Чтобы без спешки осмотреть все замки Южного Тироля не хватит одного отпуска. А если учесть, что все эти замки, крепости, частные угодья с виллами пролегают вдоль старейшей дороги в Италии - Винного пути, то потраченное время нужно умножить в лучшем случае на два, а если попадётся отличная компания, то на бесконечность.
Начнём с Больцано, административного центра провинции. Пока мы подымаемся к замку Хохеппан ( или Бург Хочеппан), я успею сказать пару слов не только за сам замок, но за весь Южный Тироль. Согласитесь, самый высокогорный район Доломитовых Альп того заслуживает.
Южный Тироль вошёл в состав Италии в 1919 году, когда одна из могущественных империй Европы приказала долго жить. Австро - Венгерскую корону выбросили на свалку истории, а вкусную плюшку разделили между собой несколько соседей, а Венгрия наконец-то получила долгожданную независимость.
Италия тоже сказала свой «гам» и Южный Тироль стал ее частью. С тех пор здесь мало что изменилось. Население всё также разговаривает по-немецки. А паркуа бы и не па, ведь немецкий язык наряду с итальянским и ретороманским - один из официальных языков провинции Больцано.
Италия прекрасна в своём разнообразии. А экспресивность и умение наслаждаться жизнью итальянцев только усиливает желание там оказаться, чтобы подпитаться их энергией и зарядиться оптимизмом. Какой-то наблюдательный остряк отметил, что итальянцы - это комическая версия русских, а русские - трагическая версия итальянцев.
Наконец мы преодолели крутой подъём. Но он компенсировался лесной прохладой и горными пейзажами. И вот мы на вершине горы, которую венчает замок Хохеппан. Точнее, его живописные руины. Замок находится в аварийном состоянии из-за трещины в скале, на которой он и красуется. Вперёд к впечатлениям, тем более, что вход в замок бесплатный. Надеюсь, и выход тоже.
Кто куда, а мы жениться, а именно к крепостным стенам, откуда открывается просто сногсшибательный вид на долину реки Адидже и виноградники, идиллически раскиданные по долине. Вот он, Винный путь с высоты более шестисот метров. Теперь я видела всё. Если попадёте каким-то ветром в Хохеппан, следите за тем, чтобы не впасть в эйфорию от увиденного.
Вполуха слушаешь аудиогид. Исключительно, чтобы ориентироваться в пространстве. Вот эта пятиугольная башня у входа называется Бигфрид. Её высота 23 метра. Вот там вдалеке виднеется Меловая башня. Она охраняла проход к самому замку и оттуда сигналили о надвигающейся опасности. Одиночная башня, находящаяся вне крепостных стен, назывыается рондель. Можно смело утверждать, что рондель - это бабушка бастиона.
Первым владельцами замка был могущественный дворянский клан Эппан из Больцано. Но не настолько могущественный как Генрих Лев из рода Вельфов, герцог Саксонии и Баварии. В результате передела сфер влияния в 1158 году граф Эппан получил по шапке, а его высокогорная резиденция, замок Хохеппан, впервые была разрушена.
Впоследствии при разборках гвельфов и гибеллинов это происходило не единожды. Видно, место такое обильно мёдом намазанное и вином политое. Иначе зачем переть в гору в доспехах. Судя по зубцам на крепостных стенах, графья Эппан были гвельфами, ярыми сторонниками усиления влияния Папы.
Финансовое состояние позволило клану Эппан в кратчайшие сроки восстановить замок. Более того, в его стенах в 12-ом веке появилась часовня с потрясающими фресками не только по библейским мотивам, но и на бытовую тематику. Её считают сердцем замка и даже называют «Сикстинской капеллой Альп». Чтобы полюбоваться фресками, за вход в часовню надо раскошелиться.
Хоть замок и был построен в 1125 году, большинство его укреплений относятся к 16 веку. Видно, сильно доставалось от врагов. И, хотя вследствие всех этих военных осад, обстрелов замок превратился в руины, этого ощущения нет совсем. Весёлые ярко-зелёные газоны, море цветов, стены, увитые плющом, кусты жимолости, фиговые деревья, какие-то нехитрые поделки, вкусные запахи из таверны создают особую атмосферу. Не зря замок Хохеппан популярен не только среди туристов, но местного населения.
Всё, моя душа насытилась прекрасным и требует уже более приземлемой пищи. Поэтому сворачиваем свою экскурсию. Перед спуском надо подкрепиться в здешней таверне. А если повезёт, по посмотреть состязания лучников.
Таверна замка заслуживает отдельного абзаца. В выходные дни здесь не то что яблоку, виноградинке негде упасть. Местныйе жители да и из Больцано сюда часть наезжают (17 км нынче не расстояние), чтобы вкусить на свежем воздухе на террасе у крепостных стен тирольские клёцки, равиоли и местное фирменное блюдо бреттлмаренде, куда входит южнотирольские хлеб «шюттельброт», колбаски с таким же труднопроизносимым названием как и само блюдо, бекон, масло, сыр, корнюшоны, малосольные огурцы.
Всё от местных производителей, как утверждают, исключительно экологически чистое. К этому блюду подают ( не поперхнитесь) свежую родниковую воду. Стоило переться за 2000 из города 33-х источников, чтобы где-то в горах испить родниковой воды.
С новыми силами можна снова ступить на праведный, пардон, Винный путь к новым старинным замкам.