Утро, которое хочется пережить ещё раз
Просыпаться в Chilli Bro’s Camp — это отдельный ритуал, который какой-то внутренний голос просит повторить. Это не просто «вид из окна», это тот случай, когда ты открываешь дверь домика и на пару секунд забываешь, как дышать. Перед глазами — огромное ущелье, уходящее вниз на сотни метров. Скалы, будто сошедшие с обложки журнала про горы. Воздух, настолько свежий, что им можно было бы торговать как премиальным продуктом.
Мы встали рано, как обычно. Это уже стало нашей традицией: в поездках мы живём не по часам, а по свету. Проснулись — значит пора, хватит спать, горы ждать не будут.
Пока другие только переворачивались с боку на бок, мы уже шли к краю склона, чтобы встретить утро. Таймлапс, рилсы, фото — да, конечно, всё как всегда. Но больше всего — просто стояли и смотрели. Здесь не хочется торопиться. Здесь даже тишина звучит иначе.
Позавтракали, собрали вещи, и вот мы уже выезжаем с территории кемпа… но первый же поворот дня приносит нам встречу, без которой нельзя сказать, что ты был в Осетии.
🛕 Башенный комплекс Цаллаговых — музей, в который можно зайти руками
Последняя точка дня перед заселением — знаменитая башня Цаллаговых, одна из самых сохранившихся в Осетии.
Это практически маленькая крепость:
- несколько двухэтажных башен,
- каменные стены,
- старинные жилые дома,
- главный донжон высотой как пятиэтажка.
И что самое крутое:
Внутри всё — настоящее.
Это не музей за стеклом.
Это музей, в котором можно трогать историю.
Здесь предметы XV–XVII веков:
- чаши,
- горские топоры,
- кувшины,
- шерстяные ковры,
- старинные рога вместо кубков.
Некоторые экспонаты такого же типа лежат в Национальном музее Осетии… только за стеклом.
А здесь — в реальном доме реального рода, у которого всё это и принадлежало.
👉 Совет:
Не уезжайте сразу — поднимитесь к верхнему окну башни.
Вид оттуда — один из лучших в ущелье.
Памятник Уастырджи — хранитель гор и первый, кто встречает путешественников
Он встретил нас ещё в первый день, когда мы въезжали в Мамисонское ущелье. Но тогда была темнота, мы видели только тени на скалах. Сегодня — другое дело.
Мы остановились на смотровой, и вот он — Уастырджи, высеченный прямо в отвесной стене, как будто сам вышел из скалы. Это не просто статуя, это символ.
Осетины почитают Уастырджи как покровителя мужчин, защитника путников и хранителя дорог.
Иронично, но именно он будто благословляет тебя на путешествие. В его взгляде есть что-то такое, от чего внутри становится спокойнее.
Автор монумента — Николай Ходов. И когда смотришь на работу целиком, сложно представить масштаб. Она как будто создана не человеком, а самой природой. И именно поэтому сцена кажется живой: конь вырывается из скалы, копыта летят вперёд, а плащ разлетается ветром.
Это то место, где даже те, кто «не любит фотографироваться», достают телефоны.
👉 Полезность: где остановиться безопасно
Если будете повторять маршрут — есть небольшая площадка прямо напротив памятника. Главное — ставьте машину полностью в сторону, тут активная трасса.
Фиагдонский напрямик. И первая точка — водопад «Кольцо»
Дорога к Фиагдону — сама по себе достопримечательность.
Сёла, утопающие в зелени. Скалы, уходящие вверх на сотни метров. Дома, которые будто держатся на честном слове.
Мы свернули на водопад "Кольцо"
По пути у дороги стояли ослик и телята — ну как тут не остановиться?
Сделали пару кадров и поехали дальше.
Мы добрались до стоянки, откуда начинается тропа к водопаду. И тут приятный сюрприз:
👉 тропа оборудована,
👉 есть лестницы, мостики, дорожки,
👉 идти всего около 15 минут.
И вот он — водопад «Кольцо».
Название полностью оправдывает себя.
Вода падает через идеально круглое отверстие в скале диаметром 1,5–2 метра.
И когда ты стоишь снизу, это очень похоже на портал из другого мира — настолько форма выглядела правильной.
Это «кольцо» веками вытачивала река Карцадон, аккуратно, миллиметр за миллиметром. И теперь это одно из самых необычных мест всего Фиагдонского ущелья.
Тропа туда проходит через:
- маленький каньон,
- каменные завалы,
- шумную речку,
- места, где вода стекает прямо по стенам.
