в Фуншале, заглянули в знаменитый винный дом Blandy’s Wine Lodge. На полноценную экскурсию не пошли — дегустация входила в программу, а я был за рулём. Но прошлись по старым залам, где пахнет дубом и временем, и заглянули в «библиотеку»: в шкафах, похожих на книжные, ровными рядами стояли бутылки мадеры разных лет.
На вопрос, какой год самый старый, нам показали бутылку 1920 года — 2400 евро за экземпляр. Мы проявили скромность и взяли классическую пятилетнюю мадеру, которая теперь стоит дома, дожидаясь подходящего случая.
Véu da Noiva, Cascata dos Anjos и Cabo Girão Skywalk
Красивых мест на Мадейре предостаточно. Указатели Miradouro — то есть «смотровая площадка» — попадаются на дорогах буквально на каждом шагу. Есть и особенно известные, постоянно мелькающие в рассказах о Мадейре.
Водопад Véu da Noiva, «Фата невесты», — одно из таких мест. Полюбоваться им можно со смотровой площадки с тем же названием. В путеводителях его описывают как тонкую белую вуаль, ниспадающую по склону и контрастирующую с изумрудной зеленью окрестностей.
Cascata dos Anjos, или «водопад ангелов», известен тем, что вода здесь льётся прямо на дорогу. Поэтому публика, несмотря на запрещающие знаки, норовит проехать под струями — или устроить фотосессию, стоя за водяной завесой. Сам водопад, может, и не самый грандиозный, но нас особенно порадовала сама атмосфера: живая, немного хаотичная, полная смеха, визгов и попыток поймать «тот самый кадр».
Cabo Girão Skywalk — пожалуй, самая знаменитая смотровая площадка острова. Она находится на высоте около 580 метров над океаном — это одно из самых высоких прибрежных обрывов в Европе. Место очень посещаемое: туристов сюда привозят автобусами, так что уединения ждать не стоит. Зато виды на океан и Камара-де-Лобуш действительно завораживающие. А стеклянный пол площадки добавляет адреналина — можно сказать, бесплатный тест на смелость. Впрочем, по моим наблюдениям, особых обмороков не случалось: большинство смело ступало на прозрачный настил, делая селфи с улыбкой, а не с бледным лицом.
Фуншал
По пути из Жардин-ду-Мар в Машику мы запланировали короткую остановку в Фуншале — нынешней столице Мадейры (первой, кстати, был Машику). Программа была рассчитана всего на несколько часов, так что мы не стали включать в неё популярные туристические маршруты вроде фуникулёра или ботанического сада, а ограничились прогулкой по центру.
С парковками в городе непросто: вдоль набережной всё занято, пришлось искать место в подземном паркинге возле рынка — около 9,5 евро за три часа. Позже нашли бы и дешевле, но это так к слову, чтобы не было неожиданностей.
Первым делом мы заглянули на Mercado dos Lavradores — знаменитый городской рынок. Прилавки ломились от экзотических фруктов: маракуйя всех оттенков, питайя, черимойя, бананы разного вида и размера, авокадо, манго…. Глаза разбегались, и, хотя мы знали, что цены здесь специальные, «для туристов», устоять не смогли — набрали всего понемногу. А вечером устроили дегустацию с розовым вином — и не пожалели. Такой фейерверк вкусов редко где попробуешь.
От рынка прошлись к кафедральному собору — Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção. Это одно из старейших зданий Мадейры, построенное в начале XVI века. Снаружи он строг и прост, а внутри — очень изящный и торжественный.
Затем мы направились к крепости Святого Лаврентия (Fortaleza de São Lourenço). Построена она была по приказу короля Мануэла I в начале XVI века для защиты города от пиратов, а сейчас в ней небольшой музей. Но как только мы подошли к одному из входов, вдруг построился военный караул. Сначала подумали: «Вот, шоу для туристов». Ан нет — подъехали машины, вышли люди в военной форме, друг друга поприветствовали и приехавшие прошли внутрь, во двор.
А когда мы зашли через вход, и пошли гулять по территории, то оказались в том оказались в том самом дворе. Поинтересовались потом у человека на входе, что тут вообще-то за заведение. Оказалось, что резиденция представителя президента, а сама крепость находится под управлением военного командования Мадейры.
Удивительно: место серьёзное, люди серьёзные, а пускают кого попало и как попало. У нас ни паспорта не проверили, ни сумки не досмотрели, даже рамки металлодетектора на входе у них не было. В этом плане им у нас есть чему, конечно, поучиться.
