Осенний сад и первые шаги
Осенью сад звучит иначе. Пустые ветви тихо стучат друг о друга, мокрая кора пахнет терпко, под ногами шуршит лист. Я всегда начинаю с яблонь: стоишь на устойчивой стремянке, ладонью чувствуешь холод дерева, секатором пробуешь первую веточку на срез — и понимаешь, готово ли оно к работе. Старые деревья требуют другого темпа. Быстрота и сила тут не помощники, важнее последовательность и расчёт.
Часто спрашивают, как правильно обрезать старые деревья, чтобы не добить их «омоложением». Мы в семье пришли к простому правилу: одной осенью не увлекаться и не удалять больше трети ветвей. Именно ветвей, а не кроны на глазок. Я долго относился к этой трети скептически, пока на своей груше не решил «навести порядок» за один раз. Веток стало меньше, света больше, а весной дерево ушло в массу волчков, плодов было обидно мало. С тех пор действую поэтапно, обычно за три сезона, и дерево визуально стало моложе без истерик.
Когда резать — сроки и ощущения
Обрезка деревьев осенью вообще удобна, когда листья уже осыпались, видны направления роста и пересечения. Мы начинаем после устойчивого листопада и до заметных утренних заморозков. В инструкциях и статьях часто рекомендуют не работать при температуре ниже пяти градусов тепла. На практике это тоже чувствуется: сухой чистый срез под углом получается легче, соки не тянутся нитями и кора не рвётся. Стоишь в перчатках, видишь, что сталь секатора оставляет ровную блестящую поверхность, а не ступеньку, значит, условия верные.
В средней полосе у нас получается работать до устойчивых заморозков, потом лучше не трогать и оставить формирующую часть на весну. На юге знакомые позволяют себе и активнее формировать крону в конце осени, там декабрь не так кусается. На севере и в более суровых зонах, по рассказам коллег, обрезку стариков часто переносят на весну, а осенью ограничиваются санитарией. Тут логика простая — чем жестче зима, тем аккуратнее осенью и тем важнее не увлечься пилой.
С чего начинаю и как режу
С чего начинаю старую яблоню. С санитарной части. Все сухие, сломанные, больные ветви уходят в первую очередь. Тут ни про какую омолаживающую тонкость речи нет: вычищаем очевидный хлам, чтобы здоровые ткани не контактировали с проблемными. После этого уже становится ясно, где крона загущена, какие ветви растут внутрь, трутся, мешают друг другу, и где конкурирующие побеги тянут соки. Прореживание — самый недооценённый приём. Многие рвутся к толстой пиле, хотя в половине случаев хватает нормального секатора для обрезки деревьев и длиннорукого сучкореза. Если ветка до двух с половиной сантиметров, секатор справится и даст аккуратный срез. От двух с половиной до пяти я беру сучкорез с телескопическими рукоятями, выше пяти — садовая пила для обрезки деревьев, у меня изогнутое полотно с заточкой, которое пилит на тягу.
Отдельно про толстые ветки. Если уж дошли до пилы, соблюдаю трёхходовой пропил. Сначала делаю небольшой подпил снизу ближе к стволу, затем сверху, отступив сантиметров пять — десять, снимаю основную массу, и только потом чистовой рез по кольцу у основания. Это спасает кору от сдирания и некрасивых рваных краёв. Шум пилы, ровный как метроном, и заметный запах свежей древесины — хороший знак, что режется плотная живая ткань, а не труха. После такого спила беру острый нож, снимаю бахрому, и дальше решаю, чем закрывать.
Про замазку срезов мнения расходятся. В одних источниках советуют вообще не мазать, мол, дерево само справится, в других рекомендуют вар или современные пасты с биологическими добавками. Я не спорю, у каждого свой опыт, но однажды сделал для себя проверку. На двух старых яблонях оставил четыре схожих спила примерно по три — четыре сантиметра. Два обработал пастой, два оставил открытыми. Весной и в начале лета контролировал, как идёт каллюс. На замазанных раневой вал сформировался заметно быстрее, края были ровнее, и в зной они не трескались. На открытых заживление тоже пошло, но неровно, плюс один срез слегка подсох по краю. Вывод у меня простой — мелкие срезы до сантиметра оставить можно без обработки, если погода сухая и тёплая, а вот всё, что толще, лучше закрывать, особенно на старых деревьях.