Идти не сложно, но лучше обувь с хорошей подошвой, камни бывают мокрые.
👉 Полезность: когда лучше ехать
Самый красивый свет — с 10:00 до 12:00. Вода преломляется, и кольцо сияет почти серебром.
Кадаргаванский каньон — место, где земля сжимается, а небо становится ближе
После водопада «Кольцо» дорога резко меняет настроение. Ландшафт становится более суровым, скалы растут выше, а ущелье словно втягивает тебя внутрь. И вот, через несколько километров, мы подъезжаем к месту, которое в Осетии называют просто:
👉 Кадаргаван.
Это не просто каньон.
Это тот самый каньон, ради которого люди приезжают в Осетию второй раз.
Когда подходишь к смотровой площадке, первое ощущение — будто земля вдруг решила резко сузиться, оставив между собой узкий каменный коридор, в котором бурлит река.
Но самое главное в этом месте — не сверху.
Настоящая магия начинается, когда ты спускаешься вниз.
🔥 Почему обязательно надо спускаться вниз (и почему сверху — это только «обложка»)
Вверху красиво, картинка потрясающая — да.
Но когда спускаешься по тропе вниз к руслу, ощущения просто другие.
Там:
- скалы нависают над тобой с двух сторон;
- вода ревёт так, будто несётся внутри огромного барабана;
- воздух холоднее на пару градусов;
- шум реки отражается от стен и создаёт эхо, словно под тобой целый подземный город.
Фото внизу всегда получаются намного круче — и атмосфернее.
Если хотите съемку уровня travel-журнала — это идеальное место.
👉 Полезность: как спуститься безопасно
Тропа короткая, но местами скользкая.
Обувь — только трекинговая.
Лучшее время для фото — после 15:00, когда солнце опускается и свет падает вдоль ущелья, а не сверху.
Почему это место называют «местом перевала древесины»
Кадаргаван — это не просто природная достопримечательность.
У него есть легенда, которую рассказывают по сей день.
Когда-то в этих местах росли огромные леса. Дерево здесь было ценным ресурсом, и горцы вывозили древесину через ущелье вниз, в другие районы Кавказа.
И единственным проходом был узкий каменный участок — тот самый, где сейчас находится каньон.
Именно поэтому каньон прозвали «местом перевала древесины».
А ещё тут есть удивительный объект — стеклянный барс.
Обязательная фотопауза: барс стоит на краю скалы, и если поймать нужный угол — создаётся ощущение, что он парит над пропастью.
Дзивгис — крепость, которая пережила эпохи, войны и легенды
От Кадаргавана мы поехали дальше — и буквально через несколько минут выехали к селению Дзивгис.
С виду это просто обычная горная деревня, но рядом — одно из сильнейших исторических мест Осетии:
👉 Дзивгисская пещерная крепость.
И здесь обязательно надо выйти из машины и пройтись пешком. Атмосфера — мощнейшая.
🏰 Что такое Дзивгисская крепость
Это огромный укреплённый комплекс XIII–XIV веков, пристроенный непосредственно к естественным пещерам на высоте. То есть архитекторы тех времен буквально «впаяли» оборонительные сооружения в скалу.
Внутри чувствуется суровость:
каменные стены, узкие пазы для стрел, тени от бойниц, проём, который считают тайным ходом.
По легенде, здесь могли одновременно находиться до сотни воинов — представляете, какое это было мощное укрепление?
⚔️ Легенда о бычьей ноге
Местные жители любят рассказывать историю, которую сложно забыть.
Во время осады войска персидского шаха Аббаса I оборонявшиеся в крепости осетины оказались в тяжелейшей ситуации: еда закончилась, силы уходили.
И тогда они сделали неожиданный ход:
выбросили за стену последнюю огромную бычью ногу.
Персы, сами голодные, решили, что раз защитники кидают такие запасы, значит продержатся ещё долго.
Мораль упала, начались драки за эту ногу — и в итоге шах снял осаду.
И да — археологи действительно нашли неподалёку древнее захоронение воинов тех времён, что подтверждает, что бои были жестокими.
🕍 Святилище Уастырджи — место силы, где до сих пор приходят за благословением
Чуть дальше от крепости находится зиккурат — единственный на Северном Кавказе.
Он сложен без раствора, просто из камней, насаженных друг на друга много веков назад.
По легенде, когда-то летом здесь внезапно выпал снег.
И только одно место оставалось зелёным — маленькая поляна с горячими цепями, от которых шёл пар.
Люди увидели это как знак и построили здесь святилище.
Сегодня тут:
- проводят молитвы,
- освящают мужчин перед важными дорогами,
- проводят свадьбы,
- просят покровительства Уастырджи.
А энергетика — настолько сильная, что мурашки бегут сами по себе.
Въезжаем в Фиагдон — сердце Куртатинского ущелья
Когда говоришь «Фиагдон», многие представляют одно место.
Но на самом деле это целая долина, которая соединяет между собой десятки исторических объектов, башенных комплексов, монастырей, селений и смотровых точек.
Это, без преувеличения, музей под открытым небом, в котором каждые 5 минут хочется останавливаться.
🏔 Мужской Аланский Успенский монастырь — самый высокогорный в России
Первой точкой в этот день у нас стал именно монастырь.
Находится он на высоте 2000 метров над уровнем моря — и это ощущается сразу, когда открывается панорама.
Здесь как будто другой воздух: чистый, холодный, звонкий.
Короткая историческая справка:
- Первое строение — храм Жен-Мироносец — появилось здесь в 1858 году.
- Храм закрыли в советский период.
- Возродили уже в 2003 году, сделав его частью монастырского комплекса.
- Всё восстановлено вручную монахами — невероятный труд.
Смотровая площадка возле монастыря — это отдельная любовь.
С неё видно практически весь Верхний Фиагдон, гору Хайох, старинные башни и скальные обрывы.
👉 Полезность для туристов:
Лучшее время для посещения — утро до 11:00.
Свет мягкий, фотографии получаются волшебные.
🏚 Цимити — город, который жил по своим законам
Следующая точка по маршруту — село Цимити.
Сегодня это археологический комплекс, но несколько веков назад это было полноценное горское общество, жившее автономно, со своими правилами и порядками.
Сюда приезжают за ощущением «машины времени».
Ветер, каменные дома, башни, руины — всё выглядит так, будто люди ушли отсюда только вчера.
Что важно знать про Цимити:
- Основано в XIV веке.
- Создано военачальником Цимити, соратником последнего аланского правителя.
- Было самодостаточным, как небольшой город-государство.
- Здесь более 30 объектов архитектуры, многие из которых защищены государством.
- Вход свободный — ходи сколько хочешь.
Это одно из тех мест, где тишина звучит громче слов.
И если прислушаться, можно услышать, как по этим улочкам когда-то ходили торговцы, воины, пастухи и старейшины.
🏰 Башня Курта и Тага — место, где начиналась легенда о двух братьях
Дальше дорога уводит нас вверх по серпантину к знаменитой башне Курта и Тага — символу Куртатинского ущелья.
Башня стоит высоко на скале, и с дороги кажется, будто она растёт прямо из камня.
Легенда о братьях
Курта и Тага были братьями-охотниками.
Жили они в мире и дружбе, пока однажды их соколы не подрались.
Сокол Курта победил — и Тага увидел в этом знак, что однажды брат подчинит его.
Он ушёл в соседнее ущелье и стал основателем Тагаурского общества.
Курта же остался здесь и стал родоначальником Куртатинского общества.
Ущелье, по сути, названо в честь него.
История — мощная.
А сама башня — очень атмосферная.
Здесь ощущение, будто время идёт иначе.
👉 Совет:
Поднимитесь чуть выше дорожки — там есть идеальная точка для фото с башней и долиной.
🪑 Если позволяет машина — поднимитесь на скамейку «Счастье не за горами»
На горе Садон-Ахцак установлена небольшая деревянная лавочка с простой надписью:
«Счастье не за горами — оно в горах».
Но поверьте — это не просто лавочка.
Это одно из самых красивых мест в Осетии, куда можно доехать только на машине с хорошим клиренсом.
Оттуда:
- облака проходят под вашими ногами,
- горы будто вздыхают, поднимаясь из тумана,
- шум Фиагдона превращается в белый шум.
Если хотите почувствовать, что такое «зависнуть между небом и землёй» — это идеальное место.
🌅 Заселение в Верхний Фиагдон
Солнце уже опускалось за горы, когда мы въехали в Верхний Фиагдон.
Это место само по себе — отдельная глава.
Здесь ты чувствуешь себя внутри огромного альпийского амфитеатра.
Отель «Панорама» — идеальный выбор для ночёвки.
Уютный, деревянный, с огромными окнами на горы.
Заселялись, как обычно, в темноте — стиль у нас такой 😄
Но утром…
О, это уже совсем другая история.