В этот раз мы планировали достаточно бесхитростный автомаршрут. Но что-то снова пошло не так. В итоге - максимально насыщенные две недели и более 6000 автокилометров. Первая незапланированная остановка случилась в городе «где резной палисад». Полюбовались вологодским деревянным зодчеством, поахали, глядя на кружева, добежали до памятника букве «О» (полегчало))), и поехали в сторону нежного-Заонежного. Подъезжая ближе к вечеру к Чёлмужской косе предвкушали закат, вечерний заплыв, тишину и умиротворение… Ага! Почти час искали место, чтобы втиснуться между не просто палатками, а лагерями. 13 км карельской красоты, но народу… Благо, что всё тихо-мирно, чисто. Можно спокойно оставить палатки, погулять, покупаться, сходить на родник. Мы, обогнув мыс, доплыли на каяках до деревянной Богоявленской церкви в устье реки Немина- уединенное светлое намоленое место.
На следующий день отправной точкой к ещё одному святому месту стал порт в Рабочеостровске. Оттуда на катере 1,5 часа пути до Соловецкого архипелага. Монастырь и остров оставили двоякое впечатление. Место намоленное паломниками, омытое кровью и потом заключённых, пропитанное безысходностью и запустением сегодняшнего дня. Может быть наша поспешность не позволила нам погрузиться в святость этого места.
Позднее возвращение с острова,ночевка в палатках на берегу р.Кемь и с утра снова в путь - нас ждёт Беломорье. Передышка в Кандалакше с её современно-прогулочной набережной. Затем не удержались - добежали до саамского лабиринта Вавилон (несколько километров промаркированной тропы на восток от устья реки Нивы). Сам каменный спиралеобразный лабиринт особого впечатления не произвел, но насколько потрясающе красив Кандалакшский залив!
Снова вперед, петляя между бесконечных озер и болот, пытаясь обогнать поморских комаров, мы добираемся к вечеру до аметистового пляжа. Аметистовый берег мыса Корабль находится в 17 километрах от села Кашкаранцы. Здесь уже тундровое редколесье. С любой точки открываются просторы Белого моря и Терский берег. Ошалевшие от белой ночи, под крики чаек, с аметистами в карманах, едем, наконец-то, в Варзугу.
Есть места, в которые влюбляешься сразу. Влюбляешься и глазами, и сердцем. Кто бы мог подумать, что здесь, на "краю земли" (дальше дороги просто нет) варзужане с любовью и гордостью сохраняют память о своих предках, с надеждой и оптимизмом заводят семьи и отстраивают дома, окрашивая их в яркие цвета. Здесь нет и намека на унылость и депрессию, характерных для многих удаленных деревень. Даже туристы, как мне показалось, ведут себя здесь не как "любопытная Варвара", а проникаются атмосферностью этого места. Здесь есть чему подивиться, и на Успенской стороне, и на Никольской. Да и самой рекой Варзугой с уникальными "водоплавающими" коровами можно залюбоваться.
Для кого-то Варзуга — место, где можно погрузиться в атмосферу поморской старины (дата основания села - 1466 год). Музей «Поморская изба» обязателен к посещению! Кто-то в оцепенении готов стоять перед уникальным храмовым деревянным комплексом ("шестерик на четверике, четверик на восьмерике"). Или у входа в часовню св. Великомученика Уара, где ставят свечи тем, кому в обычных церквях нельзя. Никого не оставит равнодушным установленный с любовью, гордостью и горечью утраты мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. Рядом с фотографиями солдат, ушедших на фронт и не вернувшихся, находятся фото их жен, которым пришлось в одиночку поднимать детей. Ни одна из 29-ти вдов замуж больше так и не вышла... Есть об этом душевный и трогательный документальный фильм "Деревня вдов".
Жители Варзуги настолько бережно хранят историю села, что даже название своего рыболовецкого совхоза «Всходы коммунизма» с приходом перестройки менять не стали. Название сохранилось, а стерляди уже почти не осталось в реке... Хотя помнят еще сторожилы как замолкали церковные колокола на несколько дней, когда рыба шла на нерест. Может это и к лучшему - перестанет "ломиться" в Варзугу браконьерский люд и получится у жителей (на примере своего преданного односельчанина Петра Прокопьевича Заборщикова) сохранить аутентичность своего Беломорья.
Очень уж не хотелось нам расставаться с Терским поморьем, поэтому рискнули добраться до устья Варзуги. Если 8 км от дороги Умба-Варзуга ещё проезжаемы, то дальше... Здесь, в месте впадения реки в Белое море образовались печально известные Кузоменьские пески, раскинувшиеся на 13 километров вдоль берега Кандалакшского залива. Этот "памятник нерациональному природопользованию" появился из-за вырубки леса и перевыпаса скота. С одной стороны - грустное зрелище, с другой - надежная трудно непреодолимая защита села Кузомень, которое к началу ХХ века было едва ли не крупнейшим населённым пунктом нынешней Мурманской области. Как по мне -Кузоменьские пески в сочетании с лазоревыми водами Варзуги и беломошными сосняками прекрасны.
Ну а мы, захватив в путь Словарь терских поморов, едем на другой берег Кольского, теперь уже ближе к Северному Ледовитому.
По пути останавливаемся в Кировске с его обновленным центром и потрясающим краеведческим музеем. Поднимаемся на горнолыжной канатке Большого Вудъявра и бродим-любуемся-медитируем. Поём оду Хибинам и пытаемся общаться на саамском: "тахтарвумчорр" - гора у долины желанного отдыха...
Ну а дальше, оставляя Мурманск на обратную дорогу, по одной из красивейших дорог России - трасса Р-21 «Кола», мимо монументальных ветряков едем на край Земли. Вот и она - Териберка! Здесь всё прекрасно, если бы не люди-люди-люди-людиииииииии... Туристы - одиночные, семейные и групповые, либо ещё не успевшие, либо уже пресытившиеся. Рыбаки с многочисленной "свитой" день за днем выгребающие из моря "золотую" рыбку, со своими моторными лодками и мобильными домами-банями-туалетами и даже рефрижераторами. Хипстеры, мото-, квадро- и ещё фигзнаетчего- гонщики, обезумевшие от просторов, неожиданной жары и белых ночей...
Есть несколько вариантов уединения среди этой денно-нощной суеты. Частичное уединение - природный парк Териберка. Толпы людей разбредаются между Птичьим базаром, Батарейским водопадом и яйцами дракона - очень красиво, не очень дорого (360 руб.), треккингово и не так людно.
Второй вариант, для отважных и находчивых - оседлать плавсредство и рвануть навстречу Северному Ледовитому. Мы попытались, но... Нужно было делать поправку на отлив, грозу, сумасшедшие моторные лодки и т.д. и. т.п.
Гарантированный вариант уединения, где почти нет людей и только одни комары - доехать до тупика с памятной табличкой "Конец всех дорог", и идти куда глаза глядят. Самое то для "тундранутых".
Возможно наоборот - нужно "тусить", пока позволяет погода и белые ночи. У каждого своя Териберка. У каждого своё Заполярье, свой Крайний Север. Как бы его защитить от "нашествия"?