Что даёт омолаживающая обрезка
Теперь о самом главном, что даёт омолаживающая обрезка старых деревьев. Мы не пытаемся «пересадить голову», мы меняем световой режим внутри кроны и перераспределяем питание. Удаляем всё, что растёт внутрь, и то, что отходит от ствола под острым углом, где риск разлома выше. Старые плодовые часто набиты вертикальными волчками после прошлых ошибок. Здесь я не трогаю все подряд. Выбираю несколько удачно растущих и укорачиваю их над наружной почкой, переводя в горизонталь, остальные вырезаю на кольцо. Угол среза держу умеренный, около тридцати — сорока градусов от почки, тогда вода не стоит на срезе и новая веточка пойдёт наружу, а не вглубь. Это вроде мелочь, но через сезон крона прям преображается, внутри становится светло, и яблоко краснеет равномерно.
Есть нюанс по срокам по регионам. В средней полосе у нас получается работать до устойчивых заморозков, потом лучше не трогать и оставить формирующую часть на весну. На юге знакомые позволяют себе и активнее формировать крону в конце осени, там декабрь не так кусается. На севере и в более суровых зонах, по рассказам коллег, обрезку стариков часто переносят на весну, а осенью ограничиваются санитарией. Тут логика простая — чем жестче зима, тем аккуратнее осенью и тем важнее не увлечься пилой.
Инструмент и безопасность
Про инструмент скажу отдельно, потому что от него зависит, как заживёт дерево. Я за байпас-секаторы, у которых лезвие проходит мимо опорной пластины, а не давит на ветку. Такой секатор для обрезки деревьев делает чистый срез и не расплющивает кору. Сучкорез с телескопом выручает, когда не хочется тянуться со стремянки на пределе, а пила для обрезки деревьев с хорошей заточкой экономит силы. Многие сейчас смотрят на аккумуляторный секатор и компактные аккумуляторные пилы. У нас в семье такой секатор есть, брали попробовать, когда Галина Петровна пожаловалась на кисти. Работает он быстро, но я предпочитаю контролировать усилие руками и ставлю его только на живые однолетние и двухлетние приросты, не толще пары сантиметров. На толстые ветки аккумуляторная пила удобна, но держать её надо уверенно, а с трёхходовым пропилом она не всегда удобна по геометрии. В общем, техника хорошо, а голова и аккуратность лучше.
Безопасность — это не слова на бумаге, а реальность, когда стоишь на высоте. Мы для обрезки высоких деревьев всегда работаем вдвоём. Один страхует стремянку, другой режет. Очки и перчатки обязательны, щепка в глаз — удовольствие ниже среднего. Если дерево очень высокое и ветви толстые, и надо тянуться выше уровня плеч, честно скажу, мы зовём бригаду с штанговой пилой и страховкой. И не потому что не умеем, а потому что риск падения слишком дорог.
Что именно удаляю у старых плодовых осенью, если коротко описать ход. После санитарии прохожусь взглядом снизу вверх. Всё, что растёт внутрь кроны и создаёт тень в середине, меня не устраивает. Конкурирующие ветви, идущие из одной точки под плохим углом, тоже. Если две ветки идут параллельно и трутся, оставляю одну, обычно ту, что направлена наружу и чуть ниже. Толстые ветки стараюсь не трогать без нужды, лучше перевести питание на молодую правильно направленную ветвь. Секрет в том, чтобы видеть не только сегодняшнюю форму, но и картинку через два сезона.
Есть такая бытовая ошибка, которую я сам совершал: увлёкся укорачиванием, а про прореживание забыл. В итоге куча коротких обрубков, пеньки, на которые потом садится гниль. Сейчас пеньков не оставляю. Если полностью удаляю ветку, режу по кольцу, не вровень со стволом, но и без хвоста. Если укорачиваю, то режу чуть выше почки, смотрю, чтобы лезвие уходило от неё, а не к ней. Секатором это контролируется легко, рука привыкает ставить правильный угол.
