Мускусный гид от Маши Головиной, автора телеграмм канала "мускусный москвич"
ЧАСТЬ I. Запах зверя
Казалось бы, слово мускус слышали все, но попроси кого-нибудь объяснить, что представляет из себя этот ингредиент, а главное — чем он пахнет? — и теряются даже увлечённые парфюмерией люди.
Ранние упоминания мускуса, его высокой стоимости и уникальных свойств, традиций использования в качестве благовоний, лекарства от всех болезней и средства общения с божественным — встречаются в магических и религиозных текстах самых разных народов и культур: в Коптских папирусах, в Талмуде, в Коране, в Библии.
До начала XX века под мускусом понимали секрет желёз ряда животных, прежде всего кабарговых: самым известным представителем этого семейства можно считать сибирскую кабаргу, мускусного оленя, обитающего на просторах Северо-Восточной Азии. Справедливости ради, своим мускусным ароматом славился и цибетин — выделения африканских цивет — и наряду с мускусом кабарги применялся в парфюмерии.
Почему применялся, а не применяется? Неконтролируемая охота за самцами кабарги и их “волшебным” мускусом почти привела к экологической катастрофе, и популяция мускусных оленей с 70-х годов охраняется CITES — Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Именно поэтому в наши дни животный мускус в составе духов можно встретить только у редких ремесленных марок, специализирующихся на натуральном сырье.
Несмотря на то, что в Китае научились получать мускус гуманным способом, а цибетин (как, кстати, и бобровая струя!) формально всё ещё не исключены из палитры парфюмеров, стандартом индустрии является работа с синтетическими мускусами (спойлер: они пахнут не так, как животные) и аккордами-реконструкциями, имитирующими анималику.
Так какой же аромат у животного мускуса, и почему он так ценился в парфюмерной практике до эры химического синтеза? Первый раз я столкнулась с мускусными железами, срезанными когда-то с брюха кабарги — буквально меховыми мешочками с пастообразным тёмным содержимым — в версальской Осмотеке, мировом парфюмерном архиве, где хранится в том числе и исторически важное парфюмерное сырьё. Эта встреча стала незабываемой: мускусный порошок, даже если его настоять на спирту (а значит обонять в сильном разбавлении), скорее смердит, чем благоухает. Аромат секрета ярко окрашен индолом и скатолом, душистыми компонентами, напоминающими плохую гигиену полости рта и фекалии соответственно.
Однако под полифонией из запахов хлева, грязной одежды и общественного туалета прячется нечто особенное: нежный, манящий, будто пушистый и округлый, чуть сладковатый — словом, сложно поддающийся описанию аромат. Он обладает не только художественной ценностью (благодаря своей способности создавать ольфакторный эффект телесности, теплоты, близости), но и очень функционален, так как фиксирует более летучие компоненты парфюмерной смеси, делая композицию стойкой.
Именно за этой призрачной составляющей аромата животного мускуса гонялись химики ещё с середины 18 века. В итоге синтезированные мускусы стали первыми полностью искусственными ингредиентами в духах, по сути положив начало той парфюмерии, которую мы знаем сегодня.
Уже завтра, во второй части гида — подробнее о запутанной истории синтетических мускусов (а именно о маркетинговых мифах столетней выдержки, коммерческом шпионаже, патентных войнах и даже Нобелевской премии!), а главное о том, почему их запах ассоциируется не с животиной, а с чистотой.
ЧАСТЬ II. Химическая драма
Да, животный мускус (при умелом обращении!) притягательно пах и отлично фиксировал другие ароматы, однако сложность его добычи делала материал очень дорогостоящим — исследователи не могли разгадать природу этого запаха и найти ему более дешёвую альтернативу вплоть до начала XX века. В 1905 году Гейнрих Вальбаум изолировал ключевой одорант из мускуса кабарги, а Леопольд Ружичка выяснил точную химическую структуру этого вещества 20 лет спустя. Открытие строения мускона (из мускуса) и циветона (из цибетина) даже принесли Ружичке Нобелевскую премию, а его компании Firmenich — очень много денег.
