Каждый из нас хотя бы раз выезжал из дома, а потом вспоминал: «А когда я в последний раз давление проверял?». У меня так было прошлой зимой — ехал по трассе, всё нормально, а потом бац, машину резко потянуло вправо. Оказалось, правое заднее спустило до 1,3 бара, и только потому, что стояла система контроля давления, я успел съехать на обочину, а не разбортировался на 120 км/ч. С тех пор я отношусь к TPMS совсем иначе. Это не просто лампочка, которая иногда мигает, а один из самых недооценённых помощников в машине.
Прямая и косвенная: две системы, которые по-разному смотрят на колёса
Есть два главных типа TPMS — прямые (dTPMS) и косвенные (iTPMS). Прямые — это когда в каждое колесо ставят маленький датчик с батарейкой и радиопередатчиком. Он меряет давление и температуру каждые несколько секунд и сразу шлёт данные в машину. Если давление упало хотя бы на 0,2–0,3 бара ниже нормы — на панели загорается жёлтый значок с восклицательным знаком в разрезе шины. По данным американского NHTSA, после того как в США сделали такие системы обязательными с 2008 года, количество аварий из-за лопнувших шин сократилось почти на 56 %. В Европе цифры примерно такие же.
Косвенная система работает хитрее и дешевле. В ней вообще нет отдельных датчиков в колёсах — используются те, что уже стоят для ABS и ESP. Когда шина спускает, диаметр колеса немного уменьшается, оно начинает крутиться быстрее остальных. Компьютер видит разницу в оборотах и выдаёт предупреждение. Такие стояли ещё на старых Renault Megane и BMW 7-серии конца 90-х. Плюс огромный — ничего не ломается и не требует замены батареек. Минус — она может не заметить, если давление упало одинаково во всех колёсах (например, ночью похолодало на 15 градусов), и реагирует медленнее.
На практике большинство новых машин сейчас идут с прямой системой, а косвенная осталась в основном на бюджетных комплектациях и на некоторых Lada, старых Logan и Solaris до 2020 года. Если честно, разница ощутима: на косвенной я пару раз ловил себя на том, что еду на 1,6 бара, а лампочка молчит. На прямой такого не бывает.
Внутренние или внешние датчики — вечный спор сервисменов и владельцев
Если машина вышла с завода с TPMS, то 99 %, что датчики внутренние — либо приклеены к диску изнутри, либо встроены в вентиль. Их не видно, их не украдут, они не боятся мойки и бордюров. Служат такие обычно 7–12 лет, пока не сядет батарейка. Когда приходит время менять — меняешь весь вентиль вместе с датчиком, стоит это 12–18 тысяч за комплект с работой в среднем по Москве. Зато всё это время можно вообще не вспоминать про них.
Многие ставят внешние датчики — те самые «колпачки» с антенной, которые накручиваются на ниппель. Удобно тем, что можно купить комплект за 6–9 тысяч рублей и поставить самому за 10 минут. Переносить с летней резины на зимнюю — тоже без проблем. Но есть и подводные камни: их воруют (особенно дорогие HUF и Schrader), их отрывает на глубоких ямах, зимой они иногда покрываются льдом и перестают передавать сигнал. В 2023 году на форумах Drive2 было полно историй, как люди теряли по одному-два датчика за сезон.
Лично я прошёл через оба варианта. Сначала поставил внешние китайские за 4 тысячи — через год два датчика умерли, один украли на шиномонтаже. Потом купил корейские Orange с антивандальными гайками — уже четвёртый год, полёт нормальный. Главное правило, которое я для себя вывел: бери те, где минимум понтов — без светодиодов, без крошечных экранчиков и прочей мишуры. Чем проще выглядит, тем обычно надёжнее внутри.
Как правильно дружить с TPMS, чтобы не материться потом
Самая частая ошибка — забыть «обучить» систему после смены колёс или подкачки. На большинстве машин нужно накачать шины до рекомендованного давления (смотрите наклейку на стойке двери или лючке бензобака), потом зайти в меню и нажать «обучение» или «калибровка». На Volkswagen это две секунды, на Kia — чуть дольше, на старых Toyota иногда нужно держать кнопку TPMS под рулём 5–10 секунд при включённом зажигании. Если не сделать — система будет орать на ровном месте или, наоборот, промолчит, когда действительно спустит.
Ещё важный момент — после перестановки колёс местами (а делать это надо каждые 10–15 тысяч для равномерного износа) на многих машинах нужно заново указать, где какой датчик. На новых — часто само определяется за пару километров, на старых — приходится лезть в меню или даже использовать специальный сканер. Иначе будет просто писать «низкое давление», а какое именно колесо — не скажет.
И всё-таки я до сих пор вожу в бардачке обычный механический манометр за 700 рублей. Потому что датчики иногда врут: мороз ударил — давление физически падает, система орёт, хотя ты вчера всё накачал; попал в зону сильных помех — может глючить; батарейка в датчике садится — начинает показывать ерунду. А хороший стрелочный манометр всегда скажет правду. Проверено на трёх машинах и десяти комплектах резины.
TPMS — это как хорошая страховка: пока всё хорошо, кажется, что зря деньги потратил. А когда в −25 на трассе загорается значок и ты спокойно доезжаешь до заправки вместо того, чтобы встать с разорванной шиной, понимаешь, что это одна из самых полезных вещей в современной машине. И чем лучше ты её знаешь и умеешь с ней обращаться, тем меньше сюрпризов будет на дороге.
