Я знаю, зима не испугает любителей аналоговой фотографии, они продолжат таскать по сугробам свои фотокамеры, с хрупкой от мороза фотоплёнкой. В журнале «Советское фото» я нашел статью, которая пригодится тем, кто собирается снимать в лютый мороз. Автор, фотограф из Норильска, делится ценными советами. Вот что нужно знать: пленка может порваться, камеры лучше не греть, а бесконечность иногда оказывается не там, где ожидалось. Прочитайте статью, если планируете снимать в мороз на плёнку.
Навыки работы с фотокамерой зимой на открытом воздухе нарабатываются у фотографов постепенно. Обычно приемлемой для съемки считается температура до –10°С и редко — ниже. И такой легкий мороз, конечно, преподносит порой сюрпризы: замерзшие руки, порванная фотоплёнка, запотевшие некстати видоискатель или объектив. Но все это в общем поправимо, нужна лишь небольшая пауза в работе.
Иное дело — снимать в сильный мороз –30°С и ниже. Как ни странно, но человеку много проще адаптироваться к нему, нежели камере. Ошибки в работе с камерой при таких температурах не проходят для фототехники безвредно. Если заранее известно, что придется снимать например, при –40°С, стоит пересмотреть многое из своего прежнего опыта.
1. Выбор камеры. Главное условие — камера должна иметь металлический затвор. Предпочтительнее ролевая титановая шторка («Киев-4», «Никон F2», «Кэнон F1»). Хуже, если затвор с металлическими лепестками (ламели), так как при случайном крошении пленки (а такое бывает даже при самом тщательном соблюдении всех рекомендаций) затвердевшие кусочки могут повредить лепестки затвора. Камеру с прорезиненными тканевыми шторками лучше не брать с собой на такую съемку, шторки неизбежно теряют эластичность и затвор не будет нормально работать. Камеры для 120 фотоплёнки (рольфильм) с центральным затвором подходят для съемок при низких температурах с некоторыми ограничениями. Дело в том, что 120 пленка часто растрескивается на крутых изгибах в кассетах. Некоторые фотографы успешно пользовались камерами с центральным затвором, который был предварительно обезжирен для придания состояния его подвижности в четыреххлористом углероде.
С камеры, если это позволяла конструкция, снимали затвор и не разбирая его целиком промывали в обезжиривателе.
Хорошо, если для такой съемки найдется обкатанная на морозе камера, еще лучше, если удастся полностью разобрать ее и удалить смазку.
2. Система фокусирования камеры должна быть зеркальной. При продолжительном нахождении на сильном морозе наблюдается изменение как фокусного расстояния объективов, так и рабочего отрезка, показания шкалы расстояний не соответствуют реальным. Так было отмечено, что при –36 °С на объективе с F=50 мм бесконечность достигалась на отметке шкалы расстояний 5 м, у объектива с F=35 мм бесконечность была на отметке 3 м.
Таким образом, поправки становятся неопределенными, фокусировка с помощью дальномера не точна, поэтому наиболее надежной остаётся фокусировка с помощью зеркальной системы.
Если не удастся найти механическую камеру с металлическим затвором и придется снимать электронной камерой (точнее, камерой с электронной системой дозирования выдержки), выход один — заранее сделать внешнее питание. Конечно, провод от батарейного блока неудобен в такой ситуации, но не нужно забывать, что даже работающие на морозе экспонометрические устройства могут давать неверные показания.
3. Хранение. Как это ни парадоксально, при арктических холодах лучше всего хранить камеру на морозе, не отогревать ее перед съемкой, а наоборот, намораживать. Стабилизировать работу затвора и диафрагмы помогают холостые срабатывания. Естественно, что затвор следует держать спущенным - при взводе курком детали механизмов "пробивают свои дорожки в смазке" от нормального принудительного усилия.
Опасны резкие температурные перепады. При охлаждении — переход от комнатной температуры к – 40°С должен составлять не менее получаса с термоизоляцией к кофре (лучше 1-2 часа). При отогревании нужно вдвое больше времени. Более быстрый переход возможен, если держать в морозе пакетики с силикагелем (поглотитель влаги). И если возникнет необходимость снимать в теплом помещении, не забудьте, что на отогревание необходимо как минимум 2 часа, а кофр, внесенный с мороза, надо сразу закрыть шубой. Обычно же фотоаппаратуру лучше хранить в сухом холодном тамбуре при –20—30 °С.
Особые сюрпризы, не из приятных, могут произойти при внесении аппаратуры в зимовья, где, как правило, большая влажность. Здесь камеры могут так плотно заиндеветь, что надолго выйдут из строя. По той же причине не стоит хранить фототехнику у костров даже в кофре. Нет резона также носить камеру на груди под теплой одеждой — конденсат влаги неизбежно нарастёт на механических частях. Предпочтительнее держать кофр с аппаратурой просто на открытом воздухе. Сглаживанию возможных резких перепадов температуры помогает герметизация и утепление кофра.
В некоторых случаях удобно применять бензиновые грелки, предназначенные для рыболовов-спортсменов. По вполне объяснимым причинам на морозе камеры падают из рук чаще, чем обычно, что также стоит учесть. При –40 °С пластмассовый корпус камеры от удара об лед способен расколоться. Ну, а если камера попала в воду, то вам сможет помочь только опытный ремонтник.
4. Поведение пленки на морозе. Зарядку камеры пленкой, конечно, удобнее делать при комнатной температуре, но поскольку аппаратура хранится в тамбуре, придется научиться заряжать ее на морозе. Надо отогреть заправочный конец до эластичности и проследить намотку хотя бы полутора оборотов на приёмную катушку, после чего можно закрыть крышку камеры. Не стоит экономить первый кадр после долгой паузы на морозе. Пленка коробится в кадровом окне камеры самым неожиданным образом, поэтому первый кадр необходимо дважды или трижды продублировать.
Необходимо также избавиться от привычки при зарядке пленки и вообще при работе с камерой склоняться над ней. Случайно упавшая капля воды, слеза или просто конденсат от дыхания на шторках затвора неудалимы.
Для предохранения объективов нужно устанавливать нейтральный светофильтр.
Ищенко, Ю. Как снимать при –40 °С? // Советское фото. -1984. -№1.
Так же об аналоговой фотографии я рассказываю в ВК и Телеграм. Незабудьте посетить магазин на Озон с прикольными значками и другими аксессуарами для фотолаборатории.