Вот так время и пробежало. На дорожку еще выпили по чашечке кофе на Rua do Bettencourt за столиком у легендарного кафе Ritz, прошлись по расположенному рядом небольшому, но очень симпатичному парку Jardim Municipal do Funchal.
А на обратном пути мы заглянули в магазин Криштиану Роналду, который, как известно родился на Мадейре. Выбрали внуку футболку и на нее нам тут же ее номер нанесли. И отправились к нашей очередному месту дислокации.
Машику
Машику, как я уже упоминал, был первой столицей острова. Именно сюда в XV веке высадились первые португальцы. С тех времён сохранился небольшой форт — больше похожий на игрушечный замок, чем на грозное оборонительное сооружение. Глядя на него, трудно представить, что когда-то эти стены должны были отпугивать пиратов.
Мы выбрали Машику по нескольким причинам: историческое значение, удобное расположение недалеко от аэропорта и — редкость для Мадейры — большой песчаный пляж. К тому же я читал, что здесь есть виндсёрфинг, но, увы, информация не подтвердилась. Зато поблизости — мыс Сан-Лоренсу с его фантастическими пейзажами, рыбацкий Канисал и морская гавань, откуда отправляются экскурсии к местам обитания китов и дельфинов.
Сам городок оказался очень симпатичным. Не скажу, что здесь каждый камень историей дышит, но есть старый квартал, центром которого является Церковь Богородицы Непорочного Зачатия. Она была освящена в 1489 году, что делает её свидетельницей всей истории острова.
По легенде, здесь молился перед своими плаваниями знаменитый мореплаватель Жуан Гонсалвиш Зарку, один из первооткрывателей Мадейры, который был также первым капитаном Машику.
Начало октября — это, похоже, для Машику уже завершение сезона. Как мы читали, в это время на Мадейру приезжают в основном те, кто целенаправленно едет за пешими походами. Они базируются в других локациях — в Фуншале, на севере острова (Сейшал, Порту-Мониш, Сантана) или в горах, откуда удобнее стартовать на левады. Машику для них — часто лишь точка кратковременной остановки.
Даже замечательный местный песчаный пляж и тот уже был почти безлюдным. Хотя в наш последний день он неожиданно преобразился. Я пошел искупаться на дорожку и увидел неожиданную картину. Всё побережье было заставлено байдарками, а между ними, словно пчёлы, сновали школьники. Звучала бодрая музыка, диктор объявлял: «Мы рады приветствовать участников соревнований Madeira Challenge! Вас ждут захватывающие гонки, каждый может проявить свое мастерство и волю к победе!»
Лодки одна за другой уходили в океан — от малышей до старшеклассников. Я смотрел, как они стартуют, кто-то вырывается вперед, кто-то теряется и отстаёт и не мог оторваться. Прекрасная картина дня на Мадейре — яркая, эмоциональная, полная жизни.
День Дельфина
К дельфинам я отношусь с большим уважением и симпатией. Ещё в детстве я смотрел популярный сериал про смышлёного дельфина — Флиппера. Потом попадались книжки про их разумность: что относительный размер мозга у них больше, чем у человека, и что это наши братья по разуму, только они остались в воде. Был даже фильм «День дельфина» по роману Роберта Мерля «Разумное животное».
Поэтому, когда я прочитал, что на Мадейре устраивают поездки к местам обитания китов и дельфинов, да ещё и с возможностью поплавать с ними, очень загорелся. Опыт совместного плавания у меня был на Кубе, в Сьенфуэгосе. Но там это был дельфинарий, хоть и в огороженной части залива. Дельфины были обученные: катали, подкидывали над водой и я даже кружился с ними в вальсе. А тут — шанс пообщаться в открытом океане. Упускать его было нельзя.
Купил билет на небольшой резиновый катамаран человек на двенадцать и утром пришёл на пристань в Машику. Жена со мной не поехала — побаивается она таких плаваний. Погода, надо сказать, не заладилась: прохладно, ветерок, начался дождик. Но Мадейра есть Мадейра — тут погода может меняться по несколько раз в день. Нам выдали дождевики, мы сели и поплыли. Тут дождь припустил по-настоящему, да ещё и лодку на волнах стало изрядно кидать. На борту была компания французов, и они затянули какую-то духоподъёмную песню. Не Марсельезу, но что-то в этом роде. Я в памяти покопался и тоже запел: «Ничего, ничего, ничего, сабля пуля штыки - все равно. А ты любимая, ты дождись меня, и я приду…...»