Про сроки ещё раз. Когда на улице сыро и около нуля, руки коченеют и рез идёт хуже. Я для себя вывел ориентир: ясный день, плюс семь — восемь и выше, без дождя. Срез получается чистым, а дерево успевает подготовиться. Мы однажды задержались и попали на резкие заморозки после обрезки. Весной по старой груше было видно, что часть ран как бы загерметизировалась с трудом, края посерели. Это не критично, но неприятно.
Теперь про деньги и инструмент, чтобы не было ощущения, что нужно покупать полмагазина. Хороший обводной секатор обойдётся от тысячи до трёх, и брать совсем дешёвый не советую, рукам будет больнее. Сучкорез с телескопом — да, это уже две — три — шесть тысяч, зато он безопаснее лестницы. Садовая пила — в районе тысячи — трёх, главное, чтобы зуб был заточен под свежую древесину. Паста или садовый вар — пару сотен рублей, расход мизерный. Аккумуляторные устройства — дороже, и если сад небольшой, спокойно можно прожить без них.
По результатам осенней обрезки деревья после обрезки ведут себя по-разному. Старые яблони отвечают спокойно, если не переборщить. Груша более нервная, даёт волчки, и их лучше удалять зелёными летом, но это уже другая история. Слива иногда реагирует подопреванием коры при неудачном времени среза, поэтому её я сильнее режу весной. Вишню и черешню осенью трогаю минимально или вообще не трогаю, в дождливую погоду у них выше риск камедетечения. Так что «обрезка плодовых деревьев осенью» — это не железное правило для всех культур, приходится смотреть на вид и погоду.
Теперь небольшая сверка одного спорного момента, о котором часто спрашивают: тот самый «не более трети». Я взял прошлогоднее фото старой яблони до обрезки и после, распечатал, мысленно разделил крону на сектора и прикинул объём удалённой древесины по толщине ветвей. Получилось около четверти от того, что реально питало крону, с учётом того, что мелочь санитарная не так важна. Весной дерево не ушло в стресс, цветение было ровное. На другой яблоне два года назад я удалил почти половину крупных ветвей за один сезон, тогда казалось логичным, и получил резкий всплеск поросли вверх и просадку по плодам. Этот «расчёт на салфетке», конечно, грубый, но он стыкуется с тем, что пишут агрономы — у старика запас прочности есть, но не бесконечный, и лучше растянуть омоложение на три — четыре года.
С чем ещё сталкивался в разночтениях. В одних руководствах советуют пилу осенью почти не брать в руки, мол, большие раны перед зимой — зло. В других спокойно описан трёхэтапный спил и работа с толстыми ветвями. Я для себя примирил это так: если ветка больная, треснутая или явно травмирует соседей, спиливаю по всем правилам и обрабатываю. Если просто хочется посветлее, стараюсь ограничиться секатором и лезвием, крупное переношу на весну. Ещё спорят про формирующую обрезку в средней полосе. Я формирование сильное осенью не делаю, только намечаю, а южане знакомые делают, у них время до настоящей зимы длиннее. Здесь климат решает больше, чем принципиальные истины.
Я всегда говорю просто: остановитесь и послушайте сад. Посмотрите, как падает свет в полдень, как продувает ветром, где скрипит старая ступень стремянки — и решение приходит легче. Осенью мы больше убираем лишнее и готовим основу, а весной доводим и направляем. Тогда и деревья старые благодарят не словами, а стабильным урожаем и крепкой кроной, которая держит ноябрьский ветер без жалоб.
Видео 1 — трёхходовой спил и техника безопасности — короткий ролик, где видно сам процесс трёхходового пропила на практике, мне нравится, как показана последовательность и защита коры, полезно даже для тех, кто уже кажется опытным.
Видео 2 — обрезка и формирование кроны — тут демонстрируется, как переводить волчки в полезные ветви и работать с углами роста, пригодится тем, кто хочет понять, куда направить питание дерева без экстремальной обрезки.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал