Когда увидел цену на саженцы роз в этом году, чуть не упал! По 800-1200 рублей за штуку - грабеж среди бела дня. А мне нужно было обновить весь розарий после неудачной зимовки. Вот тогда и решил попробовать домашнее укоренение черенков зимой.
Раньше всегда покупал готовые саженцы и мучился с их приживаемостью. Половина погибала в первый же сезон. Теперь выращиваю розы сам - и экономлю кругленькую сумму, и получаю крепкие растения. Конец ноября - самое время заготавливать черенки после первых заморозков. Побеги уже созрели, сок движется медленно, материал отлично переносит зимнее хранение. За последние годы опробовал множество способов укоренения в домашних условиях.
Метод укоренения в пластиковой бутылке показал лучшие результаты - 90% приживаемости.
В прошлом сезоне из 30 заготовленных черенков получил 28 полноценных саженцев. Два погибли на ранней стадии от гниения. Весной высадил оставшиеся в грунт, и все прижились без исключения.
Многие считают зимнее черенкование сложным делом. На деле все проще, чем кажется. Главное - соблюдать технологию и набраться терпения. За 12 недель из обычной веточки вырастает готовый к посадке саженец с развитой корневой системой. К августу молодые кусты достигли высоты 25-30 сантиметров и выпустили первые бутоны. Цветение пришлось прищипнуть для лучшего развития корней. Но результат уже был виден - крепкие здоровые растения.
Подготовка материалов и выбор черенков
Для домашнего укоренения понадобится минимум материалов. Обычная емкость вместимостью полтора-два литра, промытый песок, перлит и черный целлофановый мешок. Весь набор стоит около 120-180 рублей не дороже.
Черенки нарезаю только с здоровых кустов после первых заморозков. Идеальное время - последняя декада ноября, когда температура опускается до -1-2 градусов. Побеги должны быть толщиной 5-7 миллиметров, одревесневшие, но еще гибкие. Беру среднюю часть побега длиной 12-15 сантиметров с 3-4 почками. Верхушки и нижние части не использую - они хуже укореняются. Нижний срез делаю косым под углом 45 градусов, отступив от почки 5 миллиметров.
Верхний срез - прямой, на сантиметр выше почки.
Листья удаляю полностью, оставляю только черешки длиной 2-3 миллиметра. Шипы обрезаю секатором, чтобы не повредить субстрат при посадке. Свежие срезы обрабатываю толченым активированным углем для предотвращения гниения.
Опыт показал, что лучше всего укореняются черенки флорибунд и чайно-гибридных роз. Плетистые сорта дают корни хуже, приживаемость падает до 60-70%. Парковые розы вообще не стоит черенковать - проще размножать отводками.
Субстрат готовлю из равных частей речного песка и перлита. Песок предварительно промываю и прокаливаю в духовке при 180 градусах полчаса. Перлит просто промываю проточной водой до прозрачности стока. Смешиваю компоненты в пластиковом тазике.
Теперь, когда материалы подготовлены, перейдем к самому интересному - технологии укоренения, которая дает стабильно высокие результаты.
Пошаговая технология укоренения в бутылке
От емкости отрезаю нижнюю часть высотой 12-15 сантиметров. Получается удобная посуда с широким горлом для размещения черенков. В дне делаю 4-5 отверстий диаметром 3 миллиметра для дренажа излишков влаги.
Насыпаю субстрат слоем 8-10 сантиметров и слегка увлажняю из распылителя. Смесь должна быть влажной, но не мокрой - при сжатии в кулаке не выделяется вода. Переувлажнение ведет к загниванию черенков за 2-3 недели. Черенки втыкаю вертикально на глубину 6-7 сантиметров, оставляя на поверхности 2 почки. Размещаю их плотно - в одну емкость помещается 8-10 штук. Расстояние между черенками 2-3 сантиметра, не больше.
Верхнюю часть емкости с горлышком надеваю как колпак. Получается мини-парник с естественной вентиляцией через горлышко. Крышку приоткручиваю на четверть оборота для воздухообмена.
Плотно закрытая тара создает избыток влаги.
Всю конструкцию помещаю в черный целлофановый мешок. Это защищает от света и поддерживает стабильную температуру. Оптимальная температура для домашнего укоренения 2-4 градуса тепла.
Ставлю емкости в овощное отделение холодильника или в подвал. В квартире при комнатной температуре черенки быстро пересыхают или, наоборот, загнивают от избытка тепла. Холод замедляет все процессы и дает время корням сформироваться правильно.
После установки начинается самый ответственный этап - контроль процесса, от которого зависит итоговый результат укоренения.
Мониторинг процесса и корректировка
Первые две недели проверяю емкости каждые 3-4 дня. Снимаю мешок, осматриваю черенки на предмет почернения или плесени. Здоровые черенки остаются зелеными и упругими, больные темнеют и размягчаются. Испорченные сразу удаляю, чтобы не заразили остальные.
К концу декабря на срезах появляется белый каллюс - это зачатки будущих корней. У меня из 30 черенков каллюс образовался у 28 штук. Два почернели на третьей неделе - видимо, были изначально повреждены.
В январе проверки сокращаю до раза в неделю. Субстрат подсыхает медленно, но все же требует легкого увлажнения. Опрыскиваю из распылителя 2-3 раза, не больше. Переувлажнение губительнее засухи - в мокром субстрате черенки гниют за 5-7 дней. К середине февраля появляются первые корешки длиной 3-5 миллиметров. Это критический момент - нельзя тревожить черенки лишними проверками. Осматриваю только те, которые вызывают подозрения.
В марте корни достигают 2-3 сантиметров. Самые сильные черенки выпускают молодые побеги. К концу 12-й недели получаю 28 готовых саженцев с развитой корневой системой.
Для сравнения - черенки в воде дали только 40% приживаемости, в торфе 60%. Метод с емкостью показал лучший результат благодаря стабильной влажности и температуре. Потери составили всего 6,7% от общего количества.
Когда корни достигли нужной длины, настало время пересадки - финальный этап, определяющий судьбу молодых растений.
Высадка саженцев и итоги эксперимента
В начале апреля, когда почва прогрелась до 6-8 градусов, пересаживаю укорененные черенки в отдельные горшки. Использую легкую почвенную смесь из торфа, перегноя и песка в пропорции 2:1:1. Корневую шейку заглубляю на 2-3 сантиметра для лучшей приживаемости.
Первые две недели держу саженцы в полутени, постепенно приучая к солнцу. Поливаю умеренно, не допуская пересыхания земляного кома. К маю все 28 растений окрепли и готовы к высадке в грунт.
Экономический эффект превзошел ожидания. При стоимости саженцев 900-1200 рублей за штуку, я сэкономил около 20000 рублей. Затраты на материалы составили всего 180 рублей - окупаемость в 110 раз! Лучшую приживаемость показали сорта Дабл Делайт и Ингрид Бергман - 100% укоренение. Хуже всех прижились плетистые сорта - только 70%. Чайно-гибридные розы идеальны для домашнего укоренения зимой.
К августу молодые кусты достигли высоты 25-35 сантиметров и выпустили первые бутоны. Цветение пришлось прищипнуть для лучшего развития корневой системы, но результат уже был виден - крепкие здоровые растения.
В этом году планирую увеличить объемы - заготовлю 40 черенков в 4 емкостях. Метод проверен временем и дает стабильно высокие результаты. Начинайте прямо сейчас - конец ноября лучшее время для заготовки материала.
Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки!
Читайте также: