Каждую весну одна и та же история - бегаю по участку с лопатой, пытаясь разрыхлить землю, твердую как бетон! Опилки лежат горой уже второй год, а толку от них - ноль. Измучился искать способы быстро превратить эту древесную массу в нормальное удобрение.
Раньше ждал по три года, пока древесные опилки сами перепреют в компостной куче. Теперь готовлю отличное органическое удобрение за 5-6 месяцев с помощью горячего раствора.
Почему именно декабрь — идеальное время
Зимние месяцы - самый подходящий период для заготовки удобрения из древесных отходов. В декабре у каждого огородника появляется время заняться подготовкой к следующему сезону. Морозы помогают ускорить процесс разложения древесных волокон.
За долгие годы выращивания овощей понял простую истину. Органику для подкормки растений лучше делать зимой, а не весной, когда время упущено. В декабре на улице мороз держится от минус пяти до минус пятнадцати. При такой погоде опилки начинают бродить быстрее всего. Горячий раствор не замерзает сразу и успевает пропитать опилки на глубину до 20 сантиметров. Перепревшие опилки к маю приобретают темно-коричневый цвет и рассыпчатую структуру.
Свежие древесные опилки за зиму успевают пройти первичную обработку микроорганизмами. В результате получается готовый компост с содержанием азота до 0,5%. Это немного выше, чем у обычных перепревших опилок.
Проверил на практике много раз. Если начать процесс в январе, удобрение будет готово только в июле. А декабрьская заготовка дает результат уже в мае. Разница в сроках составляет целых два месяца.
Теперь, когда понятны преимущества зимней подготовки, разберем, что именно нужно заготовить в декабре.
Что нужно подготовить прямо сейчас
Первым делом нужна подходящая емкость для приготовления горячего раствора. Использую пластиковые бочки объемом 200 литров или старые металлические емкости. Главное условие - материал должен выдерживать температуру до 65 градусов.
Древесные опилки лучше брать от лиственных пород деревьев. Береза, липа, осина - отличный выбор для быстрого компостирования. Хвойные опилки содержат смолы, которые замедляют разложение на 3-4 недели.
За многие годы убедился в простой вещи. От качества исходного материала зависит скорость получения готового удобрения.
Для горячего раствора понадобится мочевина из расчета 150 грамм на 15 килограмм опилок. Добавляю древесную золу - 250 грамм на ту же массу. Зола нейтрализует кислотность и обогащает смесь калием. Место для размещения выбираю защищенное от ветра. Подойдет сарай, гараж или даже навес во дворе. Температура в помещении должна быть не ниже -10 градусов. Слишком сильные морозы останавливают процесс брожения.
Готовый компост весной занимает в полтора-два раза меньше места, чем исходные опилки. Из 15 ведер древесной стружки получается 8-10 ведер перепревшего органического удобрения. Этого количества хватает для обработки 2-3 соток огорода.
А теперь переходим к самому главному - пошаговой технологии приготовления горячего раствора, которая превратит обычные опилки в ценное удобрение.
Горячий метод: пошаговая технология
Делаю смесь при жаре в шестьдесят-шестьдесят пять градусов - при такой жаре древесина начинает быстро гнить. В пятидесяти литрах кипятка размешиваю сто пятьдесят граммов карбамида и двести пятьдесят граммов золы от дров. Перемешиваю до полного растворения гранул.
Древесные опилки засыпаю в бочку слоями по 10-15 сантиметров. Каждый слой проливаю горячим раствором из расчета 3-4 литра на ведро опилок. Важно добиться равномерного увлажнения всей массы - сухие участки не будут перепревать.
После заливки накрываю массу плотной пленкой и утепляю старыми одеялами. В морозы дополнительно обматываю бочку мешковиной. Температура внутри смеси держится около 35-40 градусов первые две недели. Каждые 10 дней перемешиваю содержимое деревянной палкой. Процесс брожения сопровождается характерным запахом - сладковато-кислым, как у перепревшего компоста. При правильном приготовлении опилки темнеют уже через месяц.