Плывём, поем. А ни дельфинов, ни китов не видно. Француз-биолог, который нас сопровождал, дал понять, что даже если мы дельфинов и встретим, то пообщаться вряд ли получится. Потому как если там будут самки с детёнышами, наше вмешательство в их семейную жизнь им не понравится. Да я и сам понимал, что, кроме этого, и погода к купаниям не располагает.
Француз-биолог, который нас сопровождал, пока плыли, рассказал нам про жизнь дельфинов. Оказалось, главные в стае — женщины. Это основа рода. Мальчики, повзрослев, какое-то время живут с семьёй, а потом уходят в другую. А девочки, женщины, бабушки — все вместе держатся, детей растят. Мужчины — рядом, но несколько особняком. Их дело — охранять женщин, детей и выполнять в нужный момент супружеские обязанности. У женщин продолжительность жизни примерно 50 лет, а у мужчин — 40–45. Прямо как у людей, в том плане, что мужики меньше живут, хотя вредных привычек у них вроде бы и нет. Но, похоже, вот такая наша мужская доля.
И вот в какой-то момент биолог кричит: «Дельфины по левому борту!» И вот они, красавцы, — плывут неспеша, и взрослые, и детёныши. А все же на эмоциях из-за погоды и бодрящих песен, так что прямо взрыв восторга. Ну и так рядом с ними мы минут 30 плыли, любовались, фотографировали. А потом они по своим делам, а мы назад повернули. Кстати, потом с воды посмотрели, как посадочная полома аэропорта на сваях выглядит. Впечатляет.
В итоге получилось замечательное путешествие: мы и на братьев по разуму полюбовались, и всякие познавательные истории об их жизни послушали. А когда вернулись в порт, погода начала налаживаться. Очень кстати, потому что в этот день у нас была запланирована ещё одна прогулка.
Ponta de São Lourenço
Мыс Святого Лаврентия - это узкий, длинный полуостров вулканического происхождения, вдающийся в Атлантический океан. Он является природным заповедником, и здесь проходит один из самых популярных маршрутов на Мадейре — PR8.
В программе Chat GPT обозначил его как лёгкую прогулку на 1,5–2 часа в обе стороны. Как оказалось, нам повезло, что мы отправились туда после обеда. За несколько километров до стартовой точки вся обочина была заставлена машинами. Но так как кто-то уже уезжал, нам удалось втиснуться близко к началу маршрута.
Следующим сюрпризом оказалось, что маршрут никак не тянул на «лёгкий». Спуски, подъёмы, каменистая дорога — нагрузка была ощутимой. Да и публика, в основном, была активного возраста. Хотя, справедливости ради, люди разные попадались: и беременные, и с грудными детьми, и преклонного возраста.
Но, несмотря на эти неожиданности, сам маршрут был великолепен. Узкие тропы вдоль отвесных скал, открывающиеся виды на океан, скалы разных цветов и оттенков — красота нереальная. В итоге прогулка с остановками на фото и любованием видами заняла около 4 часов вместо заявленных полутора-двух. Это при том, что до конца маршрута, до маяка, мы так и не дошли. Но, как известно, всё хорошо в меру.
Канисал
В Канисал мы отправились, потому что его описывали как аутентичный рыбацкий посёлок: мол, на берегу сушатся сети, а в ресторане «O Cashalote» на витрине со льдом разложена рыба из утреннего улова — подходи, выбирай, заказывай, как приготовить, и наслаждайся.
Сетей на берегу мы не обнаружили. А «O Cashalote» превратился в простой бар, где за столиками сидели местные мужчины и неторопливо потягивали напитки. Бармен, услышав наш вопрос про рыбный ресторан, махнул рукой в сторону набережной.
Мы пошли туда, прошлись вдоль берега, заглянули в порт. Лодки, катера и корабли были на месте: одни покачивались в гавани, другие чистили и красили на берегу.
Пока гуляли, обратили внимание на пожилых мужчин, игравших в тени под деревьями в домино. Когда-то ведь и у нас так сидели во дворах, спорили, смеялись, кричали «рыба!», портвейн пили. Почему люди перестали проводить время вместе?
Позже мы наткнулись на заведение «Aquarium», где за столиками сидело много местных. Это верный знак: значит, кормят просто, вкусно и недорого. Так и оказалось: свежая жареная ставрида, кальмары на гриле, моллюски, осьминоги и прочие дары моря. Без изысков, но вкус — божественный.
Про пляжи на не пляжной Мадейре
Перечитывая рассказ о нашем пребывании на Мадейре, подумал, что пляжная тема раскрыта слабо. Всё-таки остров, кругом океан, а получается, что особо тут и не попляжишься. На самом деле пляжей, конечно, немного, но они есть. Обозначу те, на которых мы побывали.
Я уже упоминал пляж в Сейшале с чёрным вулканическим песком. Он хорош, если вы любите открытый океан. Волны идут прямо на берег — острые ощущения гарантированы.
В небольшом городке Понта-ду-Сол, считающимся самой солнечной точкой острова, есть симпатичный галечный пляж, защищенный волнорезом. Но если галька на берегу некрупная, то в воде уже доводьно крупные камни. Так что без тапочек заходить довольно сложно. Интересно, что публика располагается прямо на деревянных дорожках, предгназначенных для хождения по пляжу. Еще одна особенность - красивые виды на океан и береговую линию, открывающийся со стороны, где заканчивается волнорез.
Классический курортный пляж в Кальете — искусственный, с золотым песком, привезённым из Сахары. Он состоит из двух симметричных частей, защищённых волнорезами. Места для купания много, инфраструктура хорошая. А если перейти за волнорез, можно полюбоваться открытым океаном, набегающими волнами и живописными скалами.
Машику — тоже большой обустроенный пляж. Песок, много места, закрытая бухта, раздевалки, зонтики. Рядом есть открытый пляж с крупной галькой — купаться там сложнее, но для прогулок и уединения вполне подходит.
Но, пожалуй, самое сильное впечатление произвёл на нас пляж Prainha с чёрным вулканическим песком, который мы приметили по дороге на Сан-Лоренсу. Мы отправились туда на следующее утро после похода. Было пасмурно. Пляж был пуст. Вернее, почти: у скал занималась йогой небольшая группа, а на берегу сидел отец с маленьким ребёнком. Он смотрел на океан, а ребёнок пытался вставать, цепляясь за его руки.
Потом ранние посетители уехали, пляж опустел окончательно, и это было именно то, что хотелось в последний день. Только скалы, шум прибоя, волны, набегающие на чёрный песок. Смотреть на это можно бесконечно: набегающие волны, вода, растекающаяся по песку и создающая постоянно меняющиеся абстрактные картины, переливы оттенков света. В чёрном песке много вкраплений золотистого цвета, и когда набегает вода или выглядывает солнце, они начинают сиять.
Постепенно начали появляться люди. Одна компания пошла купаться. Волны в принципе были невысокими, но иногда накатывала большая. Одна из девушек попыталась от неё убежать, но волна догнала, сбила с ног и вынесла на берег. В общем, с океаном шутки плохи.
Вернувшись на Prainha во второй половине дня, после поездки в Канисал, мы попали в совершенно другое место. Пляж ожил: вода и песок блестели на солнце, люди загорали, купались, общались. Те же скалы, тот же песок, тот же океан — а картинка и атмосфера совсем другие.
Наверное, в этом и есть вся Мадейра. Здесь можно найти и тишину, и тусовку — как захочешь. Встать рано утром и побыть наедине с океаном. Или вернуться днём и окунуться в оживлённую пляжную жизнь.
Эпилог
«И какое резюме, - спросите вы, — является ли Мадейра раем для пенсионеров?» Отвечу так. Каждый ведь по-своему понимает, что такое рай.
Для одних — это уют, покой, мягкий климат, красивая природа, хорошие дороги, приветливые люди, безопасная среда. Такое место, где можно просыпаться без спешки, пить кофе с видом на море, гулять вдоль набережной, читать, разговаривать, никуда не торопиться. То есть — пространство для замедленной, но полноценной жизни.
Другие смотрят на это снисходительно — как на место, где «ничего уже не происходит»: всё чинно, аккуратно, даже слишком. Где жизнь течёт в приглушённом режиме — прогулка, обед, отдых, ранний ужин, покой. Поэтому, когда говорят «рай для пенсионеров», у многих в голове не столько рай, сколько санаторий или дом престарелых с хорошим климатом и видом на океан.
Но если вдуматься, настоящий рай — это ведь не только тишина и спокойствие, но и ощущение, что тебе хорошо здесь и сейчас, что всё сбалансировано. Это место, где можно чувствовать себя живым без необходимости всё время доказывать, что ты жив. А на Мадейре это именно так. И, между прочим, для этого совершенно не обязательно быть пенсионером.