Забавно, но ещё до того, как люди разобрались с “устройством” мускуса в железах животных (и, как оказалось чуть позже, в растениях — ангелике и амбретте), они умудрились создать его синтетическое подобие, прежде не существовавшее в природе. В текстах и рассказах на парфюмерную тему гуляет увлекательный миф: якобы химик Альберт Баур случайно обнаружил вещества с мускусным запахом при разработке взрывчатки. Проза жизни однако состоит в том, что Баур был проницательным учёным и внимательно изучал работы тех, кто был до него — в частности, Андреаса Сигизмунда Маргграфа, который помимо всех своих исследований успел поиграться и с душистыми веществами, синтезировав первый нитромускус на 130 лет раньше Баура. Баур же довёл дело Маргграфа до ума (то есть до патента) в 1888-м, и запустил масштабное производство мускус-толуена, получившего известность как “мускус Баура”.
Мускус-кетон, другой важный синтетический мускус из начала XX века, подаривший когда-то особенный характер аромату Chanel №5, вопреки расхожему мнению, тоже придумал не Баур, а другой химик-энтузиаст Виллем Малльманн. Он занимался промышленным шпионажем, подпольно производил нитромускусы по рецептурам Баура, а затем запатентовал собственное изобретение — мускус-кетон, но впоследствии лишился прав на него в ходе суда за нелегальную торговлю. При этом мускус-кетон — единственный из ранних синтетических мускусов, доступный современным парфюмерам: все остальные нитромускусы оказались фототоксичными и постепенно вышли из обихода.
Нитромускусы отличает мягкая животность в аромате, похожая на запах чистого меха. Этот оттенок отсутствует в другой группе мускусных материалов, которые начали активно производить с середины двадцатого столетия на замену нестабильным, плохо растворимым и реагирующим на свет мускусам с нитрогруппами. Уже новые — полициклические — мускусы снова перевернули парфюмерную игру: они были недорогими в производстве, отлично выживали в щелочной среде, задерживались на ткани после стирки ввиду своей гидрофобности, и, что самое главное — отлично маскировали неприятный запах моющих основ. Новейшие на тот момент мускусные материалы стали излюбленной отдушкой в составах бытовой химии, кондиционеров для белья и порошков, таким образом чистота стала ассоциироваться с нежным и свежим, сладковато-пудровым, чуть фруктовым ароматом таких веществ, как, например, Галаксолид или Тоналид.
Представляете, “запах чистоты” мог буквально быть булочкой синнабон, если бы коричный спирт и ванилин достаточно хорошо себя вели в составах средств для стирки… Иронично, но сегодня за ароматы накрахмаленных простыней и тела после душа отвечают синтетические (их ещё называют “белыми”) мускусы — дальние родственники “грязного” животного мускуса.
Ближе к миллениуму палитра парфюмеров пополнилась ещё двумя группами мускусов: макроциклическими и самыми экологичными — алициклическими (линейными), получаемыми из отходов бумажной промышленности. У каждого из мускусных компонентов свой уникальный характер, оттеняющий основную “чистую” тему: от ягод и фруктов до воска и металла. Сродни животным мускусам в парфюмерной культуре XIX века, синтетические мускусы (и поли-, и макро-, и алициклические, и даже мускус-кетон) входят в состав почти всех духов — в качестве фиксатора, приятного фильтра с эффектом сглаживания ольфакторной “картинки”, а иногда и в роли центрального персонажа.
ЧАСТЬ III. Мускусный калейдоскоп
Почти никакие духи не обходятся без мускусных компонентов: они продлевают звучание остальных ингредиентов, составляя базу композиции — цветочной ли, древесной, фужерной или даже шипровой. При этом мускусы могут играть и центральную роль в аромате; подобные запахи формируют отельный парфюмерный жанр “ваша кожа, только лучше” (skin scent), создавая эффект чистого тела и выстиранной ткани на нём.
Если не брать в расчёт первые абстрактные цветочно-альдегидные ароматы с нитромускусами и цибетином вроде Chanel №5 и Lanvin My Sin, первыми истинно мускусными духами можно считать Reminiscence Musс (1970) и Jovan Musk (1972). Распространению моды на подобный профиль способствовала эра хиппи, увлечение нью-эйджем и запрос на натуральность: парфюмерной подписью молодёжи конца 60-х становились эфирные масла из этно-магазинов — пачули или т.н. musk oil.
