Узбекистан - чарующая восточная сказка, туристическая Мекка, которую я хотела посетить уже несколько лет. Древнейшая культура и неповторимая, ни на что не похожая, архитектура, где восточный колорит ремесленных улочек сочетается с безопасностью и современной развитой инфраструктурой. Чем больше я читала про эту страну, тем больше влюблялась в нее.
Я побывала в Узбекистане в октябре 2025 года, мой маршрут включал 4 города: Ташкент-Самарканд-Бухара-Хива (и, вновь, возвращение в Ташкент). Здесь хочу собрать все советы, впечатления и мои личные маршруты по достопримечательностям городов. Информация максимально актуальная.
Как подготовиться?
Виза не нужна, туристическим сезоном считается март-апрель и сентябрь-октябрь. Летом в Центральной Азии действительно +40-50 градусов, не ведитесь на дешевые перелеты в этот период, отдых в такую погоду вам радости не доставит. Но и в октябре не обольщайтесь, глядя на +27 в октябре. Берте ветровки и кофты, осенью в Узбекистане вечерами уже сильно прохладно, причем холодает, как и темнеет, очень резко. Поверьте человеку, который заболел на второй день, походив в сарафанах и босоножках. К тому же градусы здесь ощущаются совсем по-другому. Если соберетесь поехать в новогодние праздники, помните, что -20 в Центральной Азии ощущается как -40. Здесь резко-континентальный климат, это не тропики, где вы круглый год можете прикрываться фиговым листом, отнеситесь к гардеробу внимательно и отдавайте предпочтение многослойности. Днем осенью можно ходить в джинсах, футболке и кроссовках, но в восемнадцать нуль-нуль карета за секунду превращается в тыкву, и на террасе кафе вы уже будете мерзнуть в куртке и просить плед.
Из Екатеринбурга напрямую можно улететь в Ташкент, Самарканд и Бухару. Из Хивы домой попадете только с пересадкой либо в Москве, либо в Ташкенте. Мой выбор пал на Uzbekistan Airways Express, это лоукостер узбекских авиалиний. И с чего-чего, но такого сервиса от лоукостера я не ожидала. Человеческие нормы провоза багажа (8 кг для ручной клади и никаких придирок к размеру сумок и их количеству, на вес тоже особо никто не смотрел), большие расстояния между креслами и перекус в виде сэндвича и шоколадки даже в не длительном перелёте. Еще меня очень меня порадовала отданная дань национальной идентичности. Стюардессы ходили в костюмах с узбекскими узорами, на креслах был вышит милый узор, во время посадки и высадки звучала национальная музыка. А самое главное, вместо опостылевших всем правил поведения на борту, авиакомпания сняла безумно милый ироничный фильм в стилистике исторического Узбекистана. Впервые с удовольствием посмотрела эти правила.
Между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой курсирует Афросиаб - высокоскоростной ультрасовременный поезд, на который почти невозможно достать билет (но я это сделала и вам расскажу как), а вот до Хивы добраться сложнее. В Хиву я ехала на поезде 056, который отходит в 5:21. Это очень важно! Поезд 125, который идет из Бухары в Хиву в 7 утра, по праву считается местной "пугалкой", он без кондиционера, старый, грязный и душный. Именно из-за него большинство людей вообще боятся ехать в Хиву на поезде. Нам нужен именно 056! Этот поезд новейший, фирменный, в купе целая панель управления микроклиматом, освещением и радио внутри. Всё было максимально комфортно, особенно умилили чай и сахар в фирменной упаковке и наивные голубые плед и наволочка с рюшами на спальных местах. Я ехала в купе, однако плацкарт тоже вполне приличный. Время в пути составляет 6 часов.
Итак, как же урвать билеты между городами? Внутри страны можно перемещаться на машине/такси/трансфере, хотя местные сетуют на "своеобразность" здешних правил езды (их просто нет) и непредсказуемость водителей, поэтому для меня единственный приемлемый вариант – скоростной поезд Афросиаб. Билеты на него поступают в продажу в 8 утра по МСК за 60 дней до даты поездки и раскупаются за 10 минут. За билетами на Афросиаб нужно “гоняться”: спрос бешеный, туризм в стране развивается семимильными шагами. Это особенно актуально для туристического сезона. “Погоню” начинаем на сайте узбекских железных дорог, там билеты стоят дешевле, а интерфейс у сайта простой, понятный и полный. Но, что уже привычно для россиян, сайт не принимает к оплате карты, выпущенные российскими банками.
Конечно, и тут есть лайфхак. Ищем билеты на официальном сайте УЖД, выбираем удобный поезд, запоминаем его номер, смотрим схему размещения кресел (по направлению движения вагона, подальше от туалетов, рядом со столиком или что там еще вам важно), и останавливаемся на оплате. Переходим на родной сайт РЖД, ищем выбранные нами ранее поезд и место, и... покупаем билет втридорога!
Да, билет через посредника РЖД стоит раза в полтора дороже, чем на сайте узбекских железных дорог, но для меня, например, как и для многих других, это единственный способ вообще хоть как-то оплатить билет. Зачем в этой цепочке вообще сайт узбекских железных дорог? Все дело в том, что на сайте РЖД немного кривой интерфейс, сайт не показывает ни класс поезда (как раз Афросиаб ли перед вами или состав-наследник советской эпохи), ни схему вагона. Покупать кота в мешке не хочется, поэтому такие ухищрения с сайтом УЖД я для себя открыла. Вообще цена билета даже с переплатой вполне приемлемая для комфортного высокоскоростного поезда – от 2000 до 2500 рублей.
На маршруте Ташкент-Самарканд, длившимся 2,5 часа, нас кормили сэндвичем, чаем и шоколадкой. Из Самарканда в Бухару ехать всего 1,5 часа, поэтому нам не давали ничего. Но по салону то и дело ходят продавцы с блюдами на любой вкус (цены не спрашивала), голодными не останетесь. В Афросиабах есть розетки у каждого кресла, туалеты и человеческое расстояние между креслами.
Если билет все же урвать не удалось, не стоит отчаиваться: за 45 дней до даты открывается продажа на рядовые поезда, на которые ажиотажа не наблюдается. Их класс обслуживания немного ниже, и идут они в два раза дольше. Поэтому, в сотый раз повторю, что успех и комфорт путешествия кроется в его планировании!
В Узбекистане работает наше привычное "Яндекс такси", оплата, конечно, наличкой, российские банковские карты не работают нигде по стране, вам необходимо будет везти и менять кэш на месте. На руках лучше иметь доллары или евро (это просто совет вам по жизни, не только в путешествии), но если их у вас нет, смело езжайте с рублями и не теряйте на двойной конвертации. Рубли принимает к покупке любой обменник, банк и даже меняла на рынке.
Как менять валюту?
Как оказалось, это тоже довольно неочевидный момент для тех, кто путешествует впервые. Если у вас нет зарубежной карты и вы едете в другую страну с наличкой, вам необходимо поменять рубли на местную валюту. Искать узбекские сумы в России не имеет смысла, курс здесь предательски низкий. По приезде в Узбекистан вы без каких-либо проблем на каждом шагу найдете обменники, рубли принимают все и с большой охотой. Адреса хороших обменников я скажу вам для каждого города отдельно.Прежде всего вам необходимо посмотреть сайт bank.uz и узнать актуальный курс обмена (на территории РФ сайт работает с ВПН). На данный момент курс 147 сумов за рубль, но это не значит, что банки будут давать вам именно такую сумму, цена покупки валюты всегда значительно ниже. На сайте указано, какие банки на данный момент времени имеют самый хороший курс обмена. Вам нужно запомнить названия и постараться найти их по городу.
Хотя если вы в путешествии это совсем не обязательно, наслаждайтесь поездкой, меняйте деньги там, где ближе, если вы обмениваете не миллионы рублей, то потеряете на плохом курсе всего несколько сотен, это не так страшно, как ехать за хорошим курсом на другой конец города, ставя отдых на паузу.
В банке вы увидите табло с двумя столбцами: Покупка/Продажа. Это банк пишет про себя, а не про вас. То есть банк может купить у вас вашу валюту (рубли) за местные деньги (сумы) или продать вам валюту (рубли) за местные сумы. Если вы прилетели с рублями и хотите менять их на сумы, то вам нужно смотреть курс покупки.То есть, например, вы пришли в банк и видите на табло: Покупка/рубли/136. Это значит, что банк купит у вас 1 рубль за 136 сумов. Чем выше цифра, тем больше сумов даст вам банк за 1 рубль. Курс покупки всегда ниже курса продажи, иначе вы могли бы, не отходя от кассы, купить валюту дешевле и тут же продать банку дороже, забрав разницу. Такого не бывает. Значит, вам нужно искать столбик "продажа", "рубли" и самую большую цифру из тех, что найдете. Чем выше курс продажи, тем больше денег вы получите. Традиционно в Узбекистане самые хорошие курсы на рубли у Капитал Банка, Инфин банка и у менял на рынках. Самый плохой курс во всех странах обычно в аэропорту, где у туристов нет выбора.
Важный момент, если вы собираетесь оставаться в стране надолго или въезжать несколько раз, по приезде вам нужно зарегистрировать свой телефон и IMEI на узбекскую сим-карту. В противном случае, через 30 дней сим-слот на территории Узбекистана заблокируется, либо, если вы покинули страну и въехали через время с этим же телефоном, он также перестанет работать. Если вы въезжаете меньше чем на месяц и не планируете больше возвращаться в страну именно с этим телефоном, ничего делать не нужно.
Также действует правило, что при пребывании в Узбекистане свыше 15 дней (россиянину можно непрерывно находиться в стране без визы до 60 дней) необходимо сделать регистрацию, ее у вас попросят при выезде. Вот такие правила: гостям мы, конечно, рады, но и вы тоже не засиживайтесь:))
Почему я выбрала именно такой маршрут?
Дело в том, что все 4 города, попавшие в мой личный маршрут, настолько разные, словно ты путешествуешь не по одной стране, а каждый раз приезжаешь в абсолютно иную культуру. Ташкент часто недооценивают как раз по причине его “современности”, дескать, смотреть нечего, всё исторически-ценное давно утеряно. Дело в том, что столица была отстроена заново после землетрясения в 1966 году. Не спорю, для многих это может оказаться причиной пропустить Ташкент. Но мне, как любителю исследовать именно менталитет, быт, привычки, было невероятно интересно узнать, как живут современные узбеки, не завязанные на туристической сфере. Уровень жизни, безопасности, толерантности. Как отдыхают обычные врачи, строители, учителя, студенты? Какой ассортимент в магазине, как долго нужно ждать автобус, какие бары популярны, как много, в конце концов, фонарей горит на улице?
И Ташкент действительно поражает именно своей городской средой: современнейшими парками, гигантскими торговыми центрами, развитой инфраструктурой, у меня создалось впечатление, что это та же Москва, только просторная, немноголюдная (в столице Узбекистана проживает всего 3 млн жителей). Ну и не стоит забывать про многочисленные памятники архитектуры Ташкента в стиле советского модернизма, которые так близки нашему сердцу.
Мне на миллион процентов понятно, почему едут в Самарканд и Бухару, в эти эталонные восточные города с картинок. Я поехала за тем же самым: за памятниками Тимура и его последователей, за узнаваемыми мавзолеями, мечетями и медресе, которые поражают своим масштабом, отделкой, аутентичностью и концентрацией на один квадратный метр!
А вот Хива уже очень отличатся от всех остальных городов Узбекистана. Если Бухара – это, грубо говоря, степь, то Хива – город в пустыне, с древними крепостными стенами, минаретами и уникальными глиняными постройками. В Бухаре исторически проживал персоязычный народ, Самарканд был центром согдийцев (древний иранским народ, населявший область Согдиану, который славился своим влиянием на торговлю и культуру Средней Азии), а в Хиве обосновались тюркоязычные кочевые народы. Я даже видела информацию, что до арабского завоевания Хива была городом зороастрийцев!
