У каждого общества в определённое время складывались нормы поведения, традиции, определённые правила, которые были обязательны для каждого.
В Древней Руси и вплоть до XIX века коса была не просто причёской русской крестьянки, а символом её статуса, чести и даже связи с понятиями сакральными, священными.
Длинные волосы, заплетённые в косу, считались признаком девичества, красоты и нравственной чистоты. Девочка и даже девушка могла ходить с распущенными волосами, но если она заплетала волосы в косу – это был знак женихам: можете свататься! А вот лента, вплетённая в косу (чаще всего это первый подарок парня, начавшего ухаживать), это знак: всё, остальные опоздали, девушка выбрала.
Женщина замужняя заплетала 2 косы и прятала их под повойник, а после рождения ребёнка могла носить кичку (кику), про которую В.И. Даль сказал: «Некрасивая, но богато убранная».
Точно такое же впечатление производит традиционный монгольский женский головной убор, важная принадлежность высокопоставленных замужних женщин, который называется бокка (также бохтог, боктаг или гу-гу). Девушки носили тоже богато украшенный убор в виде ленты, обвивающей голову.
Так и хочется напомнить фразу из фильма «Кин-дза-дза», который одни восторженно любят, а другие упорно называют чепухой: «Общество, не имеющее цветной дифференциации штанов, обречено на вымирание».
Да, было время... В Китае жёлтый цвет принадлежал только императору, во Франции красный считался цветом аристократии (ткань красили кошенилью, которая была очень дорога).
Отличия нужны для того, чтобы очень быстро определить: свой – чужой, начать знакомство – пройти мимо, опасен – безопасен. Кстати, нацисты использовали эту средневековую атрибутику: только евреи носили жёлтые отличительные звёзды как символы врага и низшей расы.
Одежда служила не только защитой от холода и зноя, но также мощным инструментом социальной стратификации. Каждый элемент костюма, от качества ткани до длины подола, красноречиво свидетельствовал о положении человека в обществе. Строгая иерархия определяла, кто имел право носить шёлк и бархат, а кому полагалась лишь грубая шерсть.
Римляне заимствовали дифференциацию в одежде у греков, к которым относились с двойственным чувством. С одной стороны, это был народ, который позорно покорился Риму, сами греки – прожигатели жизни, праздные лентяи, неспособные справиться со своими желаниями, ненадёжные в делах, распущенные, способные на обман и разлагающе действующие на суровый Рим.
А с другой стороны, римляне (конечно, только образованные) искренне восхищались греческой культурой – вся римская культура родилась из подражания греческой литературе, архитектуре, римляне приняли греческую религию, мифологию, даже алфавит.
Естественно, одежда римлян тоже заимствована у греков., да ещё у этрусков – народа, населявшего Аппенинский полуостров. Их культура значительно повлияла на римскую, а с лёгкой руки М. Задорнова этрусков упорно считают близкими по происхождению русским («Эт же русские, вот кто!»). Уже есть «специалисты» читающие этрусские надписи – Бог им судья.
Греческий хитон у римских граждан превратился в тунику, в ней ходили дома, само её римское название – tunica intima – показывает, что это была нижняя одежда, бельё. Поверх неё надевали этрусскую тебенну, которая удлинилась до сандалий и получила название тога. Тогу могли носить только свободные римляне, она была шерстяная.
Тоги были разными, порой размер достигал 6 метров, её не надевали – в тогу облекались с помощью рабов, специально обученных, складки красиво драпировали, а чтобы они лежали, к краям пришивали свинцовые грузики.
До 15-16 лет юноши носили белую тогу с красной полосой по краю, затем цвет менялся.
Если молодой человек претендовал на гражданскую должность, он носил кандиду – это выбеленная в меловом растворе тога, отсюда же возникло слово «кандидат».
Претекста – белая тога с пурпурной каймой, носившаяся только государственными чиновниками определённого уровня.
Тога пикта – наряд полководцев-триумфаторов и императоров, причём интересно, что после триумфа тогу нужно было сдать «завхозу». В эпоху Римской Империи носилась только императорами.
Женщины носили 2 туники, при этом нижняя туника с набедренной повязкой и повязкой на груди составляли нижнее бельё, на которое надевалась верхняя туника. Набедренная повязка и повязка на грудь представляли собой длинную полосу ткани очень тонкой выработки, и носили название зона. Эти повязки женщины использовали для того, чтобы выделить в своей фигуре то, что было модно именно сейчас. Римский писатель Апулей в «Науке любви» советовал женщинам утягивать грудь, если в моде была фигура юной девы, и выделять, подвязывая и поддерживая, если мужчинам нравилась пышная грудь.
Основной обувью мужчин и женщин были сандалии, солдаты и охотники носили калиги – плетёная из кожи обувь, по сути, те же сандалии, но более грубые и доходящие до половины голени, с подошвой. Подбитой гвоздями с квадратными шляпками. Нам трудно объяснить то упорство, с каким запрещались сапоги – даже в легионе.
И совершенно нам непонятно, почему власти и жрецы буквально обрушивались на штаны!
Можно объяснить это тем, что штаны носили германцы и галлы – народы, живущие за границами Римского государства, которые не говорят по-человечески, на благородной латыни, а бормочут непонятно: «Вар-вар-вар!» – так и произошёл термин "варвар", поэтому в штанах римлянин становился таким же диким варваром, штаны не соответствовали высокой римской культуре, и даже попав в военных походах в северные края (Галлия, Альбион – Британские острова), где ложился снег и было холодно, воины надевали носки, обматывали ноги тканью, пока не решили, что голые коленки хороши дома.
Несмотря на мифы интернета, никто носить штаны легионерам не запрещал, но только лишь в походах – там они надевали на окоченевшие ноги braca, кстати, позже это слово попало во многие европейские языки, и оттуда пришло в русский, превратившись в «брюки».