Готовое органическое удобрение имеет температуру окружающей среды и рассыпается в руках. Перепревшие опилки пахнут лесной землей, без гнилостных запахов. Влажность готовой массы составляет 45-55% - при сжатии в кулаке не выделяется вода.
За зиму масса уменьшается в объеме в полтора-два раза. Из 100 килограмм свежих опилок получается 50-65 килограмм готового компоста.
Но горячий метод - не единственный способ быстрой переработки опилок, есть и другие проверенные варианты.
Альтернативные способы + сравнение
Холодный метод с мочевиной требует больше времени, но меньше хлопот. Древесные опилки пересыпаю мочевиной из расчета 120 грамм на ведро, увлажняю обычной водой и оставляю под пленкой. Готовность наступает через 8-10 месяцев против 5-6 месяцев горячего способа.
Компостирование с навозом - классический вариант для тех, у кого есть доступ к органике. Слои опилок чередую со слоями навоза в пропорции 3:1. Перепревшие опилки получаются через 10-12 месяцев, но качество органического удобрения выше за счет содержания азота до 1%.
Метод в мешках подходит для небольших объемов. В плотные полиэтиленовые мешки засыпаю увлажненные опилки с мочевиной, завязываю и оставляю на солнце летом или в теплом помещении зимой.
Сравнение методов по срокам готовности:
● Горячий способ - 5-6 месяцев
● Холодный с мочевиной - 8-10 месяцев
● С навозом - 10-12 месяцев
● В мешках - 7-8 месяцев
По качеству лидирует компостирование с навозом, но горячий метод дает самый быстрый результат.
Выбор способа зависит от ситуации. При нехватке времени использую горячий метод. Когда есть навоз - комбинирую его с опилками. Для небольших объемов до 5-6 ведер применяю мешочный способ.
За долгие годы опыта понял простую вещь. Каждый метод имеет свои плюсы, но горячий раствор дает стабильный результат независимо от погодных условий.
Теперь рассмотрим самое интересное - какие результаты ждать весной и как правильно применить готовое удобрение.
Весенние результаты + применение
К маю готовое удобрение приобретает темно-коричневый цвет и рассыпчатую структуру. Перепревшие опилки легко разминаются пальцами и пахнут лесной землей. Если масса слипается в комки или имеет кислый запах - процесс еще не завершен.
Под томаты и огурцы вношу по 2-3 килограмма готового компоста на квадратный метр при весенней перекопке. Под картошку хватает полтора кило на метр квадратный. Компост из древесной стружки работает лучше всего на плотной глинистой земле - делает грунт пушистым и пропускает воздух к корням. Морковь и свекла отлично растут на грядках, заправленных таким компостом с осени. Вношу 4-5 килограмм на квадратный метр и перекапываю на глубину 20 сантиметров. Корнеплоды получаются ровными, без искривлений.
Главная ошибка начинающих - использование недозрелого удобрения. Древесные опилки должны полностью потерять структуру и превратиться в однородную массу. Неготовый компост может забирать азот из почвы вместо того, чтобы его отдавать.
Еще одна частая проблема - превышение дозировки. Больше 5 килограмм на квадрат вносить не стоит даже под самые требовательные культуры. Избыток органики приводит к жированию растений. Готовый компост имеет кислотность около 6,5-7,0 единиц pH, что подходит большинству овощных культур. Капуста, перец, баклажаны хорошо отзываются на такую подкормку.
На весь сезон планирую использование заранее: треть компоста под весенние посадки, треть для мульчирования летом, остаток оставляю для подзимних посевов. Такое распределение дает максимальный эффект от зимних заготовок.
Благодарю за внимание к статье! Ставьте лайки, подписывайтесь на обновления и делитесь опытом в комментариях.
Читайте также: