Рассказы, повествующие про дома, в которых поселились незваные гости из потустороннего мира, дошли до нашего времени как минимум со времен раннего Средневековья.
Но в те времена понимание мира у людей было совсем иным, нежели у наших современников. Ни о каком научном подходе говорить не приходилось, ибо традиционно для того времени – всё списывалось на дьявольщину.
Одним из наиболее известных случаев соседства с призраками можно считать историю, произошедшую с семейством Беллов после покупки ими в 1804 году дома на 300 акрах Северного Теннесси.
Как считается, глава семейства обманул бывшую хозяйку имения во время оформления документов, за что Кейт Бэттс (так её звали) и навестила проклятие на Беллов. Вероятно, именно её дух и являлся источником всех необъяснимых и пугающих событий, происходивших внутри особняка. И это были не только постоянные постукивания или следы от рук, регулярно появлявшиеся на окнах и зеркалах, но даже физический контакт. Ну, чем Вам не Кармилла, про которую генерал Шпильсдорф в готическом романе Шеридана Ле Фаню отозвался – "Умерла, но боюсь, что не мертва".
Более всего призрак досаждал самой младшей девочке в семействе – 11 летней Бетси, периодически дергая ее за волосы и нанося побои. На её теле регулярно появлялись все новые и новые синяки: призрак Бэттс преследовал её всю юность, даже после смерти отца. И вплоть до самой смерти (Бетси дожила до 82 лет и умерла в 1888 году), перепуганная происходившим с ней в юности, до последних дней жизни никогда не спала в одиночку.
Это лишь краткое описание событий, которые считаются одними из самых страшных контактов с призраками. По этой истории написаны десятки книг и снято множество фильмов ужасов. "Призрак Красной реки" с Дональдом Сазерлендом в роли главы семейства Беллов – один из них.
Не менее таинственная история произошла в период с 1923 по 1927 годы с 10 летней румынской девочкой Элеонорой Зугун из небольшой деревни Тальпа. Беды которой начались после того, как она подобрала несколько монет на улице по дороге к своей бабушке.
На её теле также регулярно появлялись синяки, следы от укусов и царапины от ногтей. И тут мы подбираемся к такому малоизученному явлению, как – полтергейст. И его деятельность могли наблюдать все, кто находился в этот момент рядом с Элеонорой. Например, когда тот швырял мелкие камушки в окна.
Если говорить простыми словами: полтергейст – это не призрак или привидение из эктоплазмы, которое досаждает новым жильцам. Это – необъяснимые явления, происходящие в конкретном месте или с конкретным человеком, как правило – по вине самого пострадавшего. В данном случае – с Элеонорой. И что является истинной причиной их появления – науке так до сих пор доподлинно неизвестно. Поэтому, кто или что наносило увечья девочке, бросало камни на крышу и в окна её дома, двигало мебель – так и остаётся загадкой...
Если верить Википедии, то: "научный подход к изучению феномена полтергейста стал применяться лишь в первой половине XX века, когда к работе приступили Нандор Фодор и Гарри Прайс".
Первый из них — парапсихолог, исследователь паранормальных явлений и друг писателя сэра Артура Конан Дойля. Он первым предложил идею, по которой полтергейст являются следствием болезненной деятельности мозга и психики человека.
Прайс же, в свою очередь, в 1934 году основал в Лондоне «Национальный Комитет по исследованию Парапсихологии» и изучал паранормальные явления, произошедшие в доме священника в Борли. О чем впоследствии он напишет несколько книг. Что неудивительно, ведь тот ужас, что творился в семье преподобного Эрика Смита – самый известный случай проявления полтергейста в XX веке.
Конечно, были и ложные сообщения о полтергейсте, которые, однако, наделали столько шума и привлекли такое внимание общественности, что по ним были сняты даже фильмы.
"Энфилдский полтергейст" был признан «Комитетом скептических расследований» и «Обществом психических исследований» – фальсификацией. Что, впрочем, не помешало ему стать основой для фильма ужасов – «Заклятие 2». Интересно, но даже после вынесения вердикта несколько десятков человек продолжали утверждать, что на протяжении полутора лет наблюдали, как внутри дома самостоятельно двигается мебель. Прямо не дом, а какой-то горн ужаса.
Можно было бы предположить, что для встречи с привидениями в этом небольшом тексте будет подборка из необычных ароматов с холодной кладбищенской аурой. Но они и так постоянные гости подобных повествований, особенно это касается Zombie for Him бренда Demeter Fragrance.
Да и понимание того – какие композиции лучше подходят под разные ситуации – у всех же разное. На мой взгляд: аромат должен быть не только акватическим и озоновым, но и нежно притягательным. Даже для привидений. В качестве саундтрека к данному материалу рекомендую композицию The Ghosts от Sopor Aeternus & The Ensemble of Shadows. А ещё лучше – послушать любой альбом целиком. У Анны–Варни Кантодеа и Ансамбля теней не бывает проходной музыки – она вся атмосферная.
Французский дом моды Lanvin был основан Жанной Ланвен в далёком 1889 году, и на сегодня это один из старейших французских домов моды. Начав, как и все остальные, с пошива одежды, детище Жанны начало стремительно расширяться и искать пути выхода на новые для себя отрасли. Так, в 1924 году было запущено парфюмерное подразделение — Lanvin Parfums SA.
Свои первые духи – My Sin, содержавшие уникальный по сей день животный альдегид на основе гелиотропа, был выпущен уже через год. Ещё через два – публике будут представлены Arpège – самые известные духи от «Ланвен». А дизайн флакона «Арпэж» (арпеджио) был разработан Севрской мануфактурой по выпуску изделий из фарфора, и там же, в Севре, был налажен их выпуск.
Однако к идее выпуска мужской серии Arpege в компании шли долго. Первой ласточкой стал Arpege Pour Homme, выпущенный лишь в 2005 году из-под пера Оливье Пешё. Человека, создавшего такие ароматы, как: Higher для Dior, парфюмы из серий Explorer и Legend для Montblanc, Herod Parfums de Marly и многие другие. И он не подвёл – продажи были очень хорошие.
Продолжение не заставило себя долго ждать. Lanvin L'Homme, созданный испанцем Альберто Морильясом, появился уже спустя два года. Публика встретила новинку морем оваций, а совместное сотрудничество с именитым парфюмером продолжится ещё на несколько лет, за которые для Lanvin будут созданы парные ароматы линейки Oxygène.
Лишь спустя без малого десять лет на рынок выйдет Eclat d'Arpege Pour Homme – аромат, созданный моим любимым парфюмером Сонией Констан. При этом позиционировался он как аромат-компаньон женского Eclat d'Arpege, выпущенного ещё в 2002 году, а лицом рекламной кампании был выбран португалец Бруно Розендо. Уж не знаю, насколько они похожи по звучанию, можно лишь констатировать тот факт, что они оба имеют фирменный цвет жидкости, вдохновлённый лепестками незабудки – любимых цветков Жанны Ланвен.
Eclat d'Arpege с моей кожи стартует довольно плотным мускусом, который я чувствую до самого затухания композиции. Но мускус приятный. Несмотря на плотность, он ощущается по люксовому безопасно. Не претендующий на нишевое звучание, имеющий оттенок разогретой летним солнцем кожи. Довольно популярный профиль, который частенько встречается в ароматах люксовых брендов средней ценовой категории. Но обыгрывают его все по-разному. Кто-то с помощью дыни или прочих фруктов, а кто-то как Lanvin – добавлением ноты жасмина. Тем самым ещё больше подчеркивая его теплоту и нежность.
Жасмин придаёт ему кремовую текстуру, делая его почти молочным, кокосовым. Или, возможно, инжирным – ведь зелёная терпкость где-то глубоко, но ощущается. И уже с моменту полного раскрытия букета ближе к сердцу композиции начинает появляться сандал.
Он совершенно не такой модный, как в Santal 33 – с его специфическим звучанием, которое действительно напоминает рассол из банки с солёными огурцами. Нет, здесь сандал абсолютно безопасный даже для людей, которые только начинают своё погружение в парфюмерный океан.
Однако даже в глубокой базе композиции, когда Eclat d'Arpege садится близко к коже и не выдаёт себя окружающим, сандал не становится доминантой. Он скорее как тёплым шарф – обвивает мускусно-кремовую основу, придавая лёгкий оттенок тёплой сандаловой древесины.
Фланкер оригинального Eclat получился очень приятным – такой профиль должен понравится подавляющему большинству. В нём нет ничего уникального. Как нет и избыточной свежести или сладости. Это отличная рабочая лошадка на каждый день. И несмотря на то, что заявлен он как мужской, им может легко пользоваться и его спутница. Хотя при этом для милых дам была выпущена женская версия. Если Вам не нравится акватика в современном люксе, если для Вас эта нота дешевит композицию – попробуйте этот вариант – тут обошлись без неё. К тому же, во время акций и распродаж его можно приобрести за очень небольшие деньги.
Верхние ноты: Мандарин, Лайм и Бергамот;
Средние ноты: Лист фиалки, Жасмин и Розмарин;
Базовые ноты: Мускус, Кедр и Сандал.
К моему большому сожалению, в наши дни совсем перестали сниматься достойные внимания телесериалы, посвящённые таким явлениям как полтергейст. Раньше я очень любил канадский сериал «Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений» производства «Atlantis Films», выходивший на экраны с 1996 по 2000 год. Правда, у нас он вышел на «РТР» и «ТВ-6» с опозданием на пару лет.
В основе сюжета лежали зафиксированные в архивах канадского «Управления по научным исследованиям и разработкам (O.S.I.R.)» необъяснимые и паранормальные явления, в которых и должны были разобраться главные герои сериала. При этом каждая серия начиналась и заканчивалась со вступительного монолога в исполнении харизматичного Дэна Эйкройда – до этого сыгравшего одну из главных ролей в двух частях «Охотников за привидениями».
Был ещё один замечательный сериал, который шёл на «ОРТ» с 1997 по 2003 годы – «Полтергейст: Наследие». Тоже канадский и, на мой взгляд – один из самых пугающих среди сериалов подобного жанра. Отдельно хочется отметить их музыкальное сопровождение и саундтрек – они великолепны и очень атмосферны. Благодаря Луи Натали и Джону ван Тонгерену – музыку из вступительных заставок, я уверен – помнит каждый из Вас, кто смотрел хоть одну серию любого из этих сериалов.
Если Вам попадалось что-то интересное из новинок кинематографа такого же плана – напишите в комментариях, и я непременно постараюсь найти время это посмотреть. А пока движемся дальше.
Производитель премиальных автомобилей из Великобритании запустил свою парфюмерную линейку в 2013 году с выпуска сразу двух ароматов – Bentley for Men и его более пряной версии с приставкой Intense. В качестве парфюмера для дебютных ароматов выбрали Натали Лорсон, которая в последующем создаст для Bentley ещё 4 аромата: по два для коллекции Infinite и Momentum. Для поклонников её Lalique Encre Noir Sport всячески рекомендую к знакомству версию Infinite Intense – в нем сохранён и легко считывается фирменный стиль Лорсон.
Если считать дебютный аромат в двух разных концентрациях за единое целое, то второй вышел только на следующий год и получил название – Azure. Про него и пойдёт речь далее.
Первое, что бросается в глаза – отсутствие внятной информации о том, кто является парфюмером, создавшим Azure. Однако если как следует покопаться на англоязычных ресурсах, то можно наткнуться на информацию о том, что оным является Матильда Бижауи.
Известна она следующими работами: Jo Malone – Myrrh & Tonka, BDK Parfums – Gris Charnel, Lily & Spice – Penhaligon's, This is Us! – Zadig & Voltaire и ещё одним ароматом для Bentley под названием – Exotic Musk. Однако подтверждения относительно авторства Матильды я не нашёл, поэтому говорить стоит с осторожностью.
Со своим первым свежим ароматом «Бентли» рисковать не стали и взяли все самое узнаваемое и лучшее у бестселлеров, вышедших ранее. Именно поэтому я и купил Azure повторно спустя почти пять лет с момента нашего с ним знакомства. В нём я действительно чувствую знакомые мотивы из хорошо мне знакомых ароматов: он как собирательный образ, некий микс, если хотите, поднимающий настроение.
Если открыть его страницу на Фрагрантике, то в списке похожих на первом месте будет Azzaro Chrome. И я могу понять почему люди голосовали за их схожесть. Такой цитрусовый блок на первых секундах был очень популярен, и нечто похожее было и в легендарном Хроме.
Использовал его и Морильяс в своём не менее легендарном CK One. Но в данном случае в качестве ориентира следует брать Creed Silver Mountain Water 1995 года. Сочетание бергамота, мандарина и чая в котором – слишком узнаваемое, и перепутать его с упомянутой парочкой все-таки сложно. Хоть вся троица и похожа друг на друга. Такой же старт можно встретить в бюджетном Al Rehab Silver, который, по всей видимости, задумывался как клон на аромат от Creed.
Но в Azure такие флешбеки длятся едва ли дольше пары минут после нанесения. Далее – их пути расходятся. На самом деле, для меня Azure аромат про фиалку. Лёгкую, озоновую – словно после небольшого дождя, мягкую фиалку. И чувствую я её вплоть до самого затухания композиции.
И подобную фиалку я уже встречал ранее в других ароматах, которые прошли через мои руки. Например – в My Land от Trussardi и CH Men у Carolina Herrera. Видимо, в них используется один и тот же компонент, который и придаёт им такой фиалковый оттенок.
В середине погружения в композицию Azure меня встречают много лаванды и немного паприки. Все, как и обещано, пирамидой. Паприку я люблю, и она всегда есть в моём доме, однако обнаружить её удалось не сразу. А вот переход к базовым нотам для меня протекает куда менее заметно. Честно сказать – я практически не ощущаю заявленные базовые ноты. Просто на место согревающей и едва сладковатой паприки приходит что-то, что уже не греет, но имеет ту же едва уловимую сладинку. И это не бобы тонка, заявленные производителем. Прозвучит странно, но: что-то, что имеет кожаный поддон...
Я люблю пользоваться парфюмами перед сном. Засыпать под них и просыпаться в облаке хорошего настроения. Погружаться в каждую композицию в таких моменты уже никто и ничто не мешает. Если же использовать Azure только по прямому предназначению – перед выходом из дома, то многие описанные детали можно упустить изведу.
Дело в том, что все современные версии этой коллекции Bentley утратили былую мощь и напористость. К счастью, со стойкостью все по-прежнему в полном порядке. Но на улице, особенно в минусовую погоду, Azure стал более озоновым и отстраненным фиалково–лавандовым акватическим ароматом. Как едва заметное фиалковое привидение, которое будет кружиться вокруг носителя во время неспешных прогулок по вечернему городу в начале зимы или весной.
Отдельно хочу отметить флаконы этой коллекции, которые, на мой непритязательный взгляд – прекрасны. Тяжёлое стекло и металл, конечно – беспроигрышная комбинация. Такие же монументальные, как бутылка «Кока-колы» образца 1915 года, разработанная Эрл Дином. Которую не смог затмить даже редизайн от Раймонда Лоуи, разработавшего логотипы для Lucky Strike и Shell, а также дизайн ряда автомобилей для американского концерна «Студебеккер». Того самого, который во время Великой Отечественной войны по ленд-лизу направил нам более 150 тыс. единиц Studebaker US6. На которых и размещались тогда наши «Катюши».
Верхние ноты: Лист фиалки, Ананас, Танжерин и Бергамот;
Средние ноты: Чай, Лаванда, Паприка и Мускатный шалфей;
Базовые ноты: Кашемировое дерево и Бобы тонка.
Ну и раз упоминался Azzaro Chrome, то почему бы не включить в нашу подборку и один из его многочисленных фланкеров. Например – Chrome Legend, вышедший в 2007 году. Тем более, одним из соавторов значится всё тот же Оливье Пешё, помогал которому Кристоф Рено, – не менее известный парфюмер.