То есть Самарканд, Бухара и Хива в свое время были тремя центрами торговли, науки, религии и культуры Средней Азии. Здесь нет схожести ни в чем: отличаются народы, языки, обычаи, архитектура. Поэтому, по моему личному мнению, изучение Узбекистана невозможно, если выбросить из маршрута хоть один из четырех городов! Но решать, конечно, вам.
Главное, что нужно знать об Узбекистане, что здесь очень дешевые цены на проживание (отель европейских 4* с новым ремонтом в туристический сезон в самом центре на двоих будет стоить примерно 3500 рублей в сутки с роскошными завтраками), питание (ужин в хорошем ресторане с великолепной кухней, интерьером и обслуживанием выйдет максимум в 1500 рублей на человека, включая чаевые, ужин в местной кафешке - в 500 рублей. Бутылка воды в магазине стоит 15 рублей, в кафе в центре какой-то достопримечательности - 30 рублей) и такси (в черте города будете передвигаться в районе 100 рублей, длительные поездки в час-пик, ночью или в аэропорт выйдут не больше, чем в 300 рублей, 45 минутная поездка между городами вышла мне в 600 рублей). Но невероятно дорогие туристические услуги. Входные билеты, экскурсии, трансферы, фотосессии - все это неоправданно дорого. Поэтому старайтесь сэкономить, торгуйтесь, узнавайте о гидах у местных. Экскурсоводы, предлагающие свои услуги через интернет ломят неоправданные цены. Уверена, на месте вы найдете предложение дешевле раза в три. Не соглашайтесь на первое, что вам предложат! Спросите контакты у попутчиков, у хозяина отеля или изучайте города самостоятельно (как я).
Вам я предложу модернизированный маршрут, где я учла все совершенные мною ошибки в логистике, он будет рассчитан на 7 или 10 дней с различными вариациями.
Ташкент
Я полюбила Ташкент и, как я уже сказала, не считаю нужным его пропускать из путешествия по Узбекистану. Без крупного современного города в маршруте у вас может сложиться ложное впечатление о стране, как о восточной диковинке, экзотической локации, законсервированной где-то в 12 веке и существующей только для того, чтобы какой-нибудь турист мог почувствовать себя в историческом фильме.
На самом деле это не так, Узбекистан сейчас активно модернизируется и, занимая важную стратегическую позицию в Центральной Азии, полностью интегрирован в мировую экономику. Да, Узбекистан богат многовековым историческим наследием, но это еще и страна с активной современной жизнью, программами развития, инвестиций и технологических инициатив. По вопросам только планирующих путешествие я понимаю, что страна до сих пор воспринимается как консервативная, исламская, некая восточная загадка, со своими необычными "древними" устоями. Например, это чувствуется по вопросам, можно ли пройтись по улице в юбке выше колена, путешествовать женщине одной, купить в стране алкоголь или заселиться в номер паре вне брака.
Все, что принято в цивилизованных обществах здесь можно! Вы не заметите разительной разницы с Россией! Узбекистан – светская, современная страна с инновациями в различных сферах, полностью интегрированная в мировое сообщество. В политике как раз большое внимание уделяется либерализации бизнеса, экономическим реформам и развитию гражданского общества. Здесь качественное образование и медицина. Вы сразу заметите, приехав, насколько здесь развитая инфраструктура, как много образовательных учреждений, и насколько здесь безопасно.
И как раз Ташкент, например, уже давно перестал быть лишь историческим городом — это динамичный мегаполис с современными зданиями, небоскребами, парками и бизнес-центрами. Это настоящая столица современного прогрессивного государства. Мне город понравился чуть ли не больше всех других городов в маршруте. Да, Самарканд, Бухара и Хива поражают историей и архитектурой, но именно в Ташкенте видишь, как живет современный Узбекистан вне туристической сферы. Поэтому я настоятельно рекомендую столицу к посещению. Кроме того, Ташкент является крупным транспортным узлом, поэтому добраться сюда из России будет проще, быстрее и удобнее, рейсы регулярные и значительно дешевле, чем в другие города страны.
Где поесть?
- Arrows&Sparrows, Парк Ташкент-Сити, Укчи, 2/1 - недешевый ресторан в самом центре столицы с изумительным видом на шоу поющих фонтанов.
- Bog`i Zilol, Каракамыш 2-я улица, 2 - кафе у воды "для местных", не самые современные интерьеры, не самый вышколенный стаф и не самое чистое заведение столицы, но вкусно, просто и не дорого, плюс в жару близость воды освежает.
День 1. Прилет и прогулка по Ташкенту
По прилету после паспортного контроля вы выйдете в зону получения багажа. Сразу же справа и слева (до конца, в углу) есть два пункта обмена валют. Курс плохой - 130, но выбора у вас не много, если на руках нет карты иностранного банка. Обменяйте немного наличных, чтобы расплатиться за симку, такси и ночь в отеле. За лентами с багажом вы сразу увидите несколько стоек с сим-картами. Я покупала пакет интернета и звонков у Билайна, хотя его многие ругают, у меня никаких проблем не возникало, все работало прекрасно. 50 ГБ стоили около 500 рублей. Подойдите к стойкам, сравните тарифы и цены, здесь все говорят по-русски. С новой симки смело вызывайте Яндекс такси - цены здесь божеские.
После заселения и обеда идем гулять по столице Узбекистана.
Я не знаю, где будет располагаться ваш отель, поэтому подскажу несколько "скоплений" интересных достопримечательностей, которые можно посетить за один раз, перемещаясь пешком.
Самым центром города является площадь Мустакиллик, где находится администрация президента с шикарными фонтанами и двумя очень патетичными декоративными сооружениями. Здесь расположены "Памятник независимости и гуманизму" и "Арка добрых и благородных устремлений".
Почти все фото в путеводителе мои (если не указано иное). Простите, что многие из них будут вертикальные, снимались на телефон для сториз.
Недалеко расположен Дом князя Романова, сейчас в нем находится дворец приемов МИД, поэтому доступен только внешний осмотр, но это, по праву, лучший образчик "русского Ташкента".
Это дом Николая Константиновича Романова, сосланного на окраину империи, в Туркестанский край, в 1870-х за то, что украл из оклада фамильной иконы три бриллианта для подарка обожаемой танцовщице.
Совсем рядом, через дорогу, находится Государственный музей истории Узбекистана, но он уже год закрыт на реконструкцию. Однако здание заслуживает внимания как образец советского монументального стиля.
Дальше подходим к Государственному музею истории Темуридов, здание 1996 года впечатляющее, круглой формы с колоннами и куполом, однако отзывы о самом музее посредственные. Я ограничилась внешним осмотром.
Здесь мы уже видим сквер Амира Тимура, выдающегося полководца и государственного деятеля. Про Тимура (Тамерлана) мы более подробно поговорим в столице его империи Самарканде, а в Ташкенте посмотрим на его памятник в центре сквера.
Скульптура изображает Тамерлана, сидящего верхом на коне в полном походном облачении, в шлеме, выполненном в виде царской короны, с саблей в ножнах на поясе. Левой рукой он сдерживает за поводья коня, правая рука поднята вверх. На постаменте выгравировано имя правителя и его девиз «сила в справедливости» на четырёх языках - узбекском, русском, английском и арабском.
За фигурой Тимура вы уже видите гостиницу "Узбекистан". Здание поражает своим архитектурным решением! Стоя у подножия 17-этажного отеля, замечаешь, как начинает кружиться голова! Как утверждает интернет, здание выполнено в смешении стилей модернизма: ориентализма и брутализма.
Ну а от себя скажу, что внутри есть неплохой обменник валют, который работает круглосуточно, но с многочисленными сорокаминутными перерывами. Он может очень помочь вам в воскресенье, когда все банки закрыты. Курс покупки рубля не наилучший, но и не грабительский - 136.
Далее направляемся в другой островок достопримечательностей, к медресе Кукельдаш и базару Чорсу. Можно сделать это на автобусе, такси или метро.
Метро в Ташкенте похоже на Московское красотой станций и новыми современными вагонами. Но что мне особенно нравится в Узбекистане - это то, что абсолютно везде узбеки добавляют свой национальный колорит. Станции выполнены в этническом стиле, все надписи дублируются на русский. Даже если вам никуда не нужно ехать, все равно советую спуститься в центральные станции.
Метро довольно протяжённое: 50 станций и четыре ветки, включая наземную. Не на всех станциях есть кассы с возможностью купить билет "у тетечки", но это можно сделать в автоматах, которые не выдают сдачу наличкой, а отправляют её на счёт вашего мобильного оператора. Интересная реализация. Жетонов также нет, вам выдаётся билет с qr-кодом, который нужно приложить к турникету. Но, конечно, большинство ташкентцев используют банковскую карточку либо проездную карту.
Как только выйдете из метро на станции "Чорсу", вас захватит ни на что не похожий "рыночный" дух: забитые лотки, традиционная для такого места толчея и суета, выкрики продавцов, попрошайки, яркие вывески, и все это сочетается с ароматами свежих овощей, сырого мяса, пряных приправ и жаренных лепешек. Всё окружение базара Чорсу - это островок отрезвляющей "настоящести" (есть такое слово?), пусть и неприглядной, в идеальном современном мегаполисе из стекла и бетона. Это не туристический рынок с восточным колоритом сувениров, платков и пряностей, как мы с вами увидим в Самарканде и Бухаре. Да, здесь есть праздношатающиеся туристы, но большинство покупателей Чорсу – это люди, для которых эта яркая, немного суровая картина просто часть их повседневной реальности.
Я спешно прошлась по рядам базара, но как человек во-первых, очень брезгливый и со слабым желудком, во-вторых не склонный к импульсивным покупкам, ничего для себя не нашла. Это ряды ничем не прикрытых хлебных лепешек, свиных голов, развалы фруктов, круп, словом, не то что понесешь с собой в отель или повезешь в багаже в Россию. Ассортимент сувенирных рядов такой же, как во всех туристических городах страны. Если Ташкент у вас первый в путешествии - повремените, если последний - можете прикупить недостающих подарков родным. Обязательно спрашивайте цену на один и тот же товар у разных продавцов и непременно торгуйтесь!
Но хочу отметить, что я не любитель привозить овощи, фрукты и специи из других стран, потому что считаю, что везде они примерно одинаковые и везутся из одних и тех же регионов. У большинства людей другое мнение, многие туристы проводят на рынке целый день и закупаются лимонами, помидорами, дынями и везут корзины домой. Просто оцените, что вы считаете для себя разумным и подходящим именно вам, я не настаиваю, что рынок не обязателен к посещению!
Совсем рядом с базаром Чорсу находится медресе Кукельдаш. В этом путешествии вы увидите очень много медресе, но это будет первым историческим зданием с восточной архитектурой в нашей поездке. Слово "медресе" нужно запомнить, мы будем встречать их очень много. Это мусульманское религиозно-просветительское и учебное заведение.
"Кукельдаш" означает "молочный брат". Названо медресе так в честь визиря, который руководил его строительством, и был очень близок с двумя ханами. Медресе с таким названием есть и в Бухаре. Кукельдаш построен в 1570 году и за столетия своего существования претерпел множество изменений. Например, что интересно, в советский период здесь располагалась выставка, посвященная атеистическому образу жизни.
Для каждого прохожего доступен внешний осмотр: 20-метровый портал-вход, украшенный майоликой в традиционной бело-голубой гамме. По краям располагаются башни (гульдаста), с которых призывают верующих на молитву.
Внутрь можно пройти, заплатив 100 рублей. План здания традиционный для медресе: большой внутренний двор, обрамленный учебными кабинетами и кельями.
Медресе Кукельдаш действующее. Оно оснащено множеством учебных кабинетов, библиотекой, спортивным залом, столовой, общежитием. Как раз мимо комнаток студентов и можно прогуляться внутри, здесь также вывешено расписание занятий, можно изучить примерную нагрузку сегодняшних студентов. Здесь изучают богословие и фундаментальные науки. Как же, наверное, приятно учиться в исторической атмосфере!
Можно подняться на второй этаж и посмотреть на внутренний двор с балкона. Там я нашла маленького мальчика, очень ловко и деловито мастерящего посуду (снимать себя он мне запретил). На третьем этаже находится отдельный кабинет для обучения каллиграфии. За отдельную плату ученики напишут ваше имя на арабском на табличках или закладках.
Совсем рядом с медресе находится Пятничная мечеть имени Ходжа Ахрара (Джума мечеть Ходжа Ахрар Вали), но это уже новодел. Вы тоже много раз встретите в исламских странах название "Джума-мечеть", это не чье-то имя собственное, так называется "пятничная мечеть". Дело в том, что пятничная молитва по сей день имеет для мусульман особое значение, и ее посещение обязательно для каждого верующего. В средневековом Ташкенте существовала даже служба мухтасибов, которые имели право подвергнуть мусульманина, не явившегося в час дня на пятничную молитву, суровому наказанию – битью палками.
Фундамент первой в Ташкенте пятничной мечети был заложен на этом месте еще в 819 году. По сей день мечеть многократно перестраивалась, реставрировалась и переименовывалась. Эта мечеть – самая древняя из мечетей современного Ташкента и третья по величине мечеть в Узбекистане. Первую и вторую мы еще увидим в этой поездке: это мечеть Биби-Ханум в Самарканде и Пои-Калян в Бухаре. С 15 века по настоящее время мечеть носит имя одного из суфийских лидеров – Ходжи Ахрара Вали, который преподнес в дар городу здание, построенное на фундаменте старой Джума-мечети. Последняя реставрация мечети произошло в 1990-х годах. Здание полностью перестроили и сейчас оно выглядит совершенно не так, как в 15 веке.
Вход свободный, вы можете войти в саму мечеть или посидеть во внутреннем дворике. Здесь довольно спокойно и нет туристов, именно потому что здание, грубо говоря, новодел.
Во всех путеводителях вы точно найдете совет осмотреть комплекс Хазрати Имам. Но, к сожалению, с апреля 2025 года ансамбль закрыт на полную реконструкцию. Здания закрыты заборами, к ним не удастся подойти и тем более пройти внутрь. Даже примерное время окончания реставрации в октябре 2025 не было объявлено. Это вызвало бурю негодований у местных жителей (особенно у гидов), и, конечно, туристов. Все потому, что площадь Хазрати Имам (Хаст-Имам) – это религиозный центр столицы и одна из красивейших достопримечательностей Ташкента, откуда многие путешественники начинают знакомство не только с городом, но и со всей страной.
Данный комплекс возник возле могилы одного из первых имамов города Ташкента, ученого, поэта и ремесленника Хазрати Имама. Ансамбль состоит из мечети Хазрати Имам, медресе Барак-Хан, мечети Тилла-Шейх, мавзолея Каффаля Шаши (Каффаля-Шоший), медресе Муйи-Mуборак и Исламского института имени имама ал-Бухари (там учатся студенты, которые в будущем станут имамами).
В будущем после реконструкции комплекс обязателен к посещению! Здесь имеется богатая библиотека восточных рукописей и хранится всемирно известный Коран халифа Османа – Османский (Оттоманский) Коран, написанный в 7 веке. По территории ансамбля Хазрати Имам свободно гуляли аисты, были завезены экзотические деревья, кустарники и цветы. А ночью, благодаря специальному освещению, архитектурные сооружения на территории комплекса, вызывали ощущение присутствия в мире восточных сказок. Но будем надеяться, что комплекс, вновь открывший двери для туристов, будет еще более впечатляющим.
Вечер предлагаю начать в Ташкент-Сити парк. Приходите сюда, когда еще светло, парк благоустроенный, большой, со своей изюминкой - великолепным шоу фонтанов. Его можно застать днем, стоя на мосту парка, но в жаркое время года - струи бьют на невероятную высоту, есть большой шанс быть окаченной водой. К вечернему шоу фонтанов мы еще вернемся.
Погуляйте по парку, пока тепло, зайдите в роскошный и ультра-современный "Ташкент-Сити молл", если вы скучаете по ушедшим из России брендам, предупреждаю: дешевого там ничего нет. При желании в Ташкент-Сити парке можно посетить местный планетарий. Кроме него в здании располагаются музей восковых фигур и "летающий театр" (как я понимаю, 5D кинотеатр, где ты виртуально "летаешь" над Ташкентом и всем Узбекистаном. Сеансы каждые полчаса). Я была только в самом здании, посмотрела на цены на эти "аттракционы", ужаснулась и вышла. Но детям, скорее всего, придется по вкусу. Музей+Планетарий стоит 110 000 сум, Музей+Театр - 150 000 сум, все три активности - 200 000 сум.
Ну а когда стемнеет, предлагаю в парке Ташкент-Сити присесть на террасу ресторана "Arrows&Sparrows" (только по предварительной брони), откуда открывается изумительный вид на вечернее шоу фонтанов. Ресторан приличный, ценник несколько высоковат для Узбекистана, но если вы из России он вас приятно удивит. За большое сытное мясное блюдо возьмут примерно 600-700 рублей. И это в самом центре столицы! Терраса открытая, выбирайте ее только если едете в теплое время года. Вечернее шоу фонтанов отличается от дневного большей продолжительностью и яркой подсветкой. Но его можно вполне смотреть и с моста, однако вы окажетесь в толпе туристов. Шоу фонтанов начинается в парке Ташкент Сити каждый день в 18:30, идёт 15 минут и повторяется каждый час (информация на октябрь 2025).
После приятного ужина отправляемся в отель.
День 2. Продолжаем изучать столицу Узбекистана
Сегодня я предлагаю двинуться в другую сторону от центра. Через парк Навруз к Ташкентской телебашне.
Парк Навруз сильно хвалят местные. Это тихий большой и очень чистый парк с лавочками и сувенирными рядами, выполненными под стиль древнего восточного города. Магазины здесь "нишевых", "хэндмейд" и оверпрайс товаров, поэтому я (я совсем не интересуюсь красивыми и дорогими безделушками) ничего интересного для себя не нашла. Но мы приехали, чтобы гулять, поэтому утром до палящего солнца будет очень приятно пройтись по парку, поглазеть, и затем вдоль течения канала Анхор отправиться к мечети Минор.
Это сравнительно новая достопримечательность Ташкента - открытие состоялось в 2014 году. Мечеть выполнена в лучших традициях восточной архитектуры, но значительно отличается от исторических мечетей своей отделкой из белого мрамора.
Вокруг мечети облагороженная территория, внутри тоже очень чисто и приятно находиться. Вход свободный и в саму мечеть, и во внутренний дворик. На входе для девушек вместо платков есть очень стильные накидки с капюшоном.
Дальше идем пешком к "Японскому саду" – это очень уютный тихий ботанический сад. Довольно новое чистое место, где можно устроить романтическую прогулку вдалеке от посторонних глаз, либо остаться наедине со своими мыслями. Вход 30 000 сум, парк небольшой, к телебашне вы через него не выйдете, нужно, обогнув парк по кругу, возвращаться ко входу. Дальше идем мимо Ташкентской телебашни к знаменитому центру плова Беш-казан (Beshqozon Teleminora) по адресу Ифтихор, 1.
Сразу предупреждаю, это далеко не место для романтического ужина, это место для того, чтобы окунуться в узбекский колорит. Признаться честно, при первом посещении местная атмосфера меня немного напугала, но потом я втянулась и вернулась второй раз. Заведение состоит из огромного двухэтажного крытого зала и такой же огромной террасы. Здесь очень шумно, вкусно, без ложных изысков, люди едят быстро и с удовольствием.
Вам нужно абстрагироваться от местной суеты и занять пустой столик, к вам подойдёт официант, а счёт нужно оплатить, пройдя на кассу и назвав номер стола. В меню пять видов плова (есть ещё что-то, но все мы здесь ради плова), его готовят в соседнем помещении в гигантских казанах, не переставая подкладывать новые ингредиенты, поэтому заказ приносят очень быстро. За процессом можно свободно наблюдать. В больших печах пекут национальные лепёшки, молодые парни режут мясо, мешают плов половниками с длинными ручками, стоит жар от скворчащего масла.
Цены, я бы сказала, низкие. Лепёшка, порция плова и чайник чая выходили мне меньше, чем в 100.000 сум (меньше 600 рублей). А это очень много еды!
Можно заказать 0.7 порции плова, половину лепёшки, добавить дополнительные ингредиенты или, наоборот, убрать что-то из блюда (например, конину).
После национального обеда пришло время осмотреть Ташкентскую телебашню, можно поняться на смотровую, но я этого не делала, т.к. она находится не на самой вершине, и я просто не видела в этом смысла. А если к тому времени стемнеет (осенью около 17-18 часов), башня очень красиво переливается в вечерних огнях.
Завершить знакомство с Ташкентом предлагаю в невероятном парке Magic city. Здесь советую просто "поротозейничать": гулять, фотографироваться, заходить в магазинчики.
Меня огромный современный Мэджик Сити очень впечатлил. Все время не покидала мысль, что я в Диснейленде! Кукольные улочки, мультяшная архитектура, аттракционы, уличные артисты и умопомрачительная плеяда огней! Светилось и мигало все, что, казалось бы, вообще не должно светиться. Поэтому очень рекомендую встретить здесь именно вечер, впечатления обеспечены. Дети так вообще будут в экстазе.
И что меня удивило больше всего: это всё бесплатно. Аттракционы, океанариум, кафе и магазины, конечно, требуют оплаты, но, чтобы просто погулять по огромной территории с поражающей воображение архитектурой, платить не нужно.
Большой ажиотаж вызывает туалет-музей в парке, стоит вход около 60 рублей. Я действительно ожидала увидеть экспозицию на несколько залов, раскрывающую историю, может, туалетного юмора, а может, развития гигиены, но это, правда, просто туалет. Он красиво оформлен, есть несколько интересных решений (например, жидкое мыло течет из декоративного огромного "носа", а салфетки нужно доставать изо "рта"). Но ничего больше.
После предлагаю выдвигаться на вокзал на вечерний поезд. "Афросиаб" уходит с центрального вокзала. Приезжать сильно заранее не нужно, мой поезд вообще опоздал. Досмотр представляет собой только сканирование сумок на ленте при входе, дальше совсем небольшой зал ожидания и сразу выход на платформы. Их, как мне показалось, всего 2 или 3. Билеты распечатывать не нужно (как их купить, как выглядит скоростной поезд, в чем его отличие, сколько идет и чем кормят рассказывала в самом начале путеводителя), паспорта тоже не всегда проверяют, но, надеюсь, он у вас с собой. Приезжайте минут за 15-20 до отправления и не ищите табло, там ничего не будет. У выхода на платформы всегда дежурят сотрудники, они все подскажут.
Если вы любитель отдыха на природе и у вас есть еще в запасе дни путешествия (например, вы улетаете домой через Ташкент на обратном пути), можете посвятить один день вылазке на Чарвакское водохранилище и Горнолыжный курорт Чимган. Чарвакское водохранилище представляет собой искусственный водоём, окружённый живописными горными пейзажами, с невероятным бирюзовым цветом воды. Отдых здесь предполагает купание (в сезон), созерцание природы, фотографии, и обязательный пикник. Горнолыжный курорт Чимган расположен в горном массиве Тянь-Шань на высоте 1600 метров. Отсюда открываются захватывающие виды на вершину Большого Чимгана.Можно взять экскурсию с трансфером (групповую или индивидуальную, есть на Трипстер), тогда в программу обязательно будут входить подъемник, канатаная дорога и петроглифы в Ходжикенте. Можно поехать и самостоятельно, взяв в аренду машину, или на электричке. Электрички ходят с Южного вокзала, вам нужно направление на ближайший расположенный рядом с Чарвакским водохранилищем город Ходжикент. Ехать около 2 часов.
Самарканд
В античной истории Самарканд известен как столица древнейшего государства Согдиана, описанного ещё в 6 в. до н. э. На северной окраине современного Самарканда находится древнее городище Афросиаб (помните, что так называется скоростной поезд), который в 1220 году город был разрушен монголами. Сейчас городище представляет собой просто пустырь с холмиками, но археологи до сих пор находят здесь уникальные артефакты. Анализ нижнего пласта Афросиаб показал, что Самарканду примерно 2750 лет.
Отличительный облик Самарканда и первая ассоциация с ним – бирюзовый цвет. Купола, мечети, медресе – все отливает лазоревыми оттенками. Дело в том, что в исламе синий цвет символизирует божественное начало – небеса и вечный дух. Узбекские мастера превратили использование голубой майолики в многовековую традицию, используя в росписи кобальт и кварц, которые давали плитке бирюзовые переливы. Есть еще теория, что синие холодные цвета использовались для смягчения летнего азиатского зноя, эффективно "отражая" солнечные лучи и создавая прохладу.
Где поменять деньги?
В Самарканде самый выгодный курс в пункте обмена на Рудаки, 249 (Капитал банк), конечно, курс каждый день меняется, но в этом месте, по опыту путешественников, он всегда лучший. Это далековато от туристических мест, хотя от Сиабского базара я доходила пешком. Вполне хороший курс - 136 - был в Инвест Финанс банк на улице Узбекистанская, 22. Это ближе к центру, но все равно чуть поодаль от туристических троп. У ЖД вокзала приличные курсы в обменнике на Рудаки, 84.
Где поесть?
- Bobur shashlik - кафе с хорошими отзывами прямо за мечетью Биби-ханым.
- Oshqand, Проспект Зарафшон, 27 - центр плова, но находится вдалеке от туристических достопримечательностей, придётся пройти или даже проехать.
- Karimbek, Улица Гагарина, 194 и Samarkand, Улица Махмуда Кашгари, 54 - рестораны с хорошими отзывами, которые работают допоздна.
- The Mohon - приятное новое заведение с хорошей кухней и обслуживанием, обширным меню и очень приятным интерьером.
- Brighton - простенькое кафе на улице Махмудова с хорошим рейтингом. Подходит для перекуса привычными блюдами.
- Ассорти - столовая на улице Алишера Навои, 52. Это именно столовая для тех, кому нужно быстро и дешево поесть (то есть берете заказ на поднос самостоятельно). Здесь едят в основном студенты и офисные работники. Меню небольшое, но очень вкусное. Я брала борщ, безумно наваристый, с большим количеством мяса. Хлеб вообще можно брать бесплатно. Недалеко от центра, цены ну очень низкие (суп со сметаной и 0.5 мл напитка вышли примерно в 150 рублей).
- Magistr, Бустонсарой, 32 - простое, но очень вкусное кафе недалеко от центра. Интерьер не совсем новый, но порции огромные, и вся еда превосходного качества. Приятное место именно для быстрого сытного обеда.
День 3. Пешеходное знакомство с основными достопримечательностями Самарканда
После отдыха в отеле и плотного завтрака пойдем гулять по Самарканду и посещать must-seen места этого древнего города.
Вот предлагаемый мною маршрут на карте, слева вы видите основные точки, это места, которые я настоятельно рекомендую посетить, чтобы сложить свое впечатление о Самарканде.
Достопримечательности немного удалены друг от друга, т.к. центр Самарканда за его историю многократно переносился. В отличие от Бухары здесь нет ощущения этого сказочного восточного города – до всех локаций нужно будет идти по довольно современным паркам, улицам с многоэтажками, переходить трехполосные дороги. И еще одна особенность города – за вход на все достопримечательности нужно платить! Приготовьтесь раскошелиться.
Начать я предлагаю с памятника Амиру Тимуру (Тамерлану), потому что Самарканд был столицей империи, созданного именно Тимуром. Его исполинская фигура величаво взирает вдаль. Здесь, в отличие от Ташкента, Тамерлан изображен не воином, а мудрым правителем. В Узбекистане и вообще в Средней Азии вы будете чаще встречать имя Амир Тимур/Темур. Хотя нам привычнее именовать правителя Тамерлан, что переводится с персидского как «Тимур хромой». Полководец был тяжело ранен в ногу в одном из боев и остался хромым на всю жизнь.
Амир Тимур стал родоначальником династии Тимуридов. Потомки Тимура на протяжении нескольких веков держали в своих руках власть не только в государствах Средней Азии, но и за ее пределами.
Познакомившись с Амиром Тимуром, направляемся к его последнему пристанищу.
Мавзолей Гур-Эмир — усыпальница великого Тамерлана (Тимура) и его потомков. Этот величественный комплекс был построен в 15 веке, изначально как медресе, но, волею судеб, стал усыпальницей сначала внука Тамерлана, а затем и его самого.
Сначала вы увидите богато украшенную бирюзовую арку. Вам необходимо встать в очередь в кассу слева от нее.
Входной билет стоит 75 000 сум (около 500 рублей). Также можно купить экскурсию, но в октябре был невероятный туристический поток, русскоязычных гостей в стране очень много, и я прекрасно слышала обрывки разных экскурсий бесплатно.
Войдя в арку, вы увидите бирюзовый купол из 64 граней, которые напоминают о возрасте пророка Мухаммеда.
Внутри мавзолея находится могила Тамерлана из нефрита, рядом расположены мраморные надгробия двух его сыновей и двух внуков. Здесь же похоронен духовный наставник Тамерлана – его надгробие находится за оградой на возвышении. Два маленьких надгробия предположительно принадлежат сыновьям Тамерлана, умершим в младенчестве.
Итак, надгробие Тамерлана сделано из нефрита, на котором высечено: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». От местных экскурсоводов услышала интересную легенду, связанную с этим проклятием. В 1941 году в Самарканд приехала экспедиция из советских учёных для вскрытия захоронений Тимура и тимуридов, чтобы доказать, действительно ли великий завоеватель покоится в Гур-Эмире. Это очень испугало местных жителей, знавших о проклятии Тамерлана.
Через 2 дня после вскрытия могилы Тимура началась Великая Отечественная война. Раскопки спешно прекратили и отправили останки в Москву для экспертизы. Среди местных распространялась паника: проклятие сбылось!
Вскоре Сталин приказал вернуть останки Тимура в его усыпальницу. После этого завершилась Сталинградская битва, перевернувшая ход войны. Сторонники теории связывают это именно с возвращением останков.
Мавзолей Рухабад
Напротив Гур-Эмира находится мавзолей Рухабад. Это однокупольное сооружение без входного портала построено из жженого кирпича и выглядит очень скромно на фоне Гур-Эмира. Здесь покоится почитаемый святой Бурханеддин Сагарджи. По желанию Тамерлана его могилу расположили так, чтобы тимуриды (его потомки) были захоронены между ним и мавзолеем Рухабад. "Рухабад" означает "Обитель духа".
Для мусульман это святое место, однако для рядового туриста не представляет особого интереса, ведь здесь нет роскошной мозаики и впечатляющего размаха архитектуры. Не будем платить за вход внутрь, а ограничимся внешним осмотром и идем мимо к изюминке Самарканда – Регистану.
Площадь Регистан
Визитная карточка Самарканда да и всего Узбекистана. Всемирную славу это место приобрело благодаря архитектурному комплексу, ставшему памятником восточного зодчества. С трех сторон площадь окружают величественные медресе (сейчас так называют университеты богословия, но в средние века в медресе получали классическое образование по нескольким специальностям и изучали философию, языки, математику, экономику, астрономию и т.д.) порталы которых обращены к центру пространства.
Вы издалека увидите ансамбль площади, огромное скопление людей и смотровую площадку. Размах и красота архитектуры действительно, поражают воображение. Вам нужно купить билет в кассах, вход стоит около 6$ (500 рублей, 75 000 сум). На билете указано, что он действует лишь для однократного прохода (на площадь нам нужно будет вернуться также во второй день), но многие путешественники говорили, что входили по нему несколько раз в течение дня.
Изначально Регистан был песчаной площадью без строений, где проводились публичные казни, праздники и оглашались указы хана. В начале XV века внук Тамерлана, правитель и астроном Улугбек решает построить на площади медресе, оно так и называется – медресе Улугбека и находится слева, если стоять лицом к ансамблю площади. В аудиториях этого медресе читал лекции сам Улугбек, а в кельях (худжрах) жили студенты. Сейчас эти кельи превратились в сувенирные лавки.
Два века спустя, следующий эмир приказал возвести на площади зеркальное отражение медресе Улугбека. Второе медресе получило название Шердор - "украшенный тиграми", из-за изображений на главном портале здания. По обеим сторонам арки изображены стилизованные барсы с солнцем на спине – символом Самарканда. Особым арабским каллиграфическим шрифтом наверху выведена надпись «Господь Всемогущ!».
Спустя 15 лет в центре площади появилось третье строение, завершающее архитектурный ансамбль - медресе Тилля-Кари. Из всех трех, именно оно имеет более богатое оформление стен, поражая обилием золотых красок. Название переводится как «Покрытый золотом». Тилля-Кари было не только учебным заведением, но и выполняло роль соборной мечети.
Все, что мы сейчас видим на площади Регистан – результат кропотливой работы советских реставраторов. В 18 веке Самарканд пережил сильный экономический упадок. Статус столицы был отдан Бухаре, и торговцы Великого Шелкового пути обходили город стороной. На тот период в нем осталось всего около 1000 семей, а в некогда прекрасных зданиях медресе жили дикие животные. Лишь в 1875 году Самарканду вернули былое торговое значение, а площадь Регистан выровняли и замостили. Но в 1918 году советская власть прекращает деятельность всех медресе как духовных школ. Большая часть облицовки стен и расписной декор к тому времени были утрачены. Но именно советское правительство отдало распоряжение отреставрировать весь Регистан и присвоить ему статус исторического памятника. Реставрационные работы длились много лет и закончились незадолго до распада СССР.
На площади фотографируемся, бродим по бесконечным коридорам медресе, сидим во внутренних двориках и заглядываем в лавки с национальными сувенирами (обязательно торгуемся!) Здесь можно приобрести ковры, украшения, сувениры, посуду, сумки, платки – всё в национальном стиле.
Пораженные невероятной восточной архитектурой и с терабайтами снимков, выдвигаемся дальше.
Мечеть Биби-Ханым
Здесь мы пройдем небольшое расстояние мимо торгового купола Чорсу (сейчас там находится галерея картин и скульптур узбекских художников) по туристической улочке около 1 км. На этой улице много кафе (можно сделать паузу и перекусить), туалетов и магазинчиков для путешественников с приемлемыми ценами. Основной ассортимент, конечно, сувениры, цен нигде нет, смело торгуйтесь. Узнайте цены на то, что хотите приобрести, хотя бы в нескольких лавках, чтобы понять вилку цен, а потом сбивать стоимость. Снизить цену реально в полтора-два раза, особенно если покупаете несколько вещиц у одного продавца.
Примерные цены: магнит - не больше 20 000 сумов (130 рублей), серьги из серебра с небольшим полудрагоценным камнем 60 000 сум (400 рублей), сумка-шоппер с национальным узором столько же, кружка около 70 000 сум (470 рублей), большая мягкая игрушка 55 000 сум (370 рублей), тарелки сувенирные большие 120 000 (800 рублей), маленькие по 70 000 сум. Это я называю максимальные цены, с этих сумм можно торговаться, на большее не соглашайтесь - вас обманывают.
Итак, в конце улицы Ислама Каримова, за кирпичной оградой вы увидите большой лазурный купол мечети Биби-Ханым.