Дальше по накатанной: первое соединение фруктово-ягодного аккорда с "теплом человеческих рук" в ежевично-мускусном L'Artisan Parfumeur Mûre et Musc, первая выстиранная ткань в "льняном" Estée Lauder White Linen, первые "зверинцы" с яркой реконструкцией запаха животного мускуса — в Serge Lutens Muscs Koublaï Khan и L'Artisan Parfumeur Dzing!. Понятие "белый (читай: синтетический, пахнущий чистотой) мускус" закрепилось в парфюмерном вокабуляре благодаря такому культовому представителю мускусной генеалогии, как The Body Shop White Musk.
Унисекс, нейтральность и акватика 90-х — CK One, Cacharel Noa, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Issey Miyake L'Eau d'Issey, Giorgio Armani Acqua di Gio — не были бы возможны без огромных мускусных блоков в формулах. 00-е стали торжеством пудры, тела и прачечных: Kenzo Flower, Serge Lutens Clair de Musc, Narciso Rodriguez For Her, Kiehl's Original Musk, Byredo Blanche...
В наши дни редкая линейка духов существует без своего варианта запаха чистоты: до "пенной вечеринки" снизошёл даже ревнитель высокого стиля Фредерик Маль в рамках коллаборации c Acne Studios. А животную сторону мускусов особенно любят в странах Персидского залива — очень уж удачно их грязно-чистые нюансы аккомпанируют анималике в удах.
В портфолио брендов Aromalogica тоже есть яркие представители мускусной темы:
AJMAL Violet Musk 🩰 Лебяжья пуховка
Любимый аромат из косметички: дуэт розы и фиалки, пудры и помады. Если и c кивком в сторону ретро, то как корсет от Vivienne Westwood.
PreParfumer Blanche Musk 🧺 Свежесть белья
По аромату — как Byredo Blanche, по цене — почти как Lenor. Жизнь в стиральной машине в розовых очках: весенний мороз, перина из первоцветов и карамелька за щекою.
Khayali Wojood 🦌 Сила притяжения
Звезда удового гида: баланс анималики, напоминающей натуральный мускус кабарги, и чистоты синтетических мускусов. Лхагва-Очир из Physical: Asia во флаконе! Потомок хана Хубилая из "колокольцев" Лютанса.
Khayali Qamara 🌸 Рука флориста
Уважаю направление, в котором двигаются фруктово-цветочно композиции: всё дальше от "компота" и гораздо ближе к прародителю — L'Artisan Parfumeur Mûre et Musc. Ультрапопулярное сочетание пиона и личи на облаке мускусов.
AJMAL Aristocrat Coral 🍑 Шёлковый ханьфу
Так пахнет цветущий османтус: не абрикосовым вареньем, протёкшим в замшевой сумке (как его любят изображать европейские парфюмеры), а персиково-абрикосовым шампунем из салонной линейки. Духи, телепортирующие в осенний Шанхай.
Mémoires D'Amour Rêve 🔮 Тутти-фрутти на стероидах
Рафаэлка, яблоко сорта Гренни Смит, колба от кальяна, отельное полотенце и горстка канцелярских кнопок. Это могла быть реди-мейд композиция в музее современного искусства — но это хор парфюмерных трендов последних лет.
AJMAL Shadow Ice ❄️ Ледяной фужер Кая
Крепкая травяная настойка в заиндевевшей стопке — и поцарапанная щетиной щека. Аромат холодного принца, любящего ощущение чистоты и классическую мужественность.
AJMAL Shiro 🏙 Рейс Токио—Дубай
Shiro (яп. "белый") начинается на Дальнем, а заканчивается на Ближнем Востоке. Дольки юдзу, ветки кипариса, водяные лилии здесь сидят на устойчивом амброво-древесном каркасе.
Данные материал был подготовлен Машей Головиной, парфюмерном и автором телеграмм канала "мускусный москвич", специально для нашего канала.
***
Подписывайтесь на канал по кнопке подписаться
Весь ассортимент и каналы продаж вот здесь