Человек он весьма талантлив и создаёт не только отдельные хиты вроде: Ambre Noir для Yves Rocher, D600 для Carner Barcelona, My Insolence для Guerlain, Acqua 330 для Emilio Pucci и Good Girl Blush для Carolina Herrera. Но также работает над созданием целой серии ароматов, например: у L'Artisan Parfumeur, множества различных La Nuit Trésor для Lancôme, D’Issey у Issey Miyake и других. Одна из его последних работ – So Bold для Pepe Jeans London имеет немало общего с Chrome Legend. А для упомянутого ранее бренда Lanvin он сделал популярный по сей день Modern Princess.
Звучит многообещающе, неправда ли? С первых же секунд после нанесения Chrome Legend пахнет для меня зелёным яблоком. Не натуральным, а в духе BOSS Hugo 1995 года – модным синтетическим яблочком в духе прошлых лет. Но тут же подключаются классический акватический блок и терпковатый чёрный чай, которые и составляют основу всей композиции.
На второстепенных ролях попеременно будут сменять друг друга мягкие цитрусовые и экзотические фрукты. Но какие именно – мне, к сожалению, идентифицировать не удалось. Однако в сердце композиции отчётливо слышится одна крайне необычная для того время нота, которая на слуху лишь последние пару лет – солоноватая фисташка. На всякий раз напомню – речь идёт о туалетной воде, вышедшей в 2007 году.
И знаете, что? Я уже писал про один аромат, вышедший более 10 лет назад, в основе которого лежали также акватика и фисташка. Да, речь про Davidoff Cool Water Night Dive. И какой-то момент они очень близки друг к другу по звучанию. Но Ночной дайвинг звучит глубже и богаче. Он более насыщенный, да и в целом ощущается просто лучше. Дальше, после того, как из Chrome Legend фисташки уходят – их с пути с Night Dive также расходятся.
Azzaro после усадки, когда его можно уловить лишь с небольшого расстояния от места нанесения, пахнет лёгкой вуалью их древесной акватики и едва подогревающей их амбры. Это самый скучный этап звучания. В этот момент его можно спутать с любыми "Синими" ароматами, выпущенными за последние лет 20 как минимум. А чуть замыливаясь, он немного напоминает даже бюджетный Avon Individual Blue.
Все ли так плохо? Нет. Есть категории людей, чья работа связана в близком или даже прямом контакте с жителями своего города. Например – медицинские работники. Когда ты просто не можешь позволить себе приходить на работу в сложных нишевых духах и ищешь базовый, не привлекающий к себе внимания пациентов аромат. И этот – неплохой под такие запросы вариант. Да, он совершенно не похож на своего прародителя – не верьте тому, что в списке похожих на Фрагрантике значится классический Chrome. Он не для коллекции или искушенных парфлюбителей. Под определённые задачи – когда парфюм сам должен стать привидением. Правда, обновлять его придется довольно часто – стойкостью он похвастаться не может.
Заявленные ноты: Бобы тонка, Амбра, Мускус, Дубовый мох, Зеленое яблоко, Чай, Ветивер, Кедр и Горький апельсин.
Но иногда мне хочется добавить ещё больше молочности и кремовости, чем есть в Lanvin, в первую очередь – в сильные морозы.
Летом подобные композиции кажутся излишне плотными и несколько удушающими. Ещё в жаркую погоду они быстро слетают с моей кожи, порой настолько, что едва успеваешь в них погрузиться. Зато, начиная с конца ноября – все меняется!
Их плотность и кремовая текстура обретают воздушность и лёгкость, при этом увеличиваются их громкость и шлейф. Да, в них по-прежнему нет тепла, и они не способны согреть в морозы, но взамен перестают проявляться неприятные, затхлые аспекты звучания подобных композиций.
Естественно, это всë современные молекулярные ароматы, одним из первопроходцев среди которых стал Fleur Narcotique модного ныне бренда Ex Nihilo, вышедший в 2014 году. Кроме того, он один из главных хитов популярного парфюмера Квентина Биша. Который, по всей видимости, настолько проникся задумкой, что спустя девять лет продаст формулу бренду Parfums de Marly для выпуска аромата под названием Valaya. Конечно, он более кремовый, чем цветочный хит от Ex Nihilo, но источник вдохновения и парфюмер угадываются быстро и безошибочно. Вышедшая между ними в 2018 году Azora арабского бренда Attar Collection все-таки более цветочная.
Не осталась в стороне и Maison Alhambra, которая известна своими аналогами известных композиций. Как удачных – так и не очень. Сегодня – неудачная как клон, но в отрыве от оригинальной версии – тем и удачная.
Сразу после покупки в середине лета Flower Addiction (ранее Narcotic Flower) действительно сильно напоминал Fleur Narcotique, даже "баккариность" и звонкость цинковых вёдер были на месте. А вот цветочности не доложили с самого начала. В целом, после распаковки схожесть с первоисточником порядка 80 процентов. Что меня, как мужчину – вполне устроило, ибо композиции то – больше женская.
Зная, как могут разительно поменяться ароматы Maison Alhambra по прошествии пары месяцев после покупки, я решил подождать с окончательными выводами по Flower Addiction. И не зря!
Аромат стал ещё более женственным, кремовым и гораздо более мягким. Ушли "баккариность" и "металличность", а взамен пришла белоцветочность. В тёплое время года на мужчине будет не уместен, а вот сейчас, в холода – он абсолютный унисекс.
Никакой химозной спиртуозности не было изначально – этим далеко не каждый люкс способен похвастаться. Да, особых переливов по стадиям раскрытия тут нет – аромат достаточно монотонный, зато не разваливается на части.
Сразу после нанесения с моей кожи это теперь сладковатый бергамот с апельсином. Но они моментально сменяются нежной розой, водянистым виноградом (личи) и кожицей спелого персика. И мускусом. Его тут очень много. Он доминанта композиции. Пломбирный и даже с оттенком сливочного масла – очень приятный. Появившийся жасмин добавляет ещё больше кремовости уходовой косметики. И есть ещё что-то, что добавляет эффект сырости (не путать с влажностью), возможно, это ландыши или иные цветки, растущие, как правило, в болотистой местности. Те, что и утяжеляют воздух в таких местах. Возможно, используется гелиональ. Обычно он отвечает такую прелую водянистую цветочность. Есть в нём и нераспознанные мной экзотические фрукты. А ближе к финалу приходит небольшое количество пудровой ванили. Тяжело пытаться раскладывать на отдельные ноты цельно звучащие композиции – лучше опробовать самому. Благо цена в районе тысячи рублей позволяет сделать это каждому любителю мускусно-цветочных ароматов, припыленных цитрусами.
А вот про технические характеристики можно говорить уже более уверенно. Сразу "из коробки", когда в композиции ещё чувствуется та самая "баккариность", стойкость без малого едва ли не сутки. И тут я согласен с отзывами на Фрагрантике. Но теперь, когда все ноты устаканились и звучание выровнялось, стойкость и шлейф соответствуют заявленной концентрации Eau de Parfum. Около 10 распылений утром перед работой дадут Вам яркий шлейф в первые часа полтора–два, далее – близко к коже до обеденного перерыва и нужно обновлять.
Верхние ноты: Личи, Бергамот и Персик;
Средние ноты: Цветок апельсина и Пион;
Базовые ноты: Мох и Древесные ноты
Все эти ароматы безопасны даже для покупки в слепую – без предварительного затеста в магазине. Хорошо – что даже скучно. Так, может, добавим немного экспрессии?
Итальянский бренд Tesori D'oriente был основан в 1998 году и на сегодняшний день является одним из самых популярных производителей косметической продукции и нутрицевтиков не только у себя на родине, но и на территории множества других стран. На сегодняшний день он входит в состав Sodalis Group, в оную помимо Tesori D'oriente, входит ещё 25 компаний, названия которых помнит любой, кто покупал средства личной гигиены в 90'е. Например – шампуни от Vidal и Wash&Go. Правда, тогда это был единый бренд – Vidal Sassoon Wash&Go, названный именем британского парикмахера Видал Сассуна. Lycia – менее популярна на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик, но также продаётся весьма активно на различных маркетплейсах. Но главный актив в портфеле Sodalis – это, безусловно, легендарный Brut. Да, так, оказывается, тоже бывает – от Faberge до Sodalis. Жизнь диктует свои правила...
Парфюмерную линейку Tesori D'oriente запустили в 2004 году, как раз с выпуска White Musk – аромата, посвящённого мускусу, гвоздике и амбре. И для Паоло Чериццы он по сей день остаётся главным ароматом в его карьере парфюмера. Хотя были и очень неплохие работы для Roberto Capucci и L'Erbolario.
И вот здесь мы получаем уже совсем другой мускус – чистый и свежий. Ощущение от свежевыстиранного постельного белья или белой рубашки с мороза. Степень стиральнопорошковости возведена в абсолют – буквально на грани носибельности.
При этом, что удивительно, в разное время года White Musk звучит тоже по-разному. Летом в жару преобладают цветочные ноты, а зимой на первый план выходят белый мускус, амбра, гвоздичный и розный блоки. И если Вас не пугают ассоциации со стиральным порошком или даже белизной – однозначно попробуйте это итальянское чудо в алюминиевом флаконе. Найти его можно на любой интернет площадке по цене чашки двойного эспрессо. Если вдруг окажется чрезмерной и непосильной задачей носить на себе, то сможете использовать как ароматизатор постельного белья. При этом его характеристикам громкости могут позавидовать куда более дорогие мускусные ароматы от именитых брендов.
В одной из статей на Фрагрантике, где затрагивался вопрос относительно характеристик современной парфюмерии, проскакивала следующая информация:
"Согласно ГОСТ 31678-2012 в зависимости от наименования парфюмерной жидкости изменяется показатель стойкости запаха. Так, например, для духов концентрированных и группы «Экстра» стойкость запаха должна быть не менее 60ч, для стандартных духов и парфюмированной воды – 50ч, для туалетной воды – 40ч, а для одеколона – не менее 24 часов".
Так что к какой категории относится White Musk – решать уже Вам, ибо производитель скромно назвал своё детище – «Aromatic Perfume». И поскольку на все той же Фрагрантике приведена неверная пирамида композиции, считаю необходимым опубликовать и достоверную с итальянского сайта производителя:
Начальные ноты: Роза, Иланг-иланг и Ландыш.
Ноты сердца: Цикламен, Фрезия, Жасмин и Гвоздика.
Базовые ноты: Белый мускус, Стручковая ваниль и Бобы тонка.
Эти унисекс ароматы прекрасно подойдут не только для прогулок по туманным улицам среди особняков в стиле тюдоровской готики, наполненных привидениями, но и для повседневной носки. Пробуйте каждый свой купленный аромат в разное время года и никогда не отвергайте новенького в коллекции сразу. Каждый имеет право на второй шанс – будь то злой призрак или парфюм. За исключением круглогодичного Bentley Azure, оставшиеся я смог полюбить лишь с приходом минусовой температуры. Разве что Azzaro Chrome Legend так и останется у меня в виде пробников – безэмоциональный и ситуативный. А если Tesori D'oriente White Musk для Вас избыточен даже в холода, то попробуйте CK be от Calvin Klein в чёрном матовом флаконе. Там Вы найдёте всё то же самое, но на "минималках" и с более ярко выраженным цветочным блоком.
Как всегда, многое уместить у меня не получилось. Например, историю о Барабанщике из Тедуорта, произошедшую в 1661 году в Англии. Довольно известный случай проявления полтергейста, когда барабан одного заключённых иногда играл самостоятельно уже после ухода из жизни своего владельца. Хотел также добавить в текст пару слов про Sankai от Bi-es и L'Homme Seduction от Alan Bray, и как-нибудь в следующий раз обязательно – ведь это одни из самых весёлых и позитивных ароматов, мне известных. Прямо «Under the Sea» – заглавная музыкальная тема диснеевской «Русалочки» вспоминается. А отливант Île de Cristal от Francesca dell'Oro банально не успеет доехать до публикации.
Дальше – Новый год. Уже третий или четвёртый, который мы будем встречать вместе. А Вы уже определились, в каком аромате будете встречать Новогоднюю ночь? Тогда увидимся ближе к Сочельнику. До скорой встречи, друзья.