Мечеть Биби-Ханым была воздвигнута, конечно же, во времена Тамерлана. Вход платный, как и во все достопримечательности. Внутреннее убранство не поражает роскошеством как Регистан, хотя в древности все мужчины Самарканда собирались в этой мечети на пятничную молитву, а сейчас от былого величая не много чего осталось.
Про возникновение этой постройки ходит не мало легенд. "Биби" означает "мать", и Тамерлан воздвиг мечеть то ли в подарок любимой жене, то ли теще. А другая, наиболее распространенная легенда гласит, что идея строительства мечети принадлежала самой Биби-Ханым, супруге Тамерлана, хотя ее существование не было документально подтверждено.
Во время очередного военного похода мужа она решила сделать ему подарок, а заодно и увековечить свое имя и построить грандиозную мечеть. Но молодой зодчий, руководивший постройкой, влюбился в жену хана и нарочно оттягивал окончание строительства, чтобы иметь возможность как можно дольше видеть возлюбленную. Когда Биби-Ханым начала торопить его, зодчий поставил условие: мечеть будет закончена, если она разрешит себя поцеловать. Никакие доводы не помогли, и Биби-Ханым согласилась. Зная, что после этого его ждет смерть, зодчий поднялся на один из минаретов только что достроенной мечети и то ли сбросился вниз, то ли сделал себе крылья и улетел.
Во дворе мечети бросается в глаза большой прямоугольный камень с широким отверстием внизу. Это мраморная подставка для Большого Корана. Сейчас она не используется по назначению. Но из уст в уста передаются рассказы о ее чудесных свойствах. Говорят, что, если женщина очень хочет ребенка, но не может забеременеть, то ей нужно пролезть под камнем, и желание иметь дитя исполнится. Но я таких желающих не наблюдала.
Мавзолей Биби-Ханым
Выходим из мечети и идем к зданию напротив. Эта небольшая постройка с высокой аркой – мавзолей Биби-Ханым.
Раньше напротив мечети Биби-Ханым располагалось медресе с тем же именем. Сейчас оно разрушено, но во время раскопок на его месте был обнаружен мавзолей, в нем находились три женских саркофага. Конечно, женские захоронения в исламских странах раньше находились отдельно от мужских. Об этих захоронениях мало что известно. Говорят, что в одном из склепов захоронена сама Биби-Ханым. Два других, по некоторым данным, при вскрытии оказались пустыми.
Вход в мавзолей платный, но он не поражает роскошеством, поэтому опять советую ограничиться внешним осмотром.
Сиабский базар
Сразу за мечетью Биби-Ханым видим три арки с национальным орнаментом, а за ними торговые ряды. Сиабский базар открыт со вторника по воскресенье с 5:00 до 19:00.
Здесь закупаются и местные, и туристы. На Сиабском базаре кажется чище и уютнее, чем в Чорсу в Ташкенте, может, потому что он находится в самом центре туристической жизни города. От самого входа торговцы будут зазывать вас попробовать свою продукцию, окликать и всячески завлекать к стойкам. Пробовать можно все, особенно сладости. На Сиабском базаре обязательна к покупке знаменитая самаркандская халва "пломбир". Она совершенно не похожа на халву, это нечто среднее между нугой и мягкой конфетой со вкусом мороженного и вкраплениями орешков. Можно купить на развес, а можно в подарочных упаковках (стоимость около 35 000 сум). Здесь же большой выбор козинаков, различных специй и круп, сувениров. Цены разумные.
Если вы любитель сухофруктов, есть великолепный магазин орехов и сухофруктов "Ореховый сад" (ул. Улугбека , между остановками "ГУМ" и "Вечный огонь"). Я купила там килограммы свежих сочных цукатов, орехов, сухофруктов разных сортов. Выбор большой, персонал очень приветливый.
Мечеть Хазрет-Хызр
Двигаемся к предпоследней точке нашей прогулки, мечеть Хазрет-Хызр стоит чуть поодаль от Сиабского базара. Ее легко узнать по невысоким минаретам с розовыми куполами.
С мечети Хазрет-Хызр начинается территория городища Афрасиаб, о котором я писала ранее. Здесь немноголюдно и очень умиротворяюще. Можно прогуляться по небольшой территории мечети и подняться на балкон второго этажа, откуда открывается прекрасный вид на Биби-Ханум.
Вход свободный.
Некрополь Шахи Зинда
К вечеру мы добрались до изюминки нашего сегодняшнего путешествия. Один из самых загадочных и неповторимых архитектурных памятников Самарканда - некрополь Шахи Зинда. Я бы специально оставила его на конец маршрута, чтобы увидеть "город мертвых" в вечерней подсветке. Это зрелище просто завораживает! (Темнеет на юге рано, осенью уже около 18 часов).
Комплекс состоит из 11 мавзолеев, которые были построены в 14 - 15 веках. Здесь захоронены царственные особы и знать. Все мавзолеи гармонируют друг с другом, но каждый, в то же время, выделяется роскошным декором: майоликовые плитки, резные двери, мозаика.
Вход платный, туалет находится вне некрополя, чуть правее. После кассы вы увидите длинную лестницу, которая ведет к усыпальницам. По преданию, она позволяет узнать, насколько грешен человек. Поднимаясь и спускаясь по ней, считайте ступеньки, если количество совпадет - есть шансы попасть в рай, но чаще всего подсчеты у посетителей разнятся)
Народу здесь много, потому что улочка всего одна и очень узкая, поэтому, конечно, сделать хорошие снимки ой как тяжело. Но общее настроение вы все равно сможете уловить. Здесь завораживающая, мистическая атмосфера, словно вы прикасаетесь к чему-то сакральному. А все эти арки, мозаика, купола в переливающихся огнях – я будто побывала в сказке "Алладин".
Шахи-Зинда в переводе означает «живой царь». Кусам ибн Аббас, двоюродный брат пророка Мухаммеда, боролся за утверждение ислама в Самарканде. Существует легенда, что во время нападения язычников Кусам ибн Аббас был ранен, но буквально провалился сквозь землю. Чудесным образом место намаза разверзлось, он скрылся в образовавшейся расщелине и теперь живет под землей.
Для первого дня достаточно впечатлений, мы охватили все основные достопримечательности города, ужинаем, возвращаемся в отель и отдыхаем.
День 4. Выездной
Этот день можно посвятить "природным достопримечательностям".
- Из Самарканда можно съездить на "Семь озёр" — это каскад красивейших озер в Фанских горах, в ущелье реки Шинг. Это территория Таджикистана! Предполагается купание (в сезон), пикник у озера и открыточные фото. Можно взять индивидуальный трансфер (выйдет примерно в 280 долларов с машины) или поехать самостоятельно на арендованной машине или такси.
Виза не нужна, из Самарканда дорога в одну сторону занимает около 2,5-3 часов. Границу на машине проходят по-разному, кто за 15 минут, кто за полчаса, но пешком, говорят, проходят быстрее. Выезжать (на арендованной машине или на такси) лучше раньше 8 часов, иначе на КПП можно встать в пробку и проходить границу около часа. Доехать нужно до КПП Джартепа (Яндекс такси выйдет около 150 000 сум). С таджикской стороны у вас уже должна быть договоренность с водителем, на 7 озер никак без машины не попадете (плюс ко всему не все марки авто могут добраться до всех озер). На обратном пути повторяем все то же самое, на узбекской стороне будет много предложений от местных водителей, нормальная цена до Самарканда от КПП Джартепа составляет 50 000 сум с человека.
- Любителям природы также подойдет Зааминский национальный природный парк. Благодаря обилию хвойных лесов Заамин часто называют "Узбекской Швейцарией". Здесь можно погулять по можжевеловому лесу, дыша чистейшим воздухом, полюбоваться на горные ландшафты и скалы каньона Унгуртас, а также прокатиться на канатной дороге (новые чистые кабинки, стоимость около 10 долларов с человека) или пройтись по "парящему мосту" (огромный подвесной мост с "прозрачным" полом из мелкой сетки, стоимость около 5 долларов с человека).
Рассчитывайте на целый день, дорога в одну сторону занимает примерно 3 часа. Также можно съездить в Заамин из Ташкента, но это займет немного больше времени. Выбирайте индивидуальный трансфер или экскурсию, это обойдется примерно в 280 долларов за группу.
- Из Самарканда также часто ездят в город Шахрисабз – родину Амира Тимура. Название переводится как "зеленый город", а его исторический центр внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе обычно смотрят руины древнего дворца Аксарай (дворец Амира Тимура), мечеть Кок-Гумбаз, мемориальный комплекс Дорут Тиловат, мавзолеи Дорус Саодат, Шамсад-Дина Куляла, Гумбази-Сейидан. Поездку в Шахрисабз часто совмещают с "Долиной демонов", это долина с огромными гранитными валунами, о происхождении которых ходит множество мистических легенд. В этой долине путешественники останавливаются на обед из барашка в тандыре.
Поездка также рассчитана на целый день, дорога в одну сторону занимает 2 часа. Возьмите индивидуальную экскурсию или поищите трансфер у площади Регистан, нормальная цена около 50 000 сум с человека (не за машину, с каждого).
День 5. Прощаемся с Самаркандом
Сегодня предлагаю посетить то, что не успели в первый день, вернуться в сувенирные лавочки и на базар, ну а для девушек есть популярное развлечение: фотосет в шлейфовом платье на Регистане. Если в вашей семье матриархат, то мужские и детские костюмы тоже есть в большом ассортименте и можно заставить предложить родным также принять участие в съемке.
Начинать съемку нужно рано, часов в 8, когда еще мягкий свет и не так много народа, утром можно хотя бы попробовать протолкнуться к "фотогеничным" локациям. Такие фотосессии безумно популярны, чтобы пробежать через дверь Тилля-Кори на площадь, вам придется стоять в очереди с такими же желающими побегать на рассвете с восточных платьях.
Если увидите на Трипстере или ещё где-то предложения от гидов о фотосессии (туда включены ещё и видео, где вы красиво бежите и ваш шлейф развивается на ветру) стоимостью по 25 тысяч рублей - не ведитесь. Как только вы подойдёте к Регистану, появится парочка фотографов, предлагающих услуги по съемке и аренде. Нормальная цена до 1 миллиона сум. Это включая разрешение на съёмку.
Есть множество предложений на любой вкус, с услугами визажиста, с профессиональным фотографом и его ассистентами, съемка на айфон или на камеру, любые костюмы, парные фотосессии. Приходите на Регистан и вам точно попадется фотограф!
Вечером настоятельно рекомендую посетить световое и лазерное представление на Регистане. В туристический сезон ежедневно в 20:30 начинается световое шоу (могут быть задержки), оно идёт 15 минут. В этот момент звучит музыка, и три медресе переливаются яркими красками. Можно находиться на площади, заходить в медресе, никаких ограничений нет. Для прохода на территорию необходим билет, но можно смотреть шоу издалека, со смотровой площадки и не платить дополнительно.
К 21:00 всех находящихся на Регистане просят пройти к ограждениям и сесть на землю (возьмите что-то подстелить), потому что начинается лазерное шоу. Это впечатляющее зрелище, в технологическом и художественном смысле. На центральном медресе разворачивается история Узбекистана, аудио сопровождение идёт на узбекском языке, но по интонациям рассказчиков и анимации все понятно. Шоу также можно смотреть издалека, со смотровой площадки, не платя за билет. Однако, на смотровой была огромная толпа, не уверена, что это комфортно, однако актуально для тех, кто не хочет платить за билет на площадь.
На последнем поезде отправляемся в Бухару. На комфортабельном Афросиабе ехать всего 1,5 часа. Заселяемся в отель и отдыхаем.
Бухара
Бухаре минимум 2500 лет, и за это время ее центр не переносился. Поэтому старый город (туристический центр Бухары) даёт ощущение восточного города из сказки "Алладин". Все достопримечательности сконцентрированы в одном месте, со всех сторон путешественника окружают торговые купола, медресе, старинные мечети, узкие улочки, лавки ремесленников - всё это, вкупе с полным отсутствием автомобильного движения в старом городе, сливается в бесконечный эталонный город Великого Шёлкового пути 13 века. Чувствуешь себя как Жади, Хюррем и Жасмин одновременно.
Это разительно отличает Бухару от Самарканда, где достопримечательности удалены друг от друга, и от усыпальницы до медресе ты идёшь по современным паркам и переходишь автостраду с оживлённым движением. Самарканд величественен и прекрасен, но теряется то самое волшебное ощущение сказки.
Где менять деньги?
У менял в историческом центре. Спросите у продавцов в торговых куполах, они меняют сами или укажут вам на менялу. Это не совсем легально, но очень и очень распространено. Они не обманывают, встречаются повсюду и дают прекрасный курс (в октябре был 140 сум за рубль). Не бойтесь менял, их услугами пользуются все туристы, здесь на каждом углу туристическая полиция, менялам нет резона обманывать вас с курсом или подсовывать поддельные купюры.
Где поесть?
- Chinor и Chorbaxosa - туристические рестораны хорошего уровня и с хорошими отзывами.
- The plov, Проспект Абу Али ибн Сины, 8/1 - мега-популярный центр плова, куда мне так и не удалось попасть. Точнее, я позвонила заранее и приехала, но места для меня все равно не оказалось. Здесь безумно суетно, это место напоминает "Беш-казан" в Ташкенте, точно не для уединенного романтического ужина и красивых фото. Это место чтобы сытно и не дорого поесть хорошей национальной кухни. Простые столы, как в столовой, официанты с "языком на плече", шум и толкотня. Поесть мне не удалось, поэтому про плов сама ничего сказать не могу, но отзывы у кафе хвалебные.
- Золотая Бухара и Old Bukhara - популярные рестораны в туристическом центре с хорошим рейтингом.
- Joy - самый популярный ресторан Бухары. Трехэтажный, современный ресторан с большим меню, хорошим официантами, приличными ценами (кстати, чаевые остаются на усмотрение гостя, впервые встретила такое в Узбекистане). Здесь есть терраса с великолепным видом на город, часто играет живая музыка с русскими песнями. Сюда можно попасть только по предварительной брони, лучше хотя бы за день.
- Kukaldosh garden - хороший большой ресторан в самом центре с большим садом и столиками на улице. Можно выбрать места и в помещении, и снаружи. Хорошая выпечка и плов, в блюдах много мяса, в целом, все прекрасно, цены доступные.
День 6. Пешеходная прогулка по основным достопримечательностям Бухары
После завтрака предлагаю отправиться исследовать город. Конечно, довольно познавательно было бы взять гида, но я здесь для того, чтобы рассказать вам о том, как можно путешествовать самостоятельно (плюс у меня нет денег на индивидуальные экскурсии). Кстати, групповые русскоязычные форматы можно посмотреть на Трипстере, но групповая (!) экскурсия стоит там в районе 3000 рублей, как по мне, это дорого. Ниже маршрут по основным достопримечательностям Бухары. Займет он около 4 часов.
Прогулку можно начать с любой точки, смотря, где будет ваш отель. Я просто начну рассказ с самой восточной точки для удобства.
Медресе Чор-минор.
Медресе Чор-Минор (19 век) - медресе непрямоугольной формы с четырьмя башенками. На первом этаже здания был расположен вестибюль, а на втором – библиотека. Башенки - не минареты, а только декоративные элементы, на каждой башенке свой узор из голубой плитки. На одной из башенок стоит скульптура в виде гнезда с аистами. Издалека кажется, что это живые аисты, но нет, они ненастоящие)
Сейчас в медресе находится магазин товаров народных ремесел. Я в этом магазине не нашла ничего вдохновляющего, хотя многие путешественники остаются в восторге. Лавка совсем не большая, из ассортимента все то же самое, что мы с вами увидим в торговых куполах исторической Бухары. За подъем на второй этаж берут 15 000 сум с человека. Там небольшая смотровая с высоты, соответственно, второго этажа, в окрестностях никакой красоты особо не наблюдается, так что не вижу смысла подниматься по узкой лестнице, да еще и за деньги.
Напротив стоит довольно большая барахолка товаров из СССР: бюсты вождей, монеты, значки, знамена, ковры. Все очень пыльное и ржавое, магазин буквально представляет собой развал.
Архитектурный ансамбль Ляби-Хауз
Через 5 минут пешей прогулки мы оказываемся в том самом историческом центре Бухары, где нас захватит дух восточного города Шелкового пути.
Ляби-Хауз представляет собой ансамбль из водоема и нескольких медресе вокруг него. Ляби-Хауз буквально означает "вокруг хауза", то есть "вокруг водоема". Хаузами в древней Бухаре называли искусственные водоёмы, в которых запасали воду, которая охлаждала путников в зной и отстаивалась, становясь пригодной для питья. В центре ансамбля находится хауз (водоем) Надира Диван-беги, его окружают медресе Кукельдаш (такое же название, что и у медресе в Ташкенте), медресе Надира Диван-Беги и ханаку (приют для дервишей = странников) Надира Диван-Беги. Надир Диван-беги был влиятельным чиновником, на чьи средства и были построены хауз, ханаку и медресе.
На площади находится кафе "Ляби-хауз", чьи столики расставлены вокруг водоема с лебедями, что невероятно приятно в жару (хотя отзывы о кафе не самые лучшие), и бронзовый памятник Ходже Насреддину на ослике. Ходжа Насреддин - фольклорный персонаж, философ, известный тем, что мог решать сложные задачи остроумно и с юмором.
В туристический сезон в медресе Надира Диван-Беги ежедневно проходит фольклорное шоу с узбекскими танцами и национальными музыкальными инструментами. Начало в 19:30. Записываться нужно заранее, за два дня в Бухаре я не попала на представление - не было мест. В Бухаре в связи с биеннале вообще яблоку было негде упасть. Стоимость посещения шоу 100 000 сум (кроме шоу входит чаепитие), шоу с ужином стоит 250 000 сум.
Торговые купола
Дальше мы подходим к первому торговому куполу на нашем пути Токи Саррофон. На данный момент их сохранилось четыре, во время прогулки вы ни за что их не пропустите.
Торговые купола в Бухаре — это крытые базары, оставшиеся со времен Шелкового пути, которые строились на перекрестках главных дорог. Здесь и сейчас продаются различные товары. Можно купить ножи, вышивку (наволочки, сумки), шелковые изделия, сувениры, украшения и т.п. Все, как утверждается, ручной работы. Но, скорее всего, это фабричное производство.
Сохранилось 4 купола: Токи Саррофон (купол менял), Тим Абдулла-хана (купол Абдуллы-хана), Токи Тельпакфурушон (купол торговцев головными уборами), Токи Заргарон (купол ювелиров). Причем последний купол самый простой и невзрачный. Считалось, что убранство архитектуры не должно отвлекать покупателей от роскоши золота и драгоценностей.
Мечеть Магоки-Аттари=Мечеть Мох=Музей ковров
Эта скромная, на первый взгляд, мечеть, которую легко не заметить за красотой ближайших медресе, на самом деле является старейшей мечетью Бухары.
"Магоки-Аттари" переводится как "мечеть в яме", "подземная мечеть" или "глубокая мечеть". Дело в том, что за тысячу лет мечеть ушла в культурные слои на 4,5 метра, то есть под землей было все, что на фото ниже голубого орнамента на арке.
До 10 века здесь находилось языческое культовое сооружение – храм Луны, в переводе "Мох", отсюда и второе название мечети. В 12 веке мечеть была перестроена, до нашего времени сохранился только портал, представляющий шедевр архитектурного декора, верхняя часть была утрачена. До появления в Бухаре первых синагог в 17 веке здесь молились и бухарские евреи, поделив время богослужений с мусульманами.
Сейчас в мечети находится небольшой музей ковров, но в октябре 2025 все экспонаты вынесли и отдали помещение под биеннале.
Пои-Калон
Архитектурный ансамбль Пои-Калон (еще я слышала произнесение Пои-Колян, что кажется мне невероятно смешным) состоит из минарета Калян, мечети Калян и медресе Мири-Араб.
Первая (не сохранившаяся) мечеть на этом месте и минарет Калян были построены в 12 веке. Минарет имеет высоту в 47 метров и сужается кверху. Раньше минарет выполнял несколько функций: призыв на молитву, являлся сторожевой башней и был ориентиром на местности для торговых караванов. Во время монгольского нашествия в 1220 году мечеть была сожжена, но минарет Калян завоеватели пощадили. От гида я слышала легенду, что Чингисхан, подъехав к минарету задрал голову, чтобы увидеть вершину, его шапка слетела. Слуги подбежали, чтобы поднять шапку, но Чингисхан ответил, что минарет сам заставляет его склонить голову. Слез с коня и самолично нагнулся за шапкой, тем самым поклонившись минарету. Минарет Колян монголы сохранили. Но это, конечно же, легенда.
Восстановлена мечеть Калян была только в 1514 году и является главной соборной мечетью Бухары и древнейшей во всей Центральной Азии. Часть здания используется для молитв, другая открыта и для туристов.
А вот минарет Калян уже не используется по своему прямому назначению, с него не призывают на молитву, он является только архитектурным памятником Бухары.
Медресе Мир-Араб до сих пор работает как учебное заведение и является вторым по величине среди всех бухарских медресе. Туристов в медресе не пускают.
Особенно красиво на Пои-Колян вечером, когда включают подсветку, тут же можно встретить уличных фотографов, которые с радостью сделают снимки на фоне минарета с различными атрибутами, например, с охапкой воздушных шаров.
Кош-медресе
Ансамбль Кош-медресе (в переводе «двойное» или «парное» медресе) включает в себя медресе Мадори-хан и медресе Абдуллахан. Комплекс был возведен в 16 веке узбекским ханом Абдуллахан. Кош-медресе входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Медресе Модари-хан (переводится с узбекского языка как «мать хана») было возведено в честь любимой и почитаемой матери Абдулла-хана по его личному указанию.
Медресе Абдуллахана было построено чуть позже и выглядит более празднично. Орнамент стен в холодных оттенках майолики рассказывает о традиционных среднеазиатских пейзажах.
Крепость Арк
Наконец-то подходим к крепости, чьи стены мы уже давно наблюдали издалека. Их трудно не заметить. Напротив цитадели Арк находится смотровая площадка Bukhara Tower, вы сразу обратите на нее внимание, вечером башня горит яркой разноцветной подсветкой. На вершине раньше был расположен панорамный ресторан. Интересный факт, учредители рассчитывали, что персонал и посетители будут подниматься по винтовой лестнице на высоту башни. Узбекский "расслабленный" менталитет такого не принял, ресторан очень быстро разорился. У башни выстроили лифт, но ресторан переместили на первый этаж. Подняться на лифте на смотровую можно только за деньги. Я этого не делала, потому что на смотровой в Арк открывается примерно такой же вид, а с вершины башни хорошие фото не получатся - окна закрыты мелкой решеткой.
Итак, подходим к крепости Арк, вход платный.
В течение, как минимум, полутора тысяч лет (до 1920 г) цитадель Арк была главной резиденцией бухарского эмира. Кроме правителей здесь жили и творили великие ученые, поэты и философы.
Крепость стоит на естественном насыпном холме, высота стен колеблется от 16 до 20 метров. Здесь сохранилось несколько помещений 17-20 веков: конюшенный двор, тронный зал, двор приветствий, мечеть.
Внутри находятся несколько музеев: музей флоры и фауны Узбекистана, исторический музей, музей каллиграфии, нумизматики и др. Не знаю, насколько музеи будут интересны без экскурсовода (на этикетках только название экспоната), я была со сторонним гидом, было довольно познавательно.
Также в крепости, на месте археологических раскопок, находится так называемая смотровая площадка. Но вид открывается не только на минареты и купола старого города, но и на стройку, жилмассив и трущобы.
Боло-хауз
Прямо напротив цитадели Арк, через дорогу, находится Боло-хауз или "Мечеть сорока колонн". Вновь мы встречаем "хауз", то есть водоем, у которого находится прекрасная мечеть с 20 резными колоннами. Почему же тогда ее называют мечетью 40 колонн? А название прижилось из-за отражения колонн в изумрудной воде хауза. Очень поэтично.
Мечеть особенно красиво выглядит в вечерних огнях подсветки. Она действующая, поэтому внутрь войти можно бесплатно.
Мавзолей Саманидов
Если вы еще не устали, на улице еще тепло, и вы хотели бы завершить вечер приятной прогулкой, от Боло-хауз предлагаю пройтись к Парку культуры и отдыха имени Саманидов. Это небольшой спокойный парк с колесом обозрения, красивым водоемом, фонтанами, лавочками, аттракционами и мини-зоопарком. Атмосфера здесь умиротворяющая, людей не много, поют птицы, ну а изюминкой парка является Мавзолей Саманидов.
Это фамильная усыпальница представителей династии Саманидов, которые правили в 9-10 веках. Форма мавзолея – куб с полусферическим куполом. Дело в том, что в идеологии суфизма куб – это символ устойчивости, Земли; купол – символ небосвода, а их соединение - символ единства Вселенной. То есть мавзолей таким образом олицетворяет модель Вселенной.
Стены мавзолея напоминают плетеную "дырчатую" корзинку, они сделаны из чередующихся фигурных столбиков, положенных и горизонтально, и вертикально.
Вход платный, но внутри особенно нечего смотреть, пространства очень мало, можно ограничиться и внешним осмотром.
После прогулки в парке возвращаемся в отель и отдыхаем.
День 7. Загородные экскурсии
В этот день после завтрака советую самостоятельно совершить недальние поездки в три местечка в окрестностях Бухары.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса
Дворец Ситораи Мохи-Хоса — летняя резиденция последнего бухарского эмира. Находится недалеко от Бухары, из центра на такси можно добраться за 15 минут. Стоимость на такси в Узбекистане всегда приятная. Закладывайте на осмотр часа полтора, не меньше. Вход во дворец, как всегда, платный. Здесь можно взять экскурсию или прогуляться самостоятельно и "подслушать" рассказы многочисленных русскоязычных гидов.
Последний бухарский эмир проводил здесь время с 1918 по 1920 годы. Он был довольно прогрессивным, поэтому в резиденции наблюдается смесь восточного и европейского стиля в архитектуре (например, на входной группе одного из зданий можно увидеть львов).
Особое внимание привлекает отделка тронного зала, когда впервые была применена технология резьбы по ганчу на зеркальном фоне.
Такая же техника, только без зеркальной основы, применяется для приемной перед тронным залом, узор на стенах ни разу не повторяется. Это было сделано специально для ожидающих приема у эмира – порой по нескольку часов им приходилось занимать себя разглядыванием затейливого рисунка.
Невероятной красоты здесь расположена летняя чайхана с прозрачными окнами, через которые причудливыми радугами преломляется свет.
Потрясающе выглядит банкетный зал, стены которого были раздвижными и менялись в зависимости от времени года. До нас дошёл только один комплект этих стен, осенний, потому что в последний раз эмир побывал здесь осенью. Остальные три комплекта безвозвратно утеряны. На фото в центре вы видите минибар того времени (это стеклянный куб, куда вкладывался и медленно таял лёд).
Еще во дворце расположен небольшой домик для жен и наложниц с прудом, где, по рассказам гидов, наложницы эмира купались голыми, а он наблюдал за ними с резной башенки (третье фото здесь), где трапезничал, и кидал понравившейся барышне яблоко. Почему яблоко, это же так травмоопасно - кидать в людей тяжелый плотный фрукт с высоты, но скорее всего, это просто легенда.
Во дворце находится несколько любопытных музеев. Здесь представлена коллекция сюзане (вышитый вручную текстиль) из разных регионов страны, фарфор, украшения, костюмы и обувь 19-20 веков, сохранены некоторые интерьеры. Можно посмотреть на гарем, на зал приёмов, на комнату для настольных игр с минибаром того времени (это стеклянный куб, куда вкладывался и медленно таял лёд), а также на прекрасный сад с павлинами и водоём. Павлины в мое посещение были в вольере, но гид сказал, что в определенное время их до сих пор выпускают на свободную прогулку.
Мемориальный комплекс Накшбанди.
Находится также в окрестностях Бухары, добраться можно и из центра города и от дворца Мохи, минут за 25 на такси, за вполне приемлемую цену.
Это место является важнейшей духовной святыней для мусульман. Здесь захоронен Накшбанди - духовный наставник Тамерлана.
Это большой комплекс с красивой архитектурой, садом и водоемом. Здесь находится ханака 16 века (приют дервишей), две мечети и минарет 18-19-х веков. Также к комплексу примыкает обширное древнее кладбище, на котором захоронены некоторые правители Бухары.
Здесь очень спокойно, но нужно понимать, что это место именно религиозное! Туристов не было, и я чувствовала себя немного лишней, что ли. Имам читал проповедь и огромное количество верующих совершали намаз. Я как будто ворвалась в чужое таинство.
Но, справедливости ради, место величественное, не похожее ни на что, ранее увиденное. Площадь большая, есть где побродить, особенно в хорошую погоду.
Вход стоит 15.000 сум, в комплексе также есть небольшой музей, но во время моего посещения он был закрыт, возможно, из-за пятничной молитвы.
Некрополь Чор-Бакр
Место в окрестностях Бухары, но в противоположном направлении от двух предыдущих локаций, также можно доехать на такси минут за 25.
В 10 веке существовал род потомков пророка Мухаммеда, который занимал важное место в жизни города, и представителей этого рода хоронили на загородном кладбище. В 1560 году правитель Абдуллахан II решил увековечить память о знатном роде, приказав построить здесь мечеть, медресе и ханаку. Это был дар его учителю, Ходже Мухаммад Исламу. Вскоре умер и его сын и был похоронен рядом с отцом. А впоследствии здесь были погребены два других представителя этого рода. Эти четыре человека, которые носили титул «бакр», покоятся в одной гробнице. Слово «бакр» переводится как «брат», а название комплекса Чор-Бакр переводится как «Четыре брата».
Все три комплекса можно успеть посетить за один день – перемещения между ними довольно быстрые (Накшбанди и дворец Мохи находятся примерно в одной стороне, Чор-Бакр - в противоположной), на осмотры локаций закладывайте около 1,5 часов.
Хива
Хива невероятно аутентичная, мне порой даже кажется, что она ненастоящая.
Старый город находится за крепостными стенами 16 века высотой в 10 метров (Ичан-кала). Я представляю, как захватывало дух при виде этой мощи и величая у подходящих к Хиве купцов и завоевателей!
Я думала, Бухара аутентичная, но это я ещё не была в Хиве! И здесь всё как будто и осталось в 16 веке. Я шла по вечернему городу, случайно в открытую дверь увидела как отец-ремесленник учит своих сыновей делать резьбу по дереву, а мальчики старательно долбят дощечку. Он передаст им свое ремесло, а они также своим детям. И все так размеренно, так спокойно. Как будто за этими крепостными стенами и нет ничего.
Приезжайте сюда за неторопливым ритмом и обязательно селитесь внутри крепостных стен! Ничто не сравнится с вечерней Хивой и нетронутой атмосферой древнего города.
Где поесть?
- Khiva Moon - Колоритное место недалеко от Дворца Нуриллабая. Можно посидеть на топчане, попробовать блюда местной кухни.
- Ayvan - прекрасный ресторан в стенах Ичан-Калы. Здесь очень красивая терраса с видом на город, просто прекрасная кухня, интерьер аля "роскошь на грани разорения": золото, мрамор, белые скатерти. Довольно европейское привычное меню (крем супы, пицца, стейк-бургер, карбонара, цезарь и т.п.), хорошее обслуживание, а цены... я бы сказала смешные. Блюда по 50 000-65 000 (около 300-400 рублей). За такую подачу в самом туристическом центре в высокий сезон и ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ вкус, я считаю, дёшево. Особенно по сравнению с большими городами России. Была несколько раз, не пожалела.
- Tohir & Zuhra - очень рекомендуемая кафешка "для местных". У нее великолепные отзывы, но мне подали жесткий шашлык с жилами, почти без мяса и безумно маленькую порцию. Контингент не туристический, даже пугающий. Не разделяю восторженных отзывов, но многие хвалили рыбу, может рыба у них получается лучше.
- Terrassa Cafe & Restaurant - популярное место с высоким рейтингом в стенах Ичан-калы. Я не смогла оценить ресторан, потому что в нем не было мест. А потом я узнала про Айван (см. выше) и мне больше не хотелось экспериментов.
День 8. Прогулка по сказочной Ичан-кале
Вся туристическая жизнь в Хиве сосредоточена в Ичан-кале, которая является архитектурным памятником всемирного наследия ЮНЕСЕКО. Приехав на поезде 056 (почему именно он и как купить билет - см. в начале путеводителя) к 11 утра, заселяемся и идем смотреть старый город. Если вы живете внутри крепостных стен, то внешний осмотр вам доступен бесплатно, но чтобы пройти в Куня-арк, Таш-хаули (еще Джума мечеть, но в октябре она была на частичной реставрации и пускали бесплатно) и еще несколько не супер-интересных музеев, которые находятся в каждом медресе, понадобится билет. Он стоит около 1600 рублей и покупается на кассе у ворот Ота-Дарвоза, где скульптура "Караван".
Все достопримечательности в шаговой доступности внутри крепостных стен, поэтому я не буду прописывать маршрут, просто гуляйте, как вам велит сердце, а я расскажу о том, что вы точно увидите.
Минарет Кальта-Минор
Этого "пузача" с лазурной майоликой вы увидите издалека. Он будет первым, что вы заметите, пройдя в главные ворота.
В переводе с узбекского «кальта минор» означает «короткий минарет». Мухаммад Амин-хан в 19 веке приказал построить самый высокий минарет в мире. Поэтому основание Кальта-минор настолько большое, фундамент должен был держать сооружение высотой в 80 метров! Но в 1855 году, когда высота минарета находилась на отметке в 29 метров, хан погиб. Строительство не стали продолжать, то ли из-за недостатка финансирование или по какой-то другой причине. Так из самого высокого минарета в мире, он стал самым коротким.
Рядом находится медресе Мухаммада Амин-хана, в котором сейчас расположен исторический отель "Ориент Стар Хива". Вход свободный, вы можете смело пройти через ресепшен в прекрасный внутренний двор и побродить по узким коридорам отеля.
У минарета вы заметите жанровую скульптуру "Чаепитие двух аксакалов". Очень колоритные дядьки эмоционально общаются за чаем. Насколько я понимаю, здесь изображен сюжет, традиционный для Хорезма: топчан, чайник с краником и темпераментный разговор о жизни.
Лесенка, которую вы видите на фото от медресе к минарету, сейчас закрыта (октябрь 2025), но не переживайте, внутрь другого минарета мы с вами еще попадем.
Джума-мечеть
Пройдя вперед по улице, вы увидите Джума-мечеть (мы уже неоднократно слышали такое название, "пятничная мечеть"). Эта мечеть в Хиве уникальна по строению, вы не сразу поймете, что это мечеть, настолько она необычна: она не имеет порталов, куполов, галерей и внутреннего двора, войти в мечеть можно с трех разных сторон.
Что завораживает в мечети, так это резные колонны! Потолок большого зала опирается на 213 деревянных колонн, созданных в 11-15 веках. Все орнаменты на них разные. Колонны в зале установлены так, чтобы ни одна из них не закрывала другую при обзоре. Говорят, что после нападения иранцев в 17 веке в мечети осталось всего 13 колонн, и местные жители даже привозили колонны из собственных домов для восстановления памятника архитектуры.
Сейчас Джума-мечеть на реконструкции, в середине октября 2025 я смогла войти внутрь, но половина зала была закрыта очень "аутентичным" соломенным забором. В конце октября уже говорили о полном закрытии мечети для туристов.
Дворец Таш-Хаули
Дальше мы идем по улице Полвон Корий до конца и поворачиваем направо, чтобы посмотреть на дворцовый комплекс Таш-Хаули, построенный в 1830-х по приказу Аллакули-хана, так как прежний дворец Куня-арк был уже тесен и стар. На момент постройки бюджет позволял хану возвести один из самых красивейших восточных дворцов, богато украшая свою резиденцию изысканным декором и роскошной мебелью.
Название «Таш-Хаули» означает «каменный двор». Для осмотра доступны гарем и комната хана, помещение для суда и приема гостей. Все корпуса дворца связаны друг с другом коридорами, но не все коридоры доступны для туристов, вам придется заходить в два входа с двух разных улиц. Здесь понадобится общий билет.
С одного входа вам будет доступен гарем и покои хана. Для жен и наложниц были выделены совсем небольшие комнаты с окошками под потолком. У жен в комнатах было место для ванны и "секретный" проход в покои хана. Это нужно было для того, чтобы никто из четырех жен не знал, с кем именно повелитель проводит ночь, дабы не происходил конфликт.
По периметру внутреннего двора находится двухэтажная постройка с балконом с резными балясинами, но подняться туда нельзя. Здесь жили наложницы и родственники правителя. Что было для меня удивительно, наложницы не рожали детей от хана, такое право имели только его жены. (Совсем не похоже на сюжет "Великолепного века").
Здесь же есть проход в комнату хана. Стены покоев богато декорированы майоликой бело-голубого цвета. Потолок украшен узорами коричнево-красного цвета, на окнах установлены ажурные медные решётки. Здесь восстановлено убранство: кровать с балдахином, стулья, посуда. Комната на удивление маленькая, я представляла себе гигантские покои, но здесь по сути вмещается только кровать. Как же приятно осознавать, что я сейчас в своей квартире живу в менее стеснённых условиях, чем хан.
С другого входа по общему билету доступен осмотр нескольких коридоров (где выставлены резные двери, колонны, даже маслобойка) и две площади. На одну площадь местные жители приходили к хану, чтобы высказаться о своих проблемах, во втором официальные делегации из других стран жили, пока ожидали очереди к хану. В центре этого двора установлена юрта. В такой же послы жили до аудиенции.
Комплекс Пахлавана Махмуда
В Ичан-Кале только один изумрудный купол, вы увидите его издалека. Он украшает усыпальницу Пахлавана Махмуда - поэта и богатыря 13 века. "Пахлаван" переводится как раз как "богатырь". Махмуд был ремесленником по дублению кожи и прославленным поэтом, но о его силе и храбрости ходили легенды. Его почитают как святого покровителя города. Могила Пахлавана Махмуда находилась на кладбище позади Джума-мечети и стала местом паломничества. Постепенно здесь сложился целый ансамбль, многократно перестраивавшийся и расширявшийся, в нем даже стали хоронить членов ханской семьи.
Сейчас ансамбль включает в себя мавзолей, мечети, ханоки. Находясь внутри вы неоднократно услышите молитву, это святое место для мусульман.
В комплекс необходимо покупать дополнительный билет, общий билет здесь не требуется. Девушек попросят надеть платок (они есть при входе).
Крепость Куня-Арк
Куня-арк (еще слышала от местных произношение "Кухня-Арк" и написание "Кунья-Арк) находится у центральных ворот, напротив минарета Кальта-минор. Вход можно найти по двум изумрудным башенкам.
Куня-арк, или "старая крепость" - цитадель хивинских ханов, построенная в 17 веке, она была как бы "городом в городе", отделенная от Ичан-Кала высокой стеной. От резиденции ханов до наших дней сохранилось лишь несколько построек: ворота, гарем, зимняя и летняя мечети, приемная и бастион. Также на территории цитадели находился монетный двор, где сейчас расположен небольшой музей денег, где можно увидеть различные монеты Хивинского ханства и небольшую постановку из восковых фигур, обыгрывающую процесс чеканки.
После осмотра вам необходимо выйти из тех же ворот с двумя башенками, пройти немного дальше и войти в следующие двери, у нее нет примечательной таблички, поэтому ее легко пропустить. Там вы найдете смотровую площадку на дозорной башне. Я видела людей на смотровой издалека, но чтобы понять, как они туда попали, пришлось спросить сначала у хозяина моего отеля, а затем и у смотрительницы Куня-арк. Подъем стоит 100 000 сум, он не сложный, подойдет для людей с любой физ. подготовкой (в отличие от минарета Ислам Ходжа). Наверху ветрено и довольно много пространства - есть где разойтись с другими туристами. Здесь множество переходов за зубчатыми непреступными стенами, можно почувствовать себя древним хивинским дозорным и сделать фото; смотровая выходит на разные стороны.
День 9. Экскурсия в пустыню
Из Хивы традиционно ездят в три крепости в пустыне. Перед путешествием вы найдете множество предложений в интернете, стоимостью 15-20 000 рублей за индивидуальную экскурсию до 4 человек. Не ведитесь, эта цена не оправданная! По приезде в Хиву вы найдете предложения не выше 50 долларов за машину (не за человека, за автомобиль, где могут ехать от 1 до 4 туристов). Можете спросить у хозяина вашего отеля в Ичан-кале, у гида, смотрителя, кого угодно из местных. В туристическом центре все друг друга знают, и все занимаются одним и тем же делом, любой житель Хивы точно знает кого-то с машиной, кто предоставляет трансфер. Торгуйтесь, ищите дешевле, но ориентируйтесь примерно на сумму 50$. Это стоимость только машины с водителем, который знает маршрут, без экскурсионного сопровождения. Многие предлагают также включить сюда услуги гида, которые стоят дороже самого трансфера. Также хочу вас предупредить, что это совсем не нужная трата денег и места в автомобиле.
Крепости Хорезма очень древние, достоверных сведений о них нет, поэтому все, что может рассказать экскурсовод - мифы и легенды. Экскурсия по трем крепостям в пустыне длится около 7 часов, а исторического рассказа выйдет максимум на полчаса. Если вы вообще никак не стеснены в средствах - то пожалуйста, если хотите сэкономить, разумно будет ограничиться лишь трансфером и серфингом информации в интернете перед поездкой.
Классический маршрут в пустыню Хорезма предполагает эти три крепости:
- Городище Аяз-кала (4–3 век до н. э.). С тюркского переводится как «Крепость на ветру», и правда, городище обдувается сильнейшими ветрами. Хотя это даже целых три крепости, сгруппированные вокруг холма, а не одна.
- Топрак-кала переводится как "Земляной город". Уже выучили, что "кала" означает "город" (Ичан-кала). Это руины города, который был построен между 1 и 6 веками н.э. и являлся прогрессивной столицей Древнего Хорезма. Необычайно интересна архитектура памятника, по которой можно сказать, насколько уже в те века была развита культура, зодчество, архитектура и градостроительство Хорезма. Город спроектирован с геометрической точностью, а постройки достигают 30 м в высоту.
- Кызыл-кала — это тоже руины крепости, построенной в 1-4 веке н.э. и, вероятно, служившей оборонительным форпостом для столицы Древнего Хорезма города Топрак-кала (см. выше). Стены крепости достигали 8 метров в толщину. Согласно легенде, между этими двумя крепостями существовал подземный ход.
День 10. Выходим за крепостные стены и прощаемся с Хивой
В этот день после завтрака предлагаю вам отправиться за стены Ичан-калы во Дворец Нуруллабая. Дворец находится очень близко к старому городу, дойти можно буквально за 7 минут, выйдя из ворот Богча-Дарвоза.
Дворец, построенный в начале XX века, служил резиденцией последнего хивинского хана Асфандияр-хана.
Здесь совсем не много туристов, во дворце приятно провести час в тишине и уединении, прогуляться, посидеть в солнечных внутренних двориках и спокойно пофотографироваться. Вход платный, экскурсия стоит 180 000 сум.
Комплекс включает несколько зданий, (при входе в каждое помещение нужно разуваться - всюду положены ковры) среди которых особенно выделяется тронный зал.
Его стены и потолок украшены изысканными резными узорами, витражами и орнаментами. Многие элементы оформления дворца заказаны на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, здесь же в экспозиции представлены роскошные вазы с этого завода.
Отдельно стоит корпус с торжественным залом для приёма высокопоставленных лиц. Для строительства приёмной из Москвы приехали русские архитекторы. Они также построили в Хиве больницу и почту. Во дворце были установлены фарфоровые печи-камины, также доставленные из России, их можно увидеть и сейчас.
Из России же приехали роскошные электрические люстры, что было новшеством для Хивинского ханства. Чтобы загорелись все лампочки одновременно, был установлен небольшой двигатель.
В целом дворец роскошный, но очень умиротворяющий. Здесь много экспонатов, закладывайте на дворец около часа, а то и полтора.
Рядом с дворцом находится ресторан Хива Мун, который я рекомендовала в начале этой главы. Здесь можно выбрать, сидеть на топчане или за столом. Конечно, я выбрала топчан. Это ресторан национальной кухни, в меню есть хивинский плов, он очень отличается от плова других регионов, но я пришла уже во второй половине дня, когда он уже закончился. Вообще в Узбекистане плов готовят большими казанами, к часу дня его чаще всего уже нет, а вторая порция начинает готовится только к вечеру.
Поэтому я ела шивит оши. Это фирменное блюдо хорезмской кухни, которое можно найти исключительно в Хиве. Выглядит как зелёная лапша, чем, собственно, и является. Лапша для шивит оши окрашивается настоем укропа. Подаётся с небольшим количеством рагу из овощей (у меня была тыква), картофеля либо мяса. По вкусу - ну... это как поесть макароны, закусывая укропом. Никакой магии:)
В этот день можно также досмотреть все то, что вы не успели в Ичан-кале. В каждом из многочисленных медресе внутри крепостных стен находится музей. Музей денег, музей костюма, музей медицины и т.д. Это классические варианты музея с витринами и этикетками, по общему билету туда, конечно, можно и нужно войти, но без экскурсовода они, возможно, не доставят особой радости.
Есть в Ичан-кале популярный музей истории шелководства, (работает с 8:30 до 20:00), который находится за Куня-Арк и Terrasa Cafe. Вы заметите его по рекламному баннеру на входе. Здесь оплачивается отдельный билет, куда входит экскурсия, несколько мини-мастер-классов (завязать нить на бобину, покрасить, завязать узелки, все в таком роде, это не полноценный мастер-класс, где вы уходите с готовым изделием, а просто возможность руками ощутить процесс), и пиала чая со сладостью. Билет стоит около 200 рублей, занимает действо около 30 минут. Общий билет здесь не спрашивают. Здесь же можно приобрести товары из шелка.
Вот такое у нас получилось путешествие. В этот день мы завершаем путешествие по Узбекистану и едем в аэропорт Ургенча. Не советую соглашаться на трансфер от отеля (предлагают сумасшедшие цены), Яндекс такси прекрасно работает, приезжает быстро, на такие длительные поездки таксисты соглашаются, нет никаких проблем. Ехать на такси от Ичан-калы в Хиве до аэропорта Ургенча около 45 минут. Вышло это примерно в 600 рублей.Аэропорт Ургенча очень маленький, выход на посадку всего один. До трапа мы шли пешком, т.к. на взлетной полосе наш самолет был единственным. Из Ургенча меньше возможностей международных вылетов, поэтому возвращайтесь в Россию либо через Москву, либо через Ташкент, где можно провести еще пару дней при желании.
Очень много лайфхаков и путеводителей из моих самостоятельных путешествий в моем ТГ канале https://t.me